Как завести машину в мороз

Альтернативные методы

Далее информация о том, как завести Жигули в сильный мороз в так сказать, аварийном режиме. В обоих случаях понадобиться автомобиль-донор, тот который смог завестись. Если такой есть и его водитель согласился помочь, то можно приступать к попыткам запуска.

«Прикуривание»

Вначале рассмотрим, как правильно завести машину в мороз при помощи «прикуривания». И здесь последовательность действий тоже зависит от используемой системы питания. И еще один нюанс – автомобиль-донор должен быть хорошо прогретым, чтобы он легко запустился и от разряженного АКБ.

Теперь о том, как завести Жигули зимой с карбюраторной системой:

Донор подгоняем к своему автомобилю, глушим и отключаем все потребители электроэнергии.
На автомобиле-пациенте отсоединяем минусовую клемму от АКБ. Если соединить между собой два аккумулятора, то разряженный потянет на себя заряд, из-за чего вероятность запуска холодного мотора снизиться. Также проверяем КПП (должна быть установлена «нейтраль»);
Берем старт-кабели и подсоединяемся к аккумулятору донора

При этом важно не совершить «переплюсовку». Чтобы этого не произошло, сначала подключаем «плюсовой» кабель к клеммам обеих АКБ

«Минусовой» же кабель подключаем к соответствующей клемме на батарее донора, а на автомобиле-пациенте массируем ее на кузов;
Делаем попытки запуска. Если с 3-4 раза завести мотор не удалось, отключаем провода и заводим автомобиль-донор на 5-7 минут, чтобы он от генератора подзарядил батарею. После этого пробуем еще раз завестись. Если второй заход не увенчался успехом, попытки можно прекратить, поскольку причина в нежелании заводится кроется не в сильном замерзании мотора, а возникновении какой-то неисправности;
В случае успешного запуска, дожидаемся, пока обороты двигателя хоть немного стабилизируются, а затем проводим отключение кабелей. Сначала отсоединяем «плюсовой» кабель (желательно одновременно на доноре и пациенте), потом – «минусовой» провод, и только после этого накидываем снятую вначале процедур клемму на АКБ.

Теперь о том, как завести ВАЗ-2110, 2112, 2114, 2115, Калина, Гранта, Приора (инжектор) в сильный мороз посредством «прикуривания». В целом, алгоритм действий тот же, что и на карбюраторных версиях, но есть один существенный нюанс – нельзя на автомобиле-пациенте отключать АКБ от бортовой сети. Поэтому придется надеяться, что АКБ донора даже после того, как часть заряда отдаст батарее пациента, все же сможет запустить двигатель.

Заводим «с толкача»

Ну и напоследок рассмотрим, как завести Жигули зимой «с толкача». Процесс заводки прост, но его исполнение требует определенной сноровки. Все-таки стекла на авто – замерзшие, а значит видимость снижена, да и дорога обычно скользкая, а автомобиль-тягач находится не на таком уж и большом удалении. В общем, не все так легко.

Итак, есть трос и водитель с автомобилем, который согласился выступить в роли тягача. Далее действуем так:

1. Согласовываем с водителем автомобиля тягача маршрут и условные сигналы «Поехали» и «Остановись» (подавать их придется водителю буксируемого авто и это могут быть гудки клаксона или моргание фарами);
2. Подгоняем автомобиль тягач и посредством троса прицепляем к нему авто, которое необходимо завести;
3. Водитель буксируемой машины перед началом движения включает 3-ю передачу, выжимает и запитывает бортовую сеть авто (включает зажигание);
4. Далее подаем сигнал на начало движения. После того как, автомобили наберут скорость 20-30 км/ч можно пробовать завестись и для этого отпускаем педаль сцепления. Как только двигатель запустится, снова выжимаем сцепление, подаем сигнал на остановку и аккуратно притормаживаем, чтобы не столкнуться с автомобилем-тягачем;
5. Если после отпускания сцепления колеса не начала вращаться (они просто скользят по ледяной поверхности), выжимаем сцепление и переключаемся на более высшую передачу и снова отпускаем педаль, пытаясь завести авто;

Если после пары попыток запуск мотора с «толкача» не удался, следует их прекратить, и искать причину неудачи (это может быть какая-то неисправность или выход из строя какого элемента – датчика, свечек и т. д.).

