Как определить неисправность диодного моста генератора на ваз: характерные симптомы

Проверка на исправность

Ремонт генератора ВАЗ 2109 или ВАЗ 21099 осуществляется в случае выявления поломок в работе узла. Чтобы определить неисправности генератора, существует несколько способов. Наиболее оптимальным из них является диагностика с помощью мультиметра, но для ее осуществления вам также потребуется помощник. Именно о том, как проверить генератор на ВАЗ 21099 или 2109 с помощью тестера, мы расскажем далее.

Итак, чтобы определить неисправности генератора мультиметром, выполните следующие действия:

1. В первую очередь, необходимо продиагностировать регулятор напряжения ВАЗ. Как показывает практика, если генератор на ВАЗ 2109 ил ВАЗ 21099 работает некорректно, проблема может заключаться в работоспособности трехуровневого регулятора напряжения. Особенно этому способствует перенапряжение в электроцепи. Для проверки на тестере необходимо выставить режим замера напряжения. Итак, заведите двигатель и замерьте напряжение на клеммах аккумулятора либо на выводах самого генераторного узла. Если все нормально, то это параметр будет колебаться в районе 14-14.2 вольт. Затем нажмите на газ и еще раз проверьте параметр — он должен увеличиться, но не более, чем на 0.5 вольт. В том случае, если показатели на ВАЗ 2109 карбюратор или ВАЗ 21099 инжектор отличаются, это говорит о некорректном функционировании элемента. Вероятнее всего, реле напряжения ВАЗ 2109 придется заменить.
2. Далее, осуществляется диагностика диодного моста генератора. Сам мост состоит из шести элементов, трое из которых считаются положительными, а остальные три — отрицательными. Часть диодов имеют массу на аноде, а другая часть — на катоде. Чтобы проверить диодный мост генератора ВАЗ, тестер переводится в режим звука, то есть при замыкании выходов щупов вы сможете услышать характерный звук. От вас требуется произвести проверку каждого диода в разных направлениях, при этом звук должен быть слышен только в одном из них. Если при проверке звук доносится в обоих направлениях, это свидетельствует о том, что диод пробит. Наиболее оптимальным вариантом будет замена диодного моста.
3. Перед тем, как разобрать узел и произвести его ремонт, проверьте работоспособность статора, он представляет собой стальной цилиндр, внутри которого расположена обмотка механизма. Для диагностики нужно отключить выводы статора от диодного моста. Сначала осмотрите элемент визуально — на нем не должно быть следов повреждений или подгораний. Мультиметр выставляется в режим замера сопротивления. Сначала измерьте параметр сопротивления между выводом обмотки и корпусом (вывод можно использовать любой). Полученные показатели должны быть высокими и стремиться к бесконечности. В том случае, если показатели составили 50 кОм, это говорит о необходимости замены генератора.
4. С помощью мультиметра также можно проверить работоспособность ротора — он представляет собой стальной стержень с намотанной обмоткой. на одном конце стержня располагаются кольца, по которым проходят щетки генератора ВАЗ. Вам необходимо демонтировать ротор и визуально осмотреть, в каком состоянии находится обмотка и подшипник генератора. Целостность обмотки можно проверить с помощью мультиметра, после чего производится замер параметра сопротивления между кольцам. Полученные показатели должны быть не более нескольких Ом. Замена щеток генератора ВАЗ 2109 требуется в случае их износа.

