Разборка рулевой рейки 2108 автомобилей ваз 2108, 2109

Руководство по замене

Выполняя процедуру замены поэтапно, как описано ниже, вам удастся быстро и без проблем демонтировать старую и установить новую деталь. Для этого выполните следующие действия:

Установите машину на ровной площадке.
Задние колеса зафиксируйте, ручник затяните.
С помощью винтовой подставки и домкрата вывесите переднюю часть авто.
Снимите передние колеса.
Расшплинтуйте рейки.
Снимите пальцы с конусного соединения.
Открутите болты, с помощью которых крепятся рулевые тяги к рейке.
Открутите болт, который фиксирует рулевой кардан.
Демонтируйте рулевой механизм в сборе.
В новую рейку поместите смазку, оденьте пыльник и установите на автомобиль вместо демонтированной.

После установки выполните сборку всего узла. Закрутите болты. После того как монтаж выполнен, останется только проверить, насколько качественно осуществлено крепление рейки. Убедиться в надежном креплении вы сможете примерно после 300 км пробега. Если будут по-прежнему слышны посторонние звуки в области рейки, вероятно, это свидетельствует о необходимости подтянуть крепеж. После установки новая рейка, как правило, длительное время не нуждается в замене. В среднем эксплуатационный срок такой детали составляет 100 000 км пробега автомобиля. Поэтому часто менять ее в автомобиле ВАЗ-2114 точно не придется, если вы ездите аккуратно и внимательно объезжаете ямы на дорогах.

Чтобы увидеть, как осуществляется замена рейки, рекомендуется посмотреть обучающее видео.

Разборка рулевой рейки

Если же решено произвести ремонт, то дальнейшая последовательность действий такова:

Шестигранным ключом выкручивается заглушка упора рейки и извлекается пружина, находящаяся под ней.

Далее ударом по корпусу через деревянную проставку выбивается сам упор.

С левой стороны механизма с него снимается опора крепления и удаляется заглушка.

Срезаются пластиковые хомуты пыльника, и он снимается с картера.

Извлекаются пыльник и уплотняющее кольцо вала шестерни.

Затем снимается стопорное кольцо вала и выкручивается гайка крепления подшипника вала.

Далее ключом на 14 выворачивается вал с шестерней и подшипником.

После извлечения шестерни из картера вынимается сама рейка. Далее уже извлекается с картера пластиковая втулка рейки.

Чтобы снять подшипник с вала шестерни, нужно снять стопорное кольцо, а после стянуть с вала подшипник при помощи съемника.

Сборка механизма производится в обратной последовательности, но с использованием ремкомплекта. Меняются подшипники, используются новые подшипники, втулки, уплотнители и стопорные кольца.

Подготовительные действия, демонтаж лишних деталей

Чтобы снять защиту картера, нужно вывернуть 4 самореза, расположенных в один ряд возле бампера. Также, отворачивают и два винтика, имеющих типоразмер М6х16. В некоторых комплектациях защита состоит из двух частей, но крепятся они в таком случае только саморезами. Эти слова иллюстрирует следующее фото:

Сначала выкручивают саморезы «10», а затем два винта «18». Во втором случае саморезов будет больше (восемь).

Теперь рассмотрим, как демонтировать аккумулятор. Прежде всего, отсоединяют его клеммы. Затем, нужно отвести в сторону дополнительный блок предохранителей. А вообще, действия выполняют согласно фото:

Нужно снять и саму монтажную площадку, для чего откручивают 4 винта. Вам потребуется ключ на 13, а также накидной ключ на 10. Всю последовательность повторим ещё раз:

Откручиваем гайки, удерживающие клеммы АКБ, ключом на 10;
Снимаем обе клеммы;
Отводим блок предохранителей в сторону, выкрутив 2 крепёжных самореза;
Откручиваем гайки ключом на 10, снимаем АКБ;
Откручиваем винты ключом на 13 и снимаем металлическую площадку.

На всякий случай, приводим вид креплений блока предохранителей:

Демонтаж

Вам не удастся оценить текущее состояние рулевой рейки, если не демонтируете устройство.

