Стартер 29.3708 автомобилей ваз 2108, 2109, 21099

Что такое редукторный стартер?

Рабочий принцип этого элемента заложен в его названии. То есть, это тот же стартер, при этом в его конструкцию включен редуктор – механизм который в зависимости от требуемых условий может, как понижать, так и повышать величину крутящего момента. Благодаря особому месту расположения редуктора (между бендиксом и якорем), обе эти детали эффективно взаимодействуют между собой, обеспечивая быстрый и легкий пуск силового агрегата. Устройство редукторного стартера состоит из следующих элементов:

Помимо этого, в конструкцию детали такого типа входят еще несколько дополнительных комплектующих, принцип действия которых напоминает стандартную работу стартера. Однако, главную роль в функционировании элемента, все же играет его редуктор.

Также имеются существенные конструкционные различия. Например, бендикс стартера агрегатируется с его моторчиком через редуктор, чем значительно увеличивает характеристики устройства. Основным преимуществом стартера этого типа является возможность запуска силового агрегата даже при условии потери емкости аккумуляторной батареи. Подобное практически невозможно осуществить на автомобиле, в устройстве пусковой системы которого стоит стартер классической конструкции.

https://youtube.com/watch?v=N442jMLH9as

Почему часто ломается стартер 2108

Стартер являет собой мотор кратковременного действия. Когда он находится в исправном состоянии, а аккумуляторная батарея выдает качественный ток, пуск устройства длится несколько секунд. Нельзя, чтобы он долго функционировал, поэтому водителям, которые любят «погонять» стартер, необходимо отказаться от такой привычки и применять его лишь так, как советуют производители.

Как свидетельствует практика, ремонт и замена стартера на ВАЗ 2108 зачастую требуется в тех случаях, когда автовладелец сильно перегружает его или запускает при слабом аккумуляторе. Помимо этого, выход стартера из строя может быть связан с теми либо другими проблемами, которые обусловлены неисправностями силового агрегата автомобиля.

Устройство стартёра на ВАЗ 2109, как он работает

Стартёры на ВАЗ 2109 – двигатели постоянного тока, с максимальным потреблением от 500 A до 700 A. При нормальной работе потребляется 260 A, при мощности порядка 1.3 Вт. Они отличаются от прочих пусковых устройств тем, что опора у конца якорного вала отсутствует, вместо неё – втулка, запрессованная в картер сцепления.

Устройство стартера: 1. Вал якоря; 2. Шестерня привода; 3. Втулка шестерни; 4. Ролик муфты свободного хода; 5. Кожух муфты; 6. Ось рычага привода шестерни; 7. Крышка стартера со стороны привода; 8. Рычаг привода шестерни; 9. Якорь тягового реле; 10. Корпус тягового реле; 11. Втягивающая обмотка тягового реле; 12. Удерживающая обмотка тягового реле; 13. Шток тягового реле; 14. Сердечник тягового реле; 15. Контактная пластина; 16. Крышка тягового реле; 17. Контактные болты; 18. Торцевой коллектор;19. Щетка; 20. Пружина щетки; 21. Втулка крышки стартера; 22. Кожух; 23. Стяжной болт; 24. Крышка стартера со стороны коллектора; 25. Обмотка якоря; 26. Сердечник якоря; 27. Обмотка статора; 28. Полюс статора; 29. Корпус стартера; 30. Ограничительный диск; 31. Поводковое кольцо; 32. Центрирующий диск; 33. Буферная пружина; 34. Наружное кольцо муфты свободного хода; 35. Ступица муфты свободного хода; 36. Ограничительное кольцо хода шестерни; 37. Направляющий стержень; 38. Плунжер; 39. Стартер; 40. Вспомогательное реле включения стартера; 41. Монтажный блок; 42. Выключатель зажигания; 43. Генератор; 44. Аккумуляторная батарея; 45. I.Схема работы обгонной муфты.