Диагностика узла тестером

Пошаговый ремонт генератора и замена деталей

На автомобилях ВАЗ 21099 электрогенератор размещен под капотом в левой части внизу пространства. Чтобы был удобней доступ к электрогенератору – заглушите машину и выверните руль до упора в правую сторону. Он находится перед автомобильным двигателем – между ним и системой радиаторного охлаждения. Чтобы демонтировать генератор – отсоедините минусовую клемму от аккумуляторной батареи.
Чтобы демонтировать генератор – отсоединяем провода аккумулятора и открепляем электрогенератор от мотора – откручиваем сверху генератора гайку на планке натяжителя ремня, затем другую гайку, а теперь нужно сдвинуть электрогенератор для снятия приводного ремня и открутить болт крепления планки.
Открепили планку от блока цилиндров двигателя. Снимаем планку. Электрогенератор с Ваз 21099 снимать нужно вместе с его кронштейном, иначе из-за особенностей кузова очень трудно вынимать болт.
Теперь снимаем болты, на которые крепился кронштейн. Генератор снят. Можно разобрать согласно инструкции эксплуатации и приступать непосредственно к ремонту. Разобранный генератор ваз 21099, теперь нужно отремонтировать и в случае необходимости заменить детали.
Два подшипника перед покупкой лучше снять и взять с собой в магазин или переписать маркировку. Не слушайте продавца, что все одинаковые и взаимозаменяются. Это большая ошибка – сэкономьте своё время и поберегите кошелек.
Такое же условие замены диодного моста. Есть повреждения или окисление метала – не раздумывайте и меняйте на новый. Снимается с задней крышки, нужно всего лишь открутить четыре гайки.
Проверяем есть ли дефекты в деталях – передняя крышка, места крепления, посадочные места для подшипников, задняя крышка, статор и ротор… Если обнаружите любые дефекты – меняйте. Это Ваша безопасность и Ваших близких.
Статорная обмотка должна быть без разрывов – между выводами присоединяется контрольная лампочка. Индикатором исправности станет свечение. Если не горит лампочка – обмотка оборвана и нужно менять статор или обмотку.
Теперь надо проверить ротор. На нём якорная обмотка должна быть без замыкания, это тоже проверяется с помощью 12-тивольтной контрольной лампочки. Здесь она не должна гореть. Если лампочка засветилась – в роторной обмотке есть замыкание. Якорь нужно будет поменять.
Ещё в роторе необходимо проверить контактные кольца на наличие повреждений. При необходимости – прошлифовать. В роторной обмотке обязательно сопротивление. Если оммометр показывает «∞» – значит в обмотке обрыв. Необходима замена ротора.
Необходимо убедиться, что сняли клеммы с аккумулятора. Потом все проводки подключаются к электрогенератору

Что важно помнить? Есть три проводка – парные прикрепляете гайкой на крышке сзади, а штекер вставляете в гнездо.
Теперь можете надевать клеммы на контакты аккумулятора и заводить двигатель автомобиля.

Автомобильный генератор работает для подачи напряжения и, соответственно, полноценной работы электрооборудования в автомобиле. Если хочется максимально удостовериться в исправной работе – можете проверить напряжение, которое выдает генератор, с помощью вольтметра.

Генератор 2109: устройство и особенности

Начнем с того, что на ВАЗ 2109 устанавливают генераторы переменного тока: серия -37.3701(конструкция с использованием клиновой ременной передачи) и серия — 94. 3701(конструкция с использованием поликлиновой ременной передачи).

Давайте разберемся более подробно в схемах подключения, способах диагностирования и ремонта генераторного устройства на ВАЗ 2109 (конструктивные особенности автомобильных генераторов: серия 37.3701 и 94.3701).

Конструкция генератора серии 37.3701 состоит из более чем 20 элементов:

• втулка, поджимной и буферный штуцеры;
• задняя крышка узла, болт, фиксирующий выпрямительное устройство, выпрямительный узел с вентилем;
• конденсаторный компонент;
• шкив и задний подшипник вала роторного устройства;
• крыльчатка, вал, щетка, подключенная к выходу на регуляторном механизме, упорное кольцо;
• контакты для подсоединения потребителей электроэнергии;
• статорный механизм, обмотка ротора и т.д.

Более сложная конструкция генератора серии 94.3701, состоящая из более 30 элементов, среди них:

• конденсаторное устройство, защитный кожух приспособления;
• контакт В и общий контакт дополнительных диодных элементов с подключением на регуляторном приспособлении к выходу D ;
• фиксирующее устройство плюсовых диодов выпрямительного механизма и фиксация для отрицательных диодных элементов;
• вал, стяжной болт, шайбы (обычная, конусная);
• втулка, держатель щеточного узла и т.д.