Не существует оптимального способа демонтажа рулевой рейки, поскольку процесс в любом случае сопряжен с достаточно трудоемкой, длительной работой, предусматривающей разборку множества узлов.

Подвесьте переднюю часть автомобиль с помощью домкрата, чтобы иметь возможность снять передние колеса. Обязательно тщательно продумайте меры безопасности, поставьте противокаты, башмаки, чтобы машина не сдвинулась с места в процессе ремонта рейки.
Отсоедините адсорбер газов, отключите провода и отведите их в сторону. Так вы обеспечите себе полноценный доступ к рулевой рейке.
Открутите болт от шлицевого соединения. Перед этим обязательно выровняйте колеса с помощью руля. Болт располагается около педалей. Для демонтажа крепежа используйте карданную головку или же простой накидной ключ.
Зачистите крепежные гайки рулевых тяг от скопившихся загрязнений, после чего расшплинтуйте их, используя плоскогубцы. С помощью накидного ключа открутите гайки.
С помощью специального съемника отсоединяются тяги.
Далее открутите тяги от картера рулевой рейки. Однако специалисты рекомендуют демонтировать картер с тягами вместе, поскольку в тисках процесс снятия оказывается намного проще.
Когда вы освободите рейку, извлеките ее из-под автомобиля через колесную арку. Зачистите, промойте и зажмите в обычных тисках.

Статья в тему: Нет зарядки от генератора на ВАЗ 2110, что делать?

Теперь перед вами стоит выбор — полностью заменить рулевую рейку или попробовать ее отремонтировать. Второй вариант займет больше времени, однако позволит сэкономить внушительную сумму денег.

Как отрегулировать рулевую рейку на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

1. В начале поставьте рулевое колесо таким образом, чтобы оба передних колеса смотрели строго вперёд, потом снимите снизу защиту картера (Если работа производиться снизу и если защита мешает) и спец. ключом по вращайте гайку регулировки рулевой рейки против часовой стрелки на 10-15 градусов и сразу же проверьте люфт у рейки, при необходимости произведите процедуру снова и так же на 10-15 градусов, только будьте внимательны и учитывайте всегда то, что руль должен не очень тяжело крутиться.

Примечание! Во время регулировки самое главное не переборщите, гайку регулировки заворачивайте по чуть-чуть, примерно на 10-15 градусов и после чего проверяйте как рейка отрегулировалась, не в коем случае не делайте полный оборот регулировочной гайки, потому что только проблем себе наживёте, тем что руль толком крутиться не будет, а выкрутить гайку гораздо сложнее, чем её закрутить, поэтому это учитывайте!

2. Во время регулировки могут возникнуть проблемы, а именно невозможность сдвинуть с места регулировочной гайки, бывает что её действительно, что руками, что молотком, толком не стронешь с места, но всё же если руками не получиться, не забывайте про молоток, если будет нужно воспользуйтесь им, а именно вставьте спец. ключ в регулировочную гайку и ударами молотка по кончику ключа, попытайтесь стронуть гайку с места.

Примечание! На новых рейках, как мы уже говорили ранее с завода ставят заглушку в эту гайку, она подцепается при помощи ножа или же плоской тонкой отвёртки, обратно эту заглушку можете не устанавливать, выбросите её, чтобы понимали другие люди что рейка уже далеко не новая и регулировалась, тем более обратно эту заглушку Вы уже даже наврятли сможете поставить!

Дополнительный видео-ролик: Ролика будет два, первый (Тот который выше) посвящён в общем автомобилям с передним приводом, только к нему не относятся Калины, Гранты и тому подобные, а второй ролик нацелен именно на автомобили десятого семейства, просмотрев оба ролика (Очень Вам сделать это рекомендуем) Вы получите новые знания и узнаете о том, чего в статье не было указано.

Сразу вооружитесь специализированным под «десятку» ключом для рулевой рейки, а также приготовьтесь к снятию тяг. Из инструментов захватите:

Пассатижи;
Монтажную лопатку;
Накидной ключ на 19;
Молоток;
Плоскую отвертку;
Набор головок — от 10 до 27.