Основные элементы, составляющие конструкцию стартёра ВАЗ 2109, это:

Вся конструкция скрепляется с зубчатым венцом маховика, через шестерню привода. При подаче напряжения, на втягивающей обмотке реле появляется электромагнитное поле. Замыкаются электрические цепи обмоток статора, якоря, возникает ЭДС. Она приводит во вращательное движение якорь. Последний, с помощью рычага, передвигает муфту вперёд. Передаточная шестерня сцепляется с зубьями венца и передаёт вращающий момент на маховик мотора.

Якорь проходит к своей крайней точке движения, замыкая контакты реле на противоположной стороне. При этом ток больше не течёт через 1-ю обмотку, ведь её концы замкнуты на «плюс» аккумулятора. Втянутый якорь удерживаем сравнительно слабый магнитный поток, создаваемый магнитным полем на обмотке удерживающей. Дополнительно подаётся ток к соответствующим элементам двигателя пускового устройства. В стартёре №5712 вращающий момент, через преобразователь (редуктор), передаётся на 2-й вал. В других моделях передача усилия происходит через шлицы на ступицу, непосредственно, в обоих случаях, запускает вращательное движение обгонной муфты. Роликовая обгонная муфта имеет в конструкции 2 кольца, внутреннее и внешнее. При этом, внутреннее кольцо надето и закреплено на валу, с которым и поворачивается. Наружное связано с передающей шестернёй, соединённой через зубчатый венец с маховиком двигателя.

Кольца плоские, а находящиеся между ними стальные цилиндры блокируют вращение в противоположную сторону. Эти цилиндры размещены на внутренней части наружного кольца муфты. Поскольку ниши под них вырезаны в виде полукапель, при повороте в одну сторону цилиндры движутся свободно. При смене направления движения одного из колец, их вращение невозможно. В этом случае муфта превращается в единое, неподвижное целое.

После того, как мотор набрал рабочие обороты, скорость обращения маховика существенно превосходит скорость стартёра. Тогда, за счёт конструктивной особенности бендикса, его кольца рассоединяются. Происходит отброс шестерни, а двигатель стартёра утрачивает связь с запущенным двигателем машины. Обратный поворот ключа зажигания прекращает подачу напряжения на втягивающее реле. Ток идёт от «плюса» контактов аккумулятора к контактам реле (которые замкнуты), проходит через втягивающую, потом удерживающую обмотку и последний этап – «корпус».

Дело в том, что в авто все его металлические (проводящие) части корпуса в проводке играют роль провода, отрицательного полюса. Так что, у машин однопроводная электросеть, которая при таком подключении обесточивается. При этом движение тока по обмоткам разнонаправленное. Магнитные потоки взаимно компенсируются, а сердечник размагничивается.

Якорь возвращается, тормозясь за счёт трения щёток и коллектора. При этом оказываются разомкнуты контакты двигателя стартёра. Рычаг отводит муфту назад, а стартёр отключается.

Снятие и установка стартера ВАЗ 2109

Перед работой необходимо отключить аккумуляторную батарею, сняв клемму «минус».

Снять контакты с торцевой крышки стартера, открутив болты на клеммах:

Колодку жгута с проводкой снять и отвести в сторону:

Для доступа к нижним креплениям стартера снять поддон картера, отвернув четыре болтовых соединения:

• Затем отвернуть две гайки на нижнем креплении стартера
• Верхнюю гайку на стартере открутить в последнюю очередь
• После этого механизм снимают с креплений:

Новый или восстановленный стартер устанавливают строго в обратном порядке

При монтаже важно не повредить изоляционный слой на проводке, проследив состояние клемм на предмет образования окислов

Характеристика стартера ВАЗ девятой модели

Каждый водитель знает, что если не заводится машина, причина может быть в неисправном стартере. Для того чтобы выполнить диагностику и ремонт механизма, нужно знать его устройство.

Место расположения и предназначение

Основное назначение стартера – раскрутка коленчатого вала, благодаря которому заводится двигатель. Естественно, он расположен недалеко от мотора. Обычно он находится в моторном отсеке со водительской стороны под силовым агрегатом. В зависимости от места расположения при демонтаже узла потребуется снять либо защиту двигателя, либо воздушный фильтр. Найти стартер несложно. Он имеет форму цилиндра, а к нему подключены провода, которые крепятся с помощью гайки.