Технология запуска силовой установки автомобиля «с толкача» одинакова для карбюраторных и инжекторных авто. Но ее можно использовать только с машинами, у которых установлена механическая коробка передач. Автомобили же ВАЗ, укомплектованные автоматической коробкой заводить при помощи буксира категорически запрещено.

Как правильно завести машину с автоматом?

Порядок действий для запуска двигателя в автомобиле с АКПП следующий:

• Убедиться, что селектор автомата находится в положении «Паркинг» (P) или «Нейтраль» (N).
• Выжать педаль тормоза и удерживать ее во время запуска мотора.
• Вставить ключ в замок зажигания и повернуть его по часовой стрелке, чтобы включить зажигание. Как только закончится самодиагностика приборной панели и погаснут все индикаторы, повернуть ключ дальше, чтобы завести мотор. Если запуск не произошел в течение 3-5 секунд, вернуть ключ в исходное положение, подождать минуту и попробовать еще раз.
• При необходимости прогреть мотор и АКПП после запуска.

Основные причины плохого запуска на холодную

Существует несколько основных причин, по которым запуск холодного двигателя будет затруднен или вообще невозможен. Чтобы понять, в чем причина неисправности, необходимо провести тщательную диагностику и локализовать поломку. Для начала необходимо проверить аккумулятор, возможно, что он полностью разрядился. Далее необходимо проверить, что стартер работает и вращает двигатель с одинаковой скоростью. Если вы заправились низкокачественным бензином, то это тоже может привести к тому, что двигатель вашего автомобиля будет плохо заводиться на холодную.

Проблемы с топливной подачей.

Проблемы с запуском на холодную появляются, когда отсутствует подача горючей смеси (топлива). Топливо может подаваться в очень маленьких количествах, либо же в очень больших. Когда его слишком много, то свечи зажигания будут залиты и выйдут из строя. В некоторых случаях, топливо может подаваться нормально, но вот воспламенение смеси в самих цилиндрах двигателя не происходит или происходит не своевременно.

Проверку топливной системы необходимо начинать с проверки выхлопа. Если при вращении двигателя стартером из выхлопной трубы выходит небольшое количество дыма, то это свидетельствует о том, что процессы воспламенения происходят и топливо подается в соответствующие цилиндры двигателя.

После этого нужно проверить свечи зажигания. Для этого берем соответствующий ключ и просто выкручиваем их. Если они залиты топливом, то это свидетельствует об избытке топлива в цилиндрах. Это может произойти в результате нарушения герметичности форсунок или нарушении зажигания. Если свеча будет абсолютно сухая, то это говорит о том, что горючее в цилиндры вообще не подается. Необходимо проверить работоспособность (наличие искры) всех свечей.

Плохая подача топливной смеси в цилиндры может быть обусловлена засорившимися фильтрами тонкой и грубой очистки. На форсунках инжектора может образовываться своеобразный налет, который препятствует нормальному поступлению бензина . Подача топлива может понизиться и из-за поломок бензонасоса. В большинстве случаев, бензонасос просто не создает нужного давления. Для устранения этой неисправности его потребуется полностью снять и разобрать для устранения причин.

Еще необходимо будет проверить все топливные магистрали на наличие трещин и других повреждений, через которые в топливную систему может попадать воздух. Это можно легко определить по местам протекания.

Проблемы с электронными датчиками.

Современные бензиновые автомобили снабжены инжекторными системами, которые осуществляют впрыск топлива электронным способом. Эти системы снабжаются множеством специальных датчиков. Если с одним из этих датчиков произойдет поломка, то на основной блок управления не будут подаваться соответствующие сигналы, в результате чего двигатель перестанем нормально заводиться.

В самую первую очередь необходимо будет проверить следующие три датчика:

• Датчик ДПРВ, который указывает правильное расположение распределительного вала;
• Датчик ДПДЗ. Он дает сигналы об основных положениях заслонки;
• Датчик ДМРВ, который указывает о расходе воздуха в системе.