Приступайте к работе:

Отверните внутри салона гайки, снимите крепежные болты нижнего карданного шарнира к валу шестерни рулевой рейки. Для этого потребуется головка на 13. Болт может проворачиваться, потому придерживайте его рожковым ключом.
В самом моторном отсеке снимите гайку верхнего крепления пыльника рейки.
Внизу автомобиля снимите еще две гайки, которые крепят пыльник рейки.
Демонтируйте пыльник.
Поднимите передок автомобиля, снимите передние колеса.

Если вы собираетесь снимать рулевую, но не демонтировать тяги, следуйте такой инструкции:

Снимите с крепление тяги стопорную пластину, поддев ее отверткой. Затем выкрутите два болта, которые крепят тяги и рейку;
Головкой на 13 демонтируйте гайки со скоб рулевого механизма, соединяющие со щитком передка;
Сдвиньте рейку немного вперед, чтобы вывести от отверстия щитка вал-шестерню;
Снимите вместе с тягами рейку.

Если хотите выполнить снятие с рулевыми тягами, от поворотного рычага амортизаторных стоек открутите наконечник тяг. Для этого придется выполнить такую работу:

Снимите шплинт при помощи пассатижей;
Накидным ключом на 19 открутите гайку крепления шарового пальца, но не до конца;
Головкой на 17 ослабьте крепеж натяжного болта наконечника тяги;
Теперь выпрессуйте шаровой палец. Для этого нужно вставить монтажную лопатку между поворотным рычагом и наконечником. Отжимайте наконечник от рычага, а по торцу поворотного рычага нанесите несколько ударов молотком;
Полностью открутите гайку шарового пальца;
Из отверстия рычага выведите шаровый палец;
Отверткой разожмите паз наконечника рулевой тяги;
Демонтируйте наконечник, придерживая ключом на 27 резьбовую регулировочную втулку. Посчитайте количество оборотов, чтобы во время обратной сборки закрутить на аналогичное число оборотов;
На рулевой тяге постарайтесь сохранить положение резьбовой втулки. Так угол схождения колес сохранится максимально правильным.

Анализ проблем с управлением автомобиля

Какие симптомы говорят о том, что с этим узлом что-то неладное?

Варианты такие:

появился люфт на руле;
«баранка» стала непривычно тяжёлой;
слышны подозрительные стуки при повороте руля;
у систем с гидроусилителем начало подтекать масло;
руль периодически закусывает в одном положении.

Если нечто подобное вы заметили на своём авто, то самое время задуматься о посещении автосервиса или всё же попробовать ремонт рулевой рейки своими руками.

Второй вариант поможет вам сэкономить не только средства, но и время, ведь на СТО зачастую бывают очереди, а оставаться даже на небольшой срок без машины не хочется никому.

Итак, рассмотрим последовательности несложного самостоятельного ремонта рейки на примере популярных отечественных авто ВАЗ 2109 и ВАЗ 2110.

Как снять ГБЦ на ВАЗ 2109. Замена прокладки головки блока цилиндров своими руками

Головка блока цилиндров (ГБЦ) снимается обычно для замены прокладки или блока, или ремонта механизма клапанов поршневой группы или самой головки. Необходимость снять ГБЦ может возникать также в случае тюнинга двигателя или полной разборки мотора. Данная работа проводится на смотровой яме или эстакаде.

Как снять ГБЦ на ВАЗ 2109 — пошаговая инструкция:

Отключите «минусовую клему» от АКБ.
Слейте охлаждающую жидкость в пластиковую тару.
Отключите от выпускного коллектора приемную трубу.
Теперь демонтируйте ресивер вместе с дроссельным узлом (ВАЗ 2111), или карбюратор в случае с (ВАЗ 21083), а также впускной и выпускной коллекторы (снять ГБЦ и без снятия коллекторов).
На ВАЗ 2111 необходимо отключить «массовые» провода (они крепятся на левом торце головки), снимите топливную рампу с топливными трубками и форсунками.
Отключите высоковольтные провода от свечей зажигания, а также разъемы датчиков температуры охлаждающей жидкости и уровня давления масла.
На ВАЗ-21083 дополнительно придется снять корпус вспомогательных агрегатов, датчик-распределитель зажигания и топливный насос.
Теперь снимите ремень ГРМ, после этого натяжной ролик, дистанционную шайбу и зубчатый шкив распредвала.
Открутите гайку крепления задней, которой крепится крышка привода ГРМ к головке блока цилиндров.
Снимите крышку ГБЦ.
При помощи крестовой отвертки ослабьте хомуты и по-очереди отключите все шланги с выпускного патрубка головки блока цилиндров.

12. Открутите 10 болтов крепления ГБЦ, используя шестигранник на «10».

13. Достаньте винты вместе с шайбами.

14. Теперь можно снять ГБЦ вместе с прокладкой.

15. Разбирая клапанный механизм, подложите деревянный брусок под тарелку клапана, который собираетесь рассухаривать.

16. Рассухарите клапан.

17. Достаньте его из направляющей втулки ГБЦ.

18. Возьмите ключ на «13» и открутите на выпускном патрубке две гайки крепления.

19. Снимите прокладку и патрубок.

Сборка и установка головки блока цилиндров производится в обратной порядке.

Стержни клапанов и направляющие втулок смазываются моторным маслом.
Перед началом установки необходимо тщательно очистить поверхность блока цилиндров от грязи и масла, а также остатков старой прокладки.
Замена прокладки головки блока цилиндров осуществляется по двум специальным центрирующим втулкам.
Теперь можно установить крепежные винты и затянуть их в четыре приема по схеме указанной ниже.

Первая затяжка винтов производится с моментом — 20 Н.м (2 кгс.м);

Вторая — с моментом 69,4–85,7 Н.м (7,1–8,7 кгс.м);
Третяя — дотяжка на 90°;
Четвертая — доворот винтов на 90°.

Теперь вам известно как снять ГБЦ на ВАЗ 2109, на этом замена прокладки головки блока цилиндров своими руками может считаться завершенной.

Дефектовка и замена поврежденных деталей

После очистки от грязи, остатков масла и сушки рулевая река ВАЗ-2109 тщательно осматриваются на предмет выработки, сколов трещин и других повреждений. Детали, имеющиеся в малом ремонтном комплекте, однозначно заменяются при ремонте новыми. Свой срок они отработали. Это разрезная втулка, прижимной упор, стопорные шайбы, резинки, в общем, все, что обнаружится в кулечке. Если подшипники не имеют люфтов и шума, при вращении их можно не менять. С шестерней и рейкой сложнее. В этих деталях присутствует неравномерный износ. Автомобиль большую часть времени едет прямо, а подобное сопряжение принимает на себя все нагрузки от влияния дорожного покрытия. В данном положении износ деталей максимален, в отличие от зубьев, расположенных на краю, которые вступают в работу только при полном повороте управляемых колес. Именно поэтому при разборке помечается их расположение. Достаточно установить шестерню с поворотом от первоначального положения на 180 градусов, и самые изношенные места деталей никогда не встретятся в работе, что позволит обеспечить необходимый зазор и усилие поворота по всей длине реечного механизма. Привод не будет стучать при движении прямо и «закусывать» при максимальных поворотах руля.

Можно установить и полный ремкомплект. В этом случае от старой рейки останется только картер. Но цена такого комплекта делает ремонт механизма экономически нецелесообразным.

Способы регулировки

Рулевая реечка может быть отрегулирована двумя способами.

Способ регулировки

Особенности

Если рейка снимается и регулируется, речь чаще всего идет о ремонте или замене узла на новый. Проводить подобную настройку рекомендуют только в этих ситуациях

Без демонтажа узла

Такой способ регулировки актуален в том случае, если необходимо подтянуть слегка рейку, убрать люфт, избавиться от стуков. Здесь вполне возможно обойтись без демонтажных работ, то есть настроить механизм непосредственно на автомобиле

Неисправности

Есть несколько характерных неисправностей рулевой реечки, с которыми сталкиваются владельцы ВАЗ 2109. В некоторых ситуациях можно обойтись простой регулировкой, а в других потребуется более детальное вмешательство в конструкцию узла и его компоненты.