Устройство и принцип работы узла

Данный узел представляет собой небольшой электродвигатель. Его конструкция состоит из бендикса с щетками, двух обмоток и подвижного ротора. На двух обмотках – стартерной и роторной создаются магнитные поля противоположного значения. На механизм подается напряжение, которое передается ротору с помощью графитных щеток. Благодаря бендиксу вращательные движения передаются маховику.

Устройство включает в себя:

• втулку, которая соединяется с втягивающим реле;
• обгонную муфту, которая обеспечивает движение только в одну сторону;
• шестерни.

Со временем детали бендикса стираются и он начинает пробуксовывать. В этом случае нужна его замена. Причиной неисправности является загрязнение механизма, но чистка не помогает восстановить работоспособность. Детали механизма изнашиваются неравномерно, после промывки они не могут полноценно выполнять свои функции.

Принцип работы стартерного механизма заключается в преобразовании электрической энергии, которую он получает от аккумуляторной батареи, во вращательное движение шестерни привода. На полюса электродвигателя электрический ток полается с помощью щеточного узла. При этом выдвигается муфта и происходит соединение венца маховика с шестерней. Стартер обеспечивает вращение коленчатого вала и, тем самым, способствует запуску двигателя. Когда мотор запущен, муфта занимает исходное положение (автор видео — Михаил Нестеров).

Какой стартер лучше — редукторный или обычный

Стартер – это главный элемент пусковой системы двигателя. Он раскручивает вал до необходимой частоты вращения, тем самым обеспечивая скорость и эффективность запуска мотора. Изобретён он был больше ста лет назад. Со временем был доработан, в частности, оснащён редуктором, что позволило существенно увеличить его эффективность, сократить его энергопотребление, а заодно уменьшить размеры. Казалось бы, ответ на вопрос, какой стартер лучше – редукторный или обычный, очевиден. Но не всё так просто.

Какой стартер выбрать – редукторный или классический

Оценивать эффективность любого технического решения нужно с учётом условий, в которых оно будет использоваться. Чтобы разобраться в достоинствах и недостатках разных пусковых устройств, рассмотрим их работу и назначение подробнее.

Принцип работы классического стартера

Классический стартер был разработан более века назад как удобная и безопасная альтернатива пусковой рукояти. Его устройство совершенствовалось, но принцип остался прежним:

1. При повороте ключа в замке зажигания срабатывает реле включения.
2. Ток поступает на тяговое реле (соленоид).
3. Шестерня стартера входит в зацепление с шестернёй маховика.
4. Усилие передаётся напрямую на маховик, и двигатель запускается. Обратно же крутящий момент не передаётся, благодаря так называемой обгонной муфте (бендиксу).

Обычный и редукторный стартеры

Это исключительно простая и надёжная конструкция обеспечивала запуск всех советских автомобилей. Однако в мороз она часто подводила. Именно поэтому автомобили ВАЗ комплектовались пусковой рукоятью вплоть до конца 1980-х годов. Завести автомобиль с её помощью было почти невозможно, зато удавалось провернуть двигатель несколько раз, чтобы облегчить запуск при загустевшем масле.

Описание редукторного стартера

Редуктор – это устройство, изменяющее крутящий момент. Это то, чем отличается редукторный стартер от обычного (классического). Изменение крутящего момента позволило заметно повысить эффективность стартера. В частности, редукторные модели обеспечивают надёжный запуск в мороз (так как передают на двигатель достаточное усилие, чтобы провернуть загустевшее масло). Кроме того, это обеспечило устройству компактные размеры, что позволяет сразу отличить редукторное пусковое устройство от обычного на фото или в магазине.

Отличия стартеров, достоинства и недостатки эксплуатации

После краткого обзора, что такое редукторный стартер и чем он отличается от классического, можно сделать вывод, что эта модель однозначно предпочтительна для автомобилей, эксплуатируемых в черте города, а также в регионах с морозными зимами. Именно такие стартеры устанавливаются на современные легковые и грузовые автомобили: ВАЗ, ГАЗель, а также собираемые в России иномарки.