На деле, ресурс генератора типа 37.3701 составляет около 120 тыс. километров пробега, у генератора 94.3701 ресурс немного больше за счет контактных колец (они меньше по диаметру).

Как проверить диодный мост генератора

Протестировать блок на установленном или демонтированном генераторе. Для проведения процедуры понадобятся провода, омметр, но подойдет и обычная автомобильная лампочка.

Проверка диодного моста на машине

Перед тестированием снимите клемму «минус» с аккумуляторной батареи и отсоединить провода от генератора. Если используется мультиметр, переставьте его в режим омметра. Плюсовым щупом красного цвета прикоснитесь к выводу «30» генератора, минусовым – к металлическому корпусу генератора. Если выпрямительный блок исправен, показания прибора будут показывать бесконечно большое сопротивление. В противном случае диодный мост нужно заменить.

Вышеописанная проверка позволяет определить целостность моста в плане отсутствия короткого замыкания. На следующем этапе производится проверка элемента на пробой. Красным плюсовым щупом снова прикоснитесь к клемме «30» генератора, а минусовой – поочередно к болтам крепления моста (обычно они квадратные). Сопротивление должно быть бесконечно большим. Теперь поменяйте местами щупы: показания должны составлять 500-700 Ом. Проверять нужно по отдельности каждый диод, меняя полярность тестера!

Если нет измерительного прибора, воспользуйтесь автомобильной лампочкой на 12В. Тогда отсоедините все клеммы от аккумулятора и провода – от генератора. Сначала нужно протестировать весь мост целиком:

• минус АКБ подключите к металлическому корпусу генератора;
• возьмите подходящий провод и в его разрыв подсоедините (последовательно) лампочку;
• второй конец провода от нее подключите к клемме «30» генератора;
• свечение лампы говорит о неисправности моста.

Далее нужно протестировать каждый диод . Для этого минус закрепите на корпусе, а плюсом через лампу прикоснитесь к болту крепления диода. Её свечение говорит о пробое электронного компонента. Проверьте каждый из них. Далее «плюс» идущий от батареи, закрепите на клемме «30» генератора, а минусом поочередно касайтесь диодов. Если лампа в каком-либо случае загорелась, мост нужно менять. При необходимости проверки дополнительных диодов, оставьте «плюс» на клемме «30», а минус подключите к выводу «61»: светящаяся лампочка говорит о проблемах в выпрямительном блоке.

Проверка демонтированного выпрямительного блока

Снимите генератор и извлеките из него мост. Дальнейший ход действий:

• установите тестер в положение омметра и включите (если она есть) звуковую индикацию;
• минусовый щуп прибора соедините с центральной пластиной, а плюсовым щупом прикоснитесь к металлической жиле (это может быть плоская полоска металла или оголенный провод);
• прибор покажет либо бесконечность, либо 500-700 Ом;
• поменяйте полюсами щупы: показания должны измениться на противоположные;
• если показания совпадают – диод неисправен;
• проделайте эту процедуру с каждым электронным компонентом моста.

Проверка снятого моста с помощью лампы

Среди некоторых автолюбителей бытует мнение, что тестировать выпрямительный блок лучше под нагрузкой, используя автомобильную лампу мощностью в 21Вт. Для этого понадобится аккумулятор и провода, чтобы получилась несложная электрическая схема, в которой один провод присоединен к минусу АКБ, второй – через лампу (последовательно) к плюсу. Порядок проверки:

1. Сначала стоит проверить выпрямительный блок на предмет замыкания между пластинами. Для этого прижмите положительный провод (его свободный конец) к верхней, а минусовый — к нижней пластине. Отсутствие свечения говорит, что замыкание отсутствует. Если сменить полярность подключения, лампа загорится.
2. Теперь проверяются положительные элементы на пробой и обрыв. Положительный провод прижмите «крокодилом» к верхней пластине, минусовый – к каждой точке соединения диодов. При этом нужно менять полярность: при исправном элементе в одном случае лампа будет гореть, в другом – нет.
3. То же самое делаем с отрицательной группой элементов. Но только здесь минусовый провод прикрепляем к нижней пластине.
4. Остается проверить дополнительные диоды. Для этого плюсовый провод прикрепите к контакту «61», а минусовый по очереди к каждой точке соединения электронных компонентов. Меняйте полярность и следите, чтобы в одном случае лампа загоралась, в другом – нет. Если это так, диоды исправны.