Поломки рулевой рейки бывают следующие:

Ослабли крепления рулевой рейки;
Износилась сама рейка или ее шестерни;
Зацепление пары не отрегулировано должным образом;
Произошел износ втулок в месте соединения рейки с рулевыми тягами.

Далеко не всегда настройка рейки позволяет устранить ее неправильную работу. Это возникает из-за того, что внутри образуется внушительная выработка компонентов. Определить это можно только путем демонтажа. Потому если регулировка не принесла ожидаемого эффекта, придется снимать рейку с машины и проверять, что с ней не так.

Регулировка рулевой рейки без снятия

Если вы не можете решить, как подтянуть рулевую рейку на ВАЗ 2110, рекомендуем ознакомиться со вторым вариантом — без снятия.

Для этого метода вооружитесь специальным гаечным ключом, который выполнен в виде восьмигранника, размером на 17 мм.

Выполнять подтяжку рулевой на «десятки» следует исключительно в тех случаях, когда во время работы рулевого механизма наблюдаются стуки. Просто так выполнять работу без реальной потребности не стоит.

Заедьте на смотровую яму или поднимите автомобиль на подъемнике.
Снимите защиту двигателя, возьмите плоскую отвертку и поднесите хорошее освещение под автомобиль.
Найдите заднюю часть подрамника в задней части рулевой рейки. Там рейка и вал должны пересекаться. В том месте располагается регулировочная гайка. Не перепутайте ее с пробкой регулировочной гайки. Это распространенная ошибка новичков.
Если ранее рулевой механизм был нетронутым, на гайке будет присутствовать заглушка зеленого цвета. Она выполняет функции стопора и ее монтируют непосредственно на заводе.
Плоской отверткой удалите заглушку. Наверняка она сломается, но ничего страшного в этом нет.
Удалив стопор, берите в руки специализированный регулировочный ключ, выполните зажим, двигаясь по часовой стрелке. Не зажимайте до упора. Степень зажатия напрямую зависит от силы стуков при движении.
Ключ проверните градусов на 10, проверьте рейку на предмет люфта. Если он присутствует, прижмите еще. За раз крутить более чем на 15 градусов не рекомендуется.
Проверить степень зажатия достаточно легко. Возьмите рейку, поверните ее резко в одну и другую сторону. Если никаких посторонних шумов при этом не наблюдается, рейка затянута хорошо.
Пытаться установить на место стопор не имеет смысла, даже если вам удалось его сохранить в целостности. Никакой пользы он в себе не несет.

Видео

Мы разобрались, как можно отрегулировать рулевую рейку на ВАЗ 2110 со снятием и без снятия. Какой вариант привлекательнее для вас — решайте сами. Снимая рейку, можно дополнительно выполнить некоторые другие работы, проверить состояние агрегатов, узлов, что-то заменить, подтянуть.

Очевидно, что самостоятельно выполнить регулировку более чем реально. Единственный нюанс — это поиск специализированного ключа регулировки именно под автомобиль ВАЗ 2110. Без него вы ничего сделать не сможете, аналогов среди подручного инструмента не существует. Стоит он не дорого, потому переживать не стоит. Но и пережимать тоже.

Регулировка рулевой рейки ВАЗ 2110, 2111 и 2112

Если на ВАЗ 2110 стучит рулевая рейка, не спешите огорчаться. Возможно решить проблему поможет ее регулировка. А Вы знаете, как подтянуть рейку на «десятке» своими руками без снятия?