Однако в условиях дефицита запчастей и доступа к квалифицированному ремонту безопаснее отдать предпочтение более простому и надёжному варианту. Неслучайно пусковые устройства старого образца до сих пор устанавливаются автовладельцами на классику, используемую за городом и для дальних поездок, особенно в тёплом климате. Такую запчасть при желании легко починить «на коленке», да и выходит из строя она заметно реже современного аналога.Ещё одно достоинство классического стартера – низкая цена. На редукторных же моделях экономить не рекомендуется.

Заключение

Таким образом, каждый тип устройства имеет свои преимущества и недостатки, решение о выборе стартера остаётся за автовладельцем. Мы кратко рассмотрели устройство классического и редукторного стартера, затронули вопрос, как отличить их друг от друга и какой выбрать. Если в приоритете – надёжность, дешевизна и простота ремонта, выбираем классическое решение. Во всех остальных случаях рекомендуется отдать предпочтение более современному и эффективному механизму.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

traktoramira.ru

Виды

По устройству, стартеры бывают:

Без редуктора

Редуктор – это промежуточный механизм, основная задача которого – снижения усилий при вращении. В таких моделях коленчатый вал имеет непосредственное сцепление с шестерней. Зажигание происходит быстрее, практически мгновенно, по причине прямого контакта. Среди преимуществ этой конструкции выделяется простота. Дополнительный редуктор внедряется в конструкцию и в случае поломки потребуется его разборка.

Безредукторные стартеры легко ремонтируются обычным ручным инструментом. Из-за сильной упрощенности, схемы подключения и ремонта элементарны. Но основным недостатком моделей без редуктора выступает нестабильность. Во время сильных морозов они могут выходить из строя, не запускать двигатель с первого раза.

С редуктором

Основное отличие от предыдущей версии – наличие планетарного редуктора. Многие специалисты рекомендуют именно редукторные модели, так как они обладают одним выраженным достоинством – возможность запуска автомобиля даже при сильно севшем аккумуляторе. Малое потребление электричества значительно усиливается постоянными магнитами, которые улучшают производительность.

Кроме этого такое сочетание решает возникающие проблемы с обмоткой, которые могут привести к поломке стартера. Единственный недостаток – вероятная поломка шестерни при длительной эксплуатации. Если стартер был сделан с дефектом, что не редкость, их срок работы сильно ограничивается.

Устройство

Устройство и принцип работы стартера просты. Система пуска двигателя напрямую зависит от маховика. Это — механический элемент, который проворачиваясь, заставляет мотор производить энергию. И для пуска мотора от АКБ, требуется промежуточный узел.

Принцип работы стандартного стартера автомобиля обусловлен работой следующих элементов:

1. Якорь. Это ось, изготовленная из легированного стального сплава. Она вращается на подшипнике скольжения. На нее напрессовывается сердечник и устанавливаются коллекторные пластины. Его структура подразумевает пазы, в которые укладывается обмотка.
2. Щетки. Это графитовые проводники, осуществляющие простую функцию – передача электричества на коллекторные пластины. Это позволяет увеличить мощность стартера в целом.
3. Реле. Передает напряжение на обмотку и выталкивает обгонную муфту.
4. Электромотор. Состоит из нескольких сердечников с обмоткой. Ротор может быть установлен на подшипниках скольжения или обычных втулках. Второй вариант считается худшим, так как они имеют свойство стираться при активном использовании. В итоге, такое оборудование быстрее выходит из строя.
5. Бендикс. Элемент передачи крутящего момента и вращения на коленчатый вал.

Работа стартера, зачастую, обусловлена этим набором элементов, но могут быть и дополнения. Ряд моделей имеет специальную кнопку, которая позволяет запустить автомобиль даже без ключа.