Как снять генератор ВАЗ 2108, 2109, 21099

Разберемся как снять генератор 37.3701 (старого образца) с двигателя автомобиля ВАЗ 2108 (2109, 21099). Несмотря на кажущуюся простоту эта работа имеет свои «подводные камни» из-за чего некоторым автовладельцам не удается ее выполнить быстро и с первого раза.

Необходимые инструменты

— Ключи (рожковые, накидные или г-образные) либо головки на «10», «13», «17», «19»

Подготовительные работы

— Устанавливаем автомобиль на ровную площадку и фиксируем его

— Снимаем минусовую клемму с аккумулятора

— Очищаем от загрязнения генератор и прилегающие к нему поверхности

Как снять генератор 37.3701 с двигателя автомобилей ВАЗ 2108. 2109, 21099

Снимем генератор «быстрым» способом, он менее удобен и требует некоторой ловкости. Но зато не нужно снимать защиту моторного отсека и брызговик двигателя для доступа к болтам кронштейна нижнего крепления генератора. Тем, кто не уверен в своих силах лучше загнать машину на яму и снять мешающие детали.

— Отсоединяем провода от генератора 37.3701

Снимаем штекер в с вывода «61» генератора. Ключом на «10» отворачиваем гайку крепления проводов к выводу «30» генератора. Снимаем гайку, шайбу под ней и наконечники проводов.

Отсоединяем провода от вывода «30» и вывода «61» генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Ослабляем затяжку гайки болта нижнего крепления генератора к кронштейну

Используем ключ или головку на «19». Гайку полностью не отворачиваем, только ослабляем. Подстраховывать боль другим ключом не нужно, так как он проворачиваться не будет из-за того, что его шляпка входит в фигурный паз в генераторе.

Ключом на «19» ослабляем затяжку гайки болта нижнего крепления генератора 37.3701 ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Ослабляем затяжку гайки крепления генератора к регулировочной планке

Удобнее всего для этого использовать головку или г-образный ключ на «17». Гайку полностью не отворачиваем, а только ослабляем.

Ключом на «17» ослабляем затяжку гайки крепления генератора к регулировочной планке

— Снимаем ремень привода генератора

Руками сдвигаем генератор к двигателю и снимаем ремень с его шкива и шкива на коленчатом валу.

Смещаем генератор к двигателю и снимаем ремень привода со шкивов

— Снимаем генератор с двигателя

Отсоединяем кронштейн крепления генератора к двигателю. Он крепится двумя болтами под ключ на «17». Отворачивать их лучше всего длинной головкой с трещоткой, либо г-образным ключом, так доступ к ним из-под капота неудобен. Можно было бы просто вытянуть болт нижнего крепления генератора из кронштейна, но не получится, так как он упрется в лонжерон. Поэтому просто отсоединяем кронштейн.

Практическая часть – снятие генератора, его разборка, ремонт и установка на место

В связи с тем, что генератор расположен под капотом автомобиля, двигатель необходимо заглушить, руль вывернуть вправо, до упора и открыть капот. Электрогенератор на автомобилях ВАЗ 2108 – 15 установлен перед двигателем, в нижнем левом углу подкапотного пространства, между двигателем и радиатором охлаждения.

Перед демонтажем генератора необходимо отсоединить «массу» от аккумулятора, т.е. минусовый контакт.

Замена щеток генератора ВАЗ

Перед снятием самого генератора, дабы не делать лишнюю работу, снимаем реле зарядки с корпуса генератора и проверяем выработку щеток генератор. Реле зарядки установлено в задней части корпуса генератора, и крепится к нему двумя болтами. Для откручивания их Вам понадобится «крестовая» отвертка. При откручивании болтов, будьте аккуратны и не уроните их на защиту картера, иначе достать их оттуда будет одной большой проблемой.