Чтобы подтянуть рулевую рейку ВАЗ 2110 потребуется специальный ключ восьмигранник «на 17». Чтобы найти регулировочную гайку подъемник или яма не потребуется, добраться до гайки можно просунув руку под вакуумный усилитель тормозов и нащупать углубление для ключа в этом месте:

На двигателях ВАЗ 2112 добраться до регулировочной гайки можно следующим образом:Подтяжка рулевой рейки ВАЗ 2110 производится против часовой стрелки (если смотреть сверху). Затягиваем гайку до упора, а затем ослабляем ее на два деления (24 градуса), чем обеспечивается зазор 0,12мм. между гайкой и упором рейки. Проверяем легкость перемещения рейки, отсутствие стуков и заеданий. После чего кернят (обминают) в двух точках резьбу картера (не повреждая гайку) и наносят краской метки, фиксирующие положение гайки относительно картера.

Если регулировка рулевой рейки выполнена правильно, то посторонние стуки должны исчезнуть, руль станет острее и после поворота должен самостоятельно возвращаться в центральное положение. Если рулевую рейку перетянули, тогда в крайних положениях руля рейку будет закусывать, а вращение руля будет более трудным, чем раньше.Если для решения проблемы пришлось выполнить ремонт рулевой рейки, тогда подтяжка рулевой рейки будет производится в тисках. Определить люфт рулевой рейки можно пошатывая тяги (усы). Чтобы уменьшить люфт в рулевой рейке следует повернуть гайку против часовой стрелки примерно на 10-15 градусов, после чего снова проверяем люфт. При необходимости опять подтягиваем, пока люфт в рулевой рейки не исчезнет. Выработка в каждом случае разная, поэтому какого-то определенного момента затяжки не существует. По окончанию работ не забываем закернить гайку, обмяв резьбу картера.

Кстати, если придется менять рулевую рейку, то ознакомьтесь с таблицей их взаимозаменяемости.

Подтянуть рулевую рейку ВАЗ без снятия..

Как часто Вы регулируете рулевую рейку?

Ремонт рулевого механизма

Осуществить ремонт рулевого механизма своими руками будет легко, если вы следуете рекомендациям нашего материала:

Зажимаем механизм в тиски и прочищаем щеткой по металлу, далее обрабатываем Уайтспиритом и ветошью
Как только корпус засияет как новенький, откручиваем болты усов
Предварительно рекомендуем проконтролировать состояние сайлентблоков
При обнаружении люфта, трещин резины и других дефектов, заменяем их
Отгибаем пластину, контрящую болты с помощью молотка и зубила, откручиваем болты и снимаем усы

Стягиваем затычки с обоих концов рейки
Затем снимаем резинки вала и чехол. Чехол можно выкинуть сразу, остальные элементы необходимо тщательно вымыть и высушить, только не на солнце
Снимаем стопорную шайбу подшипника, поддеваем ее отверткой
Откручиваем гайку приготовленным заранее специальным ключом, под ней обнаруживаем подшипник
Затягиваем в тисках наш шлицевой вал

На губки тисков желательно подложить мягкие накладки, чтоб не повредить вал
Осторожно постукивая молотком по корпусу, пока не выйдет подшипник
За ним легко последует вал, шестеренки и остальные детали
Все снятые элементы тщательно промываем Уайтспиритом при помощи кисточки
Отыскать подшипник именно такого типа будет очень проблематично, так как он нестандартный, поэтому следует его аккуратно вымыть и сохранить
Если все-таки необходимо его снять, воспользуйтесь специальным съемником
Рекомендуем не трогать его без крайней необходимости, поскольку функционирует он весьма сносно длительное время
Вытряхиваем зубчатую рейку из корпуса и промываем ее Уайтспиритом. Затем просушите ее и смажьте
Через отверстие, находящееся в корпусе аккуратно извлекаем пластмассовую вставку и выкручиваем зажимную гайку
Часто такое действие проходит весьма туго, знайте, что в ремонтном комплекте есть новая, если боитесь повредить эту
Заменяем кольца уплотнения, сначала не забудьте вытряхнуть упор
Внимательно рассматриваем усы, наконечники не должны люфтить, пальцы должны шевелиться с приложением некоторого усилия, защитные чехлы не должны содержать трещин и других дефектов
Если заметите, что в какой либо детали (или в нескольких) дефекты либо обнаруживается неправильная работа, непременно промойте деталь и просушите
Если это не помогло, заменяем деталь, но стараемся сохранить по максимуму
длину рычага
Чтобы защитить от последствий коррозии, на данном этапе рекомендуем обработать «Мовилем» резьбу
Далее занимаемся шарнирами
Устанавливаем новые шарниры, если в их работе что либо не нравится, либо кажется подозрительным
Вставляем новую пластиковую втулку в корпус, выступы ее должны быть непременно направлены в отверстия