Подробнее об устройстве стартера в видео

Неисправности и ремонт стартера

КамАЗ – весьма ремонтопригодный грузовик. При возникновении неисправностей устранить поломку можно самостоятельно. Рассмотрим типичные проблемы со стартером Ст-142б:

1. При включении зажигания устройство не срабатывает. В данном случае необходимо проверить обмотку тягового реле. Возможно, произошло короткое замыкание или обрыв цепи. В зависимости от характера поломки требуется заменить втягивающее. Также причиной поломок может послужить отсутствие контакта между щетками и коллектором. В данном случае проверяют давление щеточных пружин. Если оно составляет меньше 1,8 кгс, элемент меняют на новый.
2. Не срабатывает тяговое реле. Необходимо проверить обмотку дополнительного реле и убедится в целостности втягивающей обмотки. Также проверяют надежность контакта в цепи и все соединения.
3. При включении стартера появляются характерные щелчки дополнительного реле. Приводная шестерня заедает о венец маховика. Возможно, причина скрывается в неправильно настроенном моменте замыкания контактов тягового реле. Как исправить это? Зазор выставляют между шестерней и упорной шайбой. Далее, проверяют работу механизма. Если симптомы повторяются, возможно, была забита торцевая часть привода стартера или зубьев венца маховика. Устранить неисправность можно несколькими способами. Первый – восстановить зубья при помощи наплавки. Второй – заменить венец маховика либо шестерню привода. Третий способ подразумевает зачистку неровностей на зубьях.
4. Во время работы якорь проворачивается, но не взаимодействует с маховиком. Коленчатый вал не прокручивается. В этой ситуации требуется проверить целостность зубьев маховика, а также приводной шестерни. Также производят повторную регулировку стартера.

Снятие

Что ж, проверка показала, что нужно ремонтировать стартер. Потому первым делом его демонтируем.

1. Зафиксируйте машину в неподвижном состоянии, включив ручник и подставив стопоры под колеса.
2. Минусовую клемму от АКБ откиньте в сторону. Так вы лишите питания свой автомобиль.
3. Отключите разъем проводов от вывода втягивающего реле стартера.
4. Открутите крепежную гайку с контактного болта реле, снимите провод.
5. Если защита картера имеется, снимите ее. Тут просто откручиваются все болты.
6. 2 гайки фиксации стартера откручиваются снизу моторного отсека. А вот третья удобнее снимается изнутри подкапотного пространства.
7. Сняв крепежи и отключив проводку, можете смело доставать из картера сцепления ваш стартер.

Перед началом работ обязательно зачистите устройство от скопившейся грязи, чтобы она не попала внутрь конструкции и не свела все усилия по ремонту на нет.

Типичные неисправности стартера

Все поломки стартерных механизмов делятся на два типа: механические и электрические. При выходе из строя рабочих элементов шестерёнок бендикса, маховика (их износу, либо повреждению зубьев), нарушению работы рычага привода, обгонной муфты, возвратной пружины – причина поломки механическая, при этом стартер ремонтопригоден. Изношенная деталь подлежит замене.

Нарушения режима работы в электрике стартера сложнее: сгоревшая обмотка коллектора или якоря, сломанный редуктор, изношенные щётки восстановлению не подлежат, в этом случае меняют весь механизм в сборе на новый. Единственная деталь в электроцепи, которую можно заменить без последствий – это втягивающее реле. Часто сбои в электрике происходят в результате попадания влаги, загрязнений, из-за чего возможно падение мощности, короткие замыкания и окисление контактов. Такого рода неисправности устраняют чисткой электрических элементов с последующей обработкой специальными антикоррозийным составом.

Характерные признаки неисправности стартера:

• При включении зажигания (подачи тока с АКБ) стартер не крутит, слышен щелчок, пуска двигателя не происходит: возможная причина – выход из строя реле, поломка редуктора, заклинивание шестерёнок передаточных узлов бендикса или маховика, короткое замыкание щёток.
• Стартер запускается медленно с потерей мощности оборотов вала и посторонним скрежетом – механическое повреждение передаточных звеньев, обрыв обмотки в коллекторе или якоре, загрязнение внутренних узлов.
• После запуска двигателя стартер продолжает работу – выход из строя втягивающего реле, поломка возвратной пружины или обгонной муфты.
• Зажигание не срабатывает, либо срабатывает с запозданием и последующей потерей мощности, недостаточной для поворота коленчатого вала – нарушения в электроцепи, окисление клемм, обрывы в обмотке якоря.
• Стартер не реагирует на поворот ключа в замке зажигание – не поступает ток с аккумуляторной батареи: нарушены контакты на клеммах АКБ, либо она разряжена.