Для снятия реле необходимо отсоединить провод, контакт в виде «мамы». После снятия реле зарядки и визуального осмотра щеток – принимаем решение о приобретении нового реле регулятора напряжения генератора или обратной установки демонтированного, в зависимости от износа щеток. Для их нормальной работы необходима длина щетки не менее 4 см. Теперь приступаем непосредственно к снятию электрогенератора с двигателя.

1. Отсоединяем провода от генератора – как правило, они красного цвета и состоят из двух групп проводов, красного цвета. Одна группа состоит из двух проводов и крепится гайкой к болту, на задней стенке генератора. Другая группа состоит из одного провода и соединяется с клеммой генератора, посредством контакта «папа-мама», так же на задней стенке генератора.
2. Для снятия генератора с двигателя необходимо открутить две гайки и один болт, в следующей последовательности: откручиваем гайку, крепящуюся к планке натяжителя ремня генератора (в верхней части генератора), отвинчиваем болт крепления планки натяжителя к блоку двигателя и снимаем ее. Последним этапом является отвинчивание гайки от болта, крепящего кронштейн генератора к блоку двигателя.
3. Кронштейн крепления генератора расположен в нижней части блока двигателя, непосредственно под генератором. После отвинчивания этой гайки необходимо снять ремень генератора со шкива самого генератора.
4. Болт крепления генератора следует выдавить влево, из кронштейна, до его упора в корпус кузова или в грязевую защиту генератора.
5. Со стороны правого колеса необходимо открутить два винта, крепящие пылевую защиту генератора к кузову автомашины.
6. В случае если болт крепления генератора будет по-прежнему упираться в какие либо детали кузова, Вам следует надавить на двигатель одной рукой, и одновременно с этим вытащить болт, другой рукой.

Теперь Ваш генератор отсоединен от двигателя полностью, и можно приступать к его разборке и ремонту.

Разборка электрогенератора

При разборе электрогенератора необходимо иметь «под рукой» две важные вещи: съемник подшипников и тиски. Это значительно упростит и ускорит Вашу работу. Гаечным ключом на «19» отвинчиваем гайку от роторного вала, которая закрепляет крыльчатку на валу.

Для этого Вам необходимо одной рукой придерживать непосредственно крыльчатку, а другой рукой отвинчивать гайку, против часовой стрелки. Придется затратить определенные усилия, разумеется, но эту гайку нужно отвинтить. Крыльчатка генератора закреплена на валу шпонкой, и после снятии крыльчатки с вала необходимо удалить эту самую шпонку.

Теперь мы переворачиваем генератор задней крышкой вверх, и откручиваем гаечным ключом на «8» четыре гайки. Вытаскиваем освободившиеся четыре шпильке и освобождаем лицевую часть корпуса генератора.

В лицевой части крышки генератора установлен «передний» подшипник, закрепленный пластинами. Снимаем, открутив гайки, пластины и выбиваем подшипник из посадочного места. Это проще всего сделать деревянной дощечкой, по размеру совпадающей с диаметром подшипника.

Сейчас нам понадобятся тиски: накрутив на роторный вал гайку, закрепляем генератор, или то, что мы с Вами еще не разобрали, в тисках. Заднюю крышку, резким движением вверх, срываем с посадочного места подшипника.

У нас остался зажатыv в тисках роторный вал, с «задним» подшипником в самой верхней части. Чтобы его демонтировать, необходим съемник, надеваем его на подшипник и снимаем с вала.

Неисправности генератора ВАЗ 2108, 2109, 21099

Генератор отвечает за электроснабжение всей бортовой сети автомобиля с работающим двигателем.Признаки неисправности генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

После пуска двигателя горит контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи в щитке приборов

Генератор не выдает требуемый зарядный ток. Одновременно с горящей лампочкой показания вольтметра стремятся к нулю. АКБ постоянно не дозаряжается. Проверяем при помощи вольтметра (мультиметра) напряжение на клеммах аккумулятора (двигатель работает на холостых). Показания вольтметра должны быть следующие: генератор 37.3701 — 13,6 В, генератор 9402.3701 — 13,2 В.