Отрезаем резинки

Вставляем рейку со стороны шестерни
Примерное расстояние от корпуса рейки до торца должно быть около 28-ми миллиметров
Сама рейка при этом, не должна торчать наружу

Подшипник надо запрессовать до упора с шестеренкой вместе
Зажимаем в тисках вал вместе с корпусом
Тогда не придется прикладывать большие физические усилия
Ориентируем по шестерне зубчатую рейку
Вставляем упор, затем гайку и пружину
Устанавливаем новое резиновое кольцо со стороны вала, и накручиваем еще одну гайку
Надеваем крышку и контрашайбу, совмещаем отметки
Затем надеваем вместе с чехлом резиновое кольцо, плотно затягиваем пластиковые хомуты
Устанавливаем усы

Затягиваем их с большим усилием, подгибаем стопорную пластину
Прикрепляем резиновые заглушки
Аккуратно перетаскиваем собранный агрегат в моторный отсек
Ставим рейку на место, накидываем хомуты, наживляем гайки и не забываем про шайбы
Дальнейшую установку проще выполнить с напарником (помощником).
Совмещаем конец рулевого вала из салона, чтобы совпадал с валом шестерни
Обязательно обращаем внимание на лыску на валу, в которую и должен пройти болт муфты (иначе вы его не вставите)
Наживите, аккуратно постукивайте молотком по муфте, насаживаем ее поглубже
Звук срабатывания сигнала в нашем случае может служить критерием правильности установки
Пока сигнал не звучит, продолжаем работать молотком
Заработал сигнал — можем считать, что рулевой агрегат готов к применению
Вставляем болт муфты в уши и крепко зажимаем
Вставляем пальцы усов в рычаги и закручиваем гайки, не забываем зашплинтовать их
Берем само контрящиеся гайки и затягиваем на хомутах рейки, шпильки хомутов обрабатываем «Мовилем»
Прикручиваем колеса и снимаем машину с домкрата и подставок

Замена ШРУСа на ВАЗ 2109, снятие привода

Несмотря на уязвимость резиновых пыльников приводов, часто достаточно бывает провести их замену, с одновременной промывкой «гранаты» бензином и закладкой новой порции смазки. Проведение подобного ремонта, при незначительном износе, позволяет обойтись без замены привода.

Приступая к работе, необходимо установить автомобиль на ручной тормоз и поставить противооткатные упоры.

Первым делом, необходимо открутить ступичную гайку, используя торцевую головку и подходящий вороток. В этой операции необходимо удалить с помощью бородка элементы кернения на гайке, это позволит сохранить резьбу на ШРУСе, при демонтаже (гайка подлежит замене на новую).

Важный момент в данной операции, это отворачивание гайки (приложение усилия) при опущенных на землю колесах автомобиля, в противном случае, есть риск вывести из строя дифференциал или другие элементы трансмиссии.

Далее автомобиль необходимо поднять на домкрате с нужной для ремонта стороны, предварительно ослабив гайки крепления колеса, и снять его.

На данном этапе, или ранее, необходимо слить масло из КПП. Дальнейшая задача, это высвобождение поворотного кулака в нижней части от шаровой опоры, путем выворачивания двух болтов ее крепления.

Поскольку ступичная гайка вывернута, и шаровая опора откручена от поворотного кулака, то можно пытаться извлечь шлицевую часть ШРУСа, путем подачи на себя тормозного диска и стойки в сборе (она имеет достаточный ход, главное вывернуть руль так, чтобы наконечник рулевой тяги выступал максимально).