Диагностику электрических причин неисправностей можно произвести, не снимая стартер, с помощью специального оборудования (микрометром или тестером) замерив показатели мощности и силы тока на якоре, контактах втягивающего реле и возвратной муфте. Первый признак электрической поломки – падение напряжения во время пуска. Нормой считается отклонение в 1-2 Вольт при включении зажигания, большие отклонения (возможно в два раза) – верный признак того, что неисправны щётки, обмотка, либо втулки. Если с электрикой всё в порядке и показатели в норме, то для определения механической причины поломки стартер демонтируют, разбирают, устанавливая возможные повреждения визуально.

Стартер ВАЗ 2108, признаки неисправности

Существует ряд признаков неисправности стартера на автомобиле ВАЗ 2108:

1. Стартер не крутит мотор. Во время поворота ключа зажигания якорь не вращается, а втягивающее реле не срабатывает. После запуска силового агрегата стартер не отключается. Данные симптомы, как правило, свидетельствуют о выходе из строя обмотки тягового реле.
2. Стартер медленно крутит мотор. Во время включения стартера коленчатый вал медленно проворачивается. Чаще всего, это указывает на неисправность щеток стартера, коллектора, статора либо обмотки якоря.
3. Стартер работает, однако коленчатый вал не вращается. В данном случае, скорее всего, проблема с бендиксом стартера.

Диагностика

Чтобы провести диагностику, вооружитесь обычным тестером с режимом вольтметра.

1. Клеммы АКБ соедините с полюсами вашего измерительного прибора. Потребуется помощник, который будет за рулем.
2. Присоединив клеммы к вольтметру, смотрите на показания прибора. Если аккумулятор исправен, данные составят 11-13 В.
3. Поверните ключ зажигания, и в этот момент замерьте напряжение. Если потери составляют всего 1-2 Вольта, тогда стартер работает нормально, сопротивления не оказывает.
4. При снижении параметров вольтметра в 2 раза и более, причина в стартере. А точнее его втулках или щетках.
5. Снимите стартер и проверьте реле. К его выводам на корпусе подключите клеммы аккумулятора и передайте его 12 В. Если обгонная муфта при этом переместится в передней крышке, тогда реле работает отлично. Если нет, замените его.

https://youtube.com/watch?v=mZu24DzhXns

Что делать дальше?

После всех этапов проверки стартера необходимо определиться с ходом дальнейших действий.

В любом случае если причина поломки последнего лежит в тяговом реле или самом стартере, то все придется разбирать. Как правило, в 80% случаев это и происходит.

Разобрав тяговое реле обратите внимание на пятаки контактов, которые замыкаются пластиной. Они не должны иметь ржавчины и окалины, при необходимости зачистите их

Они не должны иметь ржавчины и окалины, при необходимости зачистите их.

Проверить, замыкаются ли пятаки контактов пластиной можно с помощью омметра.

Обратите внимание на шток

Он должен быть всегда смазан и ходить свободно. Наличие грязи на штоке не допускается.

Для новых тяговых реле выпущенных в Китае наличие смазки является проблемой, ее китайцы явно экономят. Из-за этого может застопориться шток и вилка выдвигаться не будет.

Если проблема с тяговым реле не решилась, можно попробовать прозвонить втягивающую и удерживающую обмотки. Но это уже серьезный ремонт, проще купить новое реле и не мучиться.

Проблема поломки может находится и в самом стартере.

После его разборки в первую очередь обратите внимание на щетки. Изношенные щетки нужно заменить

Их высота не должна быть меньше 1,2 см

Изношенные щетки нужно заменить. Их высота не должна быть меньше 1,2 см.

А если они залегли, то выясните причину их залегания, может нужно их смазать графитной смазкой.

Также нелишним будет с помощью омметра проверить на замыкание щеток с корпусом щеткодержателя.

Сопротивление должно приближаться к бесконечности.

Обратите внимание на коллектор якоря. Там не должно быть окалин, следов обгорания, все контакты должны быть целыми

Незначительные обгорания легко удаляются бензином или просто сухой ветошью.

Если вы вскрыли стартер и почувствовали свойственных для горелой обмотки запах, то значит, случай тяжелый.