«Народный» метод проверки генератора со снятием клеммы с АКБ на работающем двигателе подходит только для карбюраторных двигателей. Если после снятия клеммы двигатель глохнет, значит генератор перестал вырабатывать электрический ток.

Если меньше, значит дело не в неисправной проводке, идущей к контрольной лампе и вольтметру, а в генераторе. Далее последовательно, от простого к сложному, от наиболее вероятного к менее вероятному ищем причину неисправности.

— Ослабло натяжение ремня привода генератора

Ремень проскальзывает на шкиву, ротор генератора перестает вращаться с необходимой частотой. При этом возможен «свист» со стороны привода генератора. Проверяем и регулируем в случае надобности натяжение ремня.

— Неисправен регулятор напряжения генератора

Возможно имеется короткое замыкание между его выводами «В» («D+»), «Ш» («DF») или «зависли» (стерлись щетки щеточного узла). Проверить регулятор напряжения проще всего установкой заведомо исправного. Неисправный регулятор заменяем новым. Подробнее: «Проверка регулятора напряжения генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

— Неисправен диодный мост (выпрямительный блок) генератора

Скорее всего имеет место «обрыв» в его вентилях или короткое замыкание в отрицательных вентилях. Так же возможно повреждены диоды питания обмотки возбуждения. Диодный мост можно проверить при помощи омметра (мультиметра в режиме омметра) как прямо на автомобиле, так и на снятом генераторе.

Проверка диодного моста генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Неисправен статор генератора

«Обрыв» или короткое замыкание в обмотке статора. Проверяем статор омметром, при наличии неисправности заменяем новым.

проверка обмоток статора генератора 37.3701 на «обрыв»

— Неисправен ротор генератора

Возможно выводы обмотки возбуждения, расположенной на роторе оторвались от контактных колец к которым прижаты щетки. Проверяем ротор, при необходимости заменяем новым.

выводы обмотки генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Аккумуляторная батарея перезаряжается и «кипит»

Генератор выдает слишком большой зарядный ток, выше: генератор 37.3701 — 14,6 В, генератор 9402.3701 — 14,7 В, что проверяется вольтметром на клеммах АКБ. Стрелка штатного вольтметра находится в красной зоне в конце шкалы.

— Неисправен регулятор напряжения

Скорее всего имеет место короткое замыкание между его выводом «Ш» («DF») и «массой». Замените регулятор напряжения новым или заведомо исправным.

Генератор шумит или «воет» при работе

Отвернулась гайка крепления шкива генератора, изношены подшипники генератора, межвитковое замыкание или замыкание на «массу» обмотки статора (генератор «воет»), короткое замыкание в одном из вентилей генератора.

Примечания и дополнения

— Причинами таких неисправностей как: контрольная лампа не загорается после поворота ключа в замке зажигания и пуска двигателя (штатный вольтметр показывает нормальное напряжение) или не загорается лампа и не работает вольтметр (или полностью не работают контрольные приборы) являются не неисправность генератора, а перегорание контрольной лампы, обрыв в цепи ее питания, перегорание предохранителя №5 (F16) в монтажном блоке (отвечающего за подачу тока в обмотку возбуждения генератора), обрыв в цепи питания комбинации приборов (оранжевый и оранжево-голубой провода) неисправность замка зажигания.

— В случае если контрольная лампа разряда горит на холостых оборотах, а при нажатии на педаль газа и в движении гаснет, необходимо в первую очередь проверить натяжение ремня привода генератора, а если не поможет, то проблема скорее всего в дополнительных резисторах расположенных в монтажном блоке реле и предохранителей. При выходе их из строя генератор не возбуждается на малых оборотах, поэтому и не дает зарядку. Необходимо либо целиком менять монтажный блок, либо выпаивать дополнительные резисторы и заменять их новыми.

Еще статьи по генераторам автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099