Дальше извлекаем внутренний ШРУС поддев его монтировкой и вытаскиваем привод

Когда вы вытащили внутреннюю часть обратите внимание на сальник в коробке передач, если он до этого подтекал его придется заменить.. На практике, замена наружного ШРУСа ВАЗ 2109, это самый распространенный ремонт привода. Поскольку внутренний привод работает при меньших углах и менее подвержен повреждению пыльника, то и замена внутреннего ШРУСа ВАЗ 2109 производится довольно редко

Поскольку внутренний привод работает при меньших углах и менее подвержен повреждению пыльника, то и замена внутреннего ШРУСа ВАЗ 2109 производится довольно редко.

На практике, замена наружного ШРУСа ВАЗ 2109, это самый распространенный ремонт привода. Поскольку внутренний привод работает при меньших углах и менее подвержен повреждению пыльника, то и замена внутреннего ШРУСа ВАЗ 2109 производится довольно редко.

Рассмотрим дальнейшие действия, предполагающие замену наружного ШРУСа при минимальном количестве операций. По правилам ремонта, необходимо извлечь привод целиком и производить демонтаж ШРУСа в тисках, в гаражных условиях.

Внимание! Нельзя одновременно вытаскивать два привода из коробки передач, так как могут сместится шестерни, демонтаж происходит по очереди или вставляется специальная вставка вместо шарнира.

Сборка рулевой рейки 2108

Соберем после полной разборки рулевую рейку автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099. Попутно будем заменять изношенные детали новыми.

— Устанавливаем на место игольчатый подшипник вала рейки (если он снимался)

Проще всего это сделать отрезком трубы подходящего диаметра. Через нее молотком забить подшипник в его посадочное место в картере рулевого механизма.

Установка игольчатого подшипника рулевой рейки

— Устанавливаем в корпус новую опорную втулку рейки

Своими выступами втулка должна встать в пазы внутри корпуса. Имеющиеся на втулке демпфирующие кольца после установки разрезаем и удаляем отрезанные куски. Смазываем втулку смазкой (Фиол-1).

Установка опорной втулки рулевой рейки

— Собираем вал рейки.

Напрессовываем на него подшипник при помощи трубки подходящего диаметра. Фиксируем подшипник стопорным кольцом.

Сборка вала рулевой рейки

— Устанавливаем вал с подшипником в корпус рулевой рейки

Перед установкой закладываем в корпус рейки, в отверстие под вал с подшипником и в игольчатый подшипник, немного смазки (20-30 гр). Можно слегка постучать по валу сверху, чтобы его конец вошел в отверстие игольчатого подшипника, установленного нами ранее в корпус рейки.

— Устанавливаем и заворачиваем гайку подшипника

Предварительно в гайку вставляем уплотнительное резиновое кольцо и пластиковую защитную шайбу. Гайку заворачиваем специальным ключом до упора. Поверх гайки вставляем в корпус пружинную стопорную шайбу и резиновый пыльник с кольцом.

Установка гайки подшипника рулевой рейки

— Устанавливаем упор рулевой рейки

Перед установкой все детали и отверстие в корпусе по них обильно смазываем смазкой. Вначале в корпус рейки вставляется сам упор, затем стопорное кольцо, потом пружина упора (в отверстие в упоре) и все это затягивается гайкой упора при помощи специального ключа (см. фото в начале статьи).

Гайка затягивается до отказа но без усилия (момент 1,12 – 1,37 кгс.м), а затем отпускается на величину двух делений, нанесенных на гайке (т.о. выставляется тепловой зазор 0,12 мм между рейкой и упором). При необходимости (наличие стуков рейки в корпусе) рекомендуется провести регулировку затяжки гайки упора на установленной на автомобиль рейке.

Установка упора рулевой рейки

Примечания и дополнения

— Дефектные детали при сборке рулевой рейки 2108 необходимо заменить исправными. Например, это касается самой рейки – износ ее зубьев в месте контакта с шестерней вала сделает невозможным устранение стука посредством затяжки гайки упора. То же самое касается и шестерни вала рейки.