Для убедительности проверьте на замкнутость обмотку якоря. Для этого можно использовать омметр.

Сопротивление обмотки должно быть приближенное к бесконечности.

Если цепь замкнута, то отдавайте стартер в ремонт или покупайте новый. Хотя перемотка обмотки обойдется намного дешевле.

Некоторые детали устройства можно заменить, достаточно купить на вторичном рынке бу аналог, помните это.

Читайте по теме: Ремонт стартера своими руками.

Разборка стартера

В корпусе стартера закреплены четыре обмотки возбуждения.

Разбирайте тяговое реле только при необходимости его ремонта.

Отверните гайку с нижнего контактного болта.

Снимите шайбу и отсоедините наконечник вывода обмотки статора.

Отверните два винта крепления тягового реле.

Выньте тяговое реле. Для этого отсоедините якорь реле от рычага, приподняв реле

Выньте якорь и пружину из тягового реле

Снимите уплотнительное кольцо

С помощью подходящей по диаметру трубки сбейте ограничительное кольцо со стопорного

Ограничительное кольцо фиксируется стопорным кольцом, установленным под ним.

Снимите стопорное кольцо.

Снимите ограничительное кольцо.

Отверните два винта крепления и снимите защитную крышку.

Снимите стопорное кольцо а затем регулировочные шайбы.

Отверните гайки стяжных шпилек.

Снимите крышку со стороны коллектора

Отожмите отверткой пружины обеих изолированных щеток и выньте щетки из щеткодержателя.

Снимите щеткодержатель.

Примечание 1 – изолированные щетки 2 – неизолированные щетки

Изолированные щетки припаяны к выводам обмоток статора, а неизолированные – к щеткодержателю.

При снятии щеткодержателя изолированные щетки остаются на выводах обмотки статора.

Снимите корпус со статором.

Снимите пластмассовый упор рычага.

Выньте якорь из крышки со стороны привода.

Снимите промежуточную опору с вала якоря.

Снимите стопорное кольцо с привода стартера

Детали привода стартера:

1 – шестерня 2 – рычаг привода 3 – обгонная муфта 4 – тарельчатая шайба

Снимите тарельчатую шайбу.

Снимите упорную шайбу.

Снимите муфту с рычагом.

Снимите упорное кольцо.

Отверните два винта крепления крышки тягового реле.

Отверните гайки с двух контактных болтов тягового реле.

Детали тягового реле: 1 – выводы обмоток 2 – якорь 3 – корпус 4 – крышка 5 – контактные болты

Отсоедините с помощью паяльника оба вывода обмоток от клемм тягового реле

Снимите крышку тягового реле.

Снимите уплотнительное кольцо

Выньте контактную пластину в сборе со штоком.

Снимите со штока возвратную пружину.

Снимите стопорное кольцо.

Снимите изолирующую шайбу.

Снимите контактную пластину.

Детали крепления контактной пластины (показаны в порядке установки на шток)

Снимите изолирующую втулку.

Снимите шайбу.

Снимите демпфирующую пружину. Обмотки тягового реле установлены в неразборном корпусе

Выньте из крышки контактные болты

Как проверить стратер?

Для того чтобы проверить обмотки понадобится прибор мультиметр.

1. Поставьте деталь на торец, выводами обмоток направьте вверх;
2. Один щуп прибора нужно приложить к плюсовой клемме, другой на болты стартера;
3. Проверяем, крутит стартер или нет;
4. Если крутит плохо, значит, не работает стартер;
5. Если стартер работает хорошо, нужно проверить реле;
6. Чтобы проверить реле, пропустите напряжение в 12 В на вывод, минус приложите к корпусу;
7. Если омметр не показывает скачков напряжения на шкале, значит, реле нуждается в ремонте или замене. Разбирать реле ВАЗ 2108 нужно только в том случае, если ему требуется ремонт.

Проверьте поверхность коллектора и якорь, очистите их от загрязнений смоченной в спирте тряпочкой. Не нужно для этой цели использовать ацетон или другие сильные растворители. Сердечник и обойму тоже нужно протереть насухо и обработать небольшим количеством силиконовой смазки.

Проверка стартера

Часто случается такое, что при теплом двигателе машину получается завести, а при холодном стартер слабо крутит, аккумулятор заряжен. Могут возникать подергивания автомобиля при движении. Большинство водителей проверяют только клеммы на аккумуляторе, после чего ситуация может немного улучшиться, но через короткий промежуток времени повторяется, а стартер крутит как будто сел аккумулятор.

Для решения такой проблемы необходимо:

• Зачистить все соединения клемм.
• Зачистить места креплений клем.
• Зачистить контакты на стартере наждачной бумагой.
• Проверить провод массы и зачистить клемы.
• Заменить высоковольтные провода (если машина на ходу дергается) при необходимости.

Также стартер может плохо крутить в случаях, когда смазывающее масло не подходит по сезону. Тогда коленвал двигателя будет с трудом проворачиваться. Однако это явление встречается только при низкой температуре. Необходимо поменять масло на более подходящее и при необходимости утеплить стоянку автомобиля.

Применение аккумулятора

Многие водители задаются вопросом, как проверить стартер не снимая с машины. Быстрая проверка устройства может проводиться прямо на месте. Для этого процесса потребуется только рабочий аккумулятор и силовые провода. При этом нужно проверить втягивающее реле и мотор агрегата, а для проверки якоря, щеток или обмотки после разборки понадобится мультиметр.

Манипуляции при помощи аккумулятора помогут разобраться в правильности функционирования стартера, так как при запуске зажигания трудно понять работу прибора из-за щелчков. При замыкании выводных клемм и корпуса стартера определяется неисправность втягивающего реле или самого стартера путем визуального наблюдения за срабатыванием самого реле и вращением мотора пускового устройства.

Проверку способности выхода и вращения шестерни без демонтажа можно, разобравшись как подключить стартер напрямую к аккумулятору. Для этого деталь должна быть зафиксирована, после чего клемма аккумулятора «—» подсоединяется к корпусу, а плюсовая — к верхнему контакту реле его запуска. Работоспособность должна подтверждаться выносом бендикса и вращением шестерни от якоря.

После проверки стартера аккумулятором неисправность может остаться неизвестной. Поэтому агрегат нужно снимать с машины и проводить подробный осмотр всех составляющих.

Проверка реле

Для проверки нужно подключить плюс аккумулятора и минусовую клемму к корпусу. При исправности должен произойти щелчок, после которого шестерня бендикса входит в зацепку.

При некоторых неполадках шестерня может не выдвигаться:

• Подгорели контакты реле.
• Заклинил якорь.
• Перегорела обмотка стартера или самого реле.

Проверка щеток стартера

Щетки проверяются разными способами. Самым простым является способ с лампой мощностью 12 В. При этом нужно соединить один выход щеткодержателя к лампочке и свободный контакт лампы к корпусу держателя. При неисправности щетки лампа не включится, следовательно, щетки нужно менять.

Для проверки вторым способом понадобится мультиметр и разобранный стартер. Процесс заключается в проверке замыкания с массой. Необходимо измерять сопротивление между главной пластиной и щеткодержателем. При этом сопротивление должно быть бесконечным. Разбирая этот узел, необходимо провести визуальный осмотр частей, таких как:

На втулках может быть выработка, которая, в свою очередь, влияет на просадку тока при попытке запуска и на стабильность работы моторчика, а при повреждении или подгорании коллектора щетки будут очень быстро истираться. Кроме того, износ втулок способствует перекашиванию якоря и неравномерному изнашиванию щетки, что может повлечь за собой межвитковое замыкание в обмотке.

Щетки являются очень важным элементом стартера, и если они износились, то пускатель будет плохо вращать коленвал как на прогретом двигателе, так и на холодном. При небольшом износе их следует проверять на утечку тока.

Осмотр бендикса

Бендиксом называют устройство, которое отвечает за снижение шума при работе пускового устройства.

Роботу бендикса проверить несложно. Для этого корпус обгонной муфты зажать тисками, желательно с помощью мягкой прокладки, и сделать попытку прокручивания в две стороны. Если проворачивается, значит, обгонная муфта неисправна.