Проблемы с зажиганием

Когда в распределителе зажигания появляются неисправности, это может привести к тому, что двигатель будет плохо заводиться на холодную. Суть данной неисправности заключается в том, что стартер вращает двигатель, но вот схватывания не происходит и топливо в цилиндрах двигателя не воспламеняется.

Очень важно правильно выставить угол опережения зажигания, для каждой марки автомобиля, этот угол будет иметь свое значение. Также стоит провести проверку состояния привода и ремня ГРМ, а также отрегулировать фазы газораспределения, если они имеются. Для проверки вам понадобятся специальные инструменты и приспособления

Для проверки вам понадобятся специальные инструменты и приспособления.

Плохо заводится на холодную: проблемы с компрессией двигателя

В результате длительной эксплуатации двигателя некоторые его элементы могут прийти в негодность, в результате чего компрессия в цилиндрах начнет падать. Двигатель с низкой компрессией очень плохо заводится, потому что все зазоры между основными деталями в цилиндрах значительно увеличиваются. Это приводит к тому, что в камере сгорания не образуется нужного давления, которое необходимо для запуска.

К плохой компрессии двигателя приводят следующие причины:

• Трещины на поршне;
• Испорченные поршневые кольца;
• Износ самого цилиндра двигателя;
• Прогорание клапанов.

В условия с пониженной температурой двигатель с плохой компрессией просто невозможно завести на холодную.

Приступаем к регулировке пускового устройства

Настройка карбюратора ВАЗ 2107 своими руками обязательно включает в себя регулировку пускового устройства. Напомним, что оно служит для того, чтобы уверенно запустить холодный двигатель. Для этого смесь вдвое, втрое больше насыщается топливом, чем при обычном питании горячего двигателя.

Пусковое устройство карбюраторов семейства 1107010 срабатывает при частоте 1500 оборотов, то есть при рекомендованной производителем частоте запуска холодного двигателя.

Если посмотреть на карбюратор сбоку, то хорошо виден канал, через который подводится разрежение из пространства за дросселем за диафрагму приоткрывателя заслонки:

Если снять карбюратор и посмотреть на него с обратной стороны, то виден канал подведения разрежения воздуха:

Если же разобрать карбюратор, то можно увидеть детали этого диафрагменного пускового устройства:

Ниже видно схематическое изображение пускового устройства карбюратора семейства 1107010:

Объясняем механизм действия пускового устройства. Вытягивая «подсос», водитель как бы приводит пусковое устройство во взведённое состояние. При этом:

При регулировке пускового устройства своими руками вначале нужно снять карбюратор. Затем:

Поворачиваем рычаг воздушной заслонки так, чтобы она закрылась. Теперь устройство «взведено».

Теперь нужно перевернуть карбюратор, замеряем зазор между кромкой заслонки дросселя (1 камера) и её стенкой. Для карбюраторов «семёрки» этот зазор составляет 0,85-0,9 мм. Зазор можно замерить щупом, калиброванной проволокой:

Чтобы его привести в этот диапазон, подгибается тяга привода на заслонке дросселя.

После этого устанавливаем зазор «А». Он расположен между стенкой канала и кромкой воздушной заслонки снизу. Для этого снова закрываем заслонку, «взводим» устройство. Для создания имитации разрежения воздуха, утапливаем шток пускового устройства:

Теперь шток потянул тягу по прорези, и в результате открывается заслонка. Зазор «А» составляет 5-5,4 мм.

Чтобы отрегулировать этот зазор, нужно покрутить отвёрткой винт регулировки, только сначала сняв с него резьбовую заглушку:

Как выставить обороты холостого хода на ВАЗ 2107

Вначале нужно убедиться, что правильно настроена система зажигания, все провода исправны и двигатель полностью прогрет.

Смысл этой операции в том, чтобы завернуть «качество» при постоянном «количестве» до 850-900 оборотов в минуту.

Оценивать обороты можно по электронному тахометру, при навыке – на слух, или по тахометру приборной панели.

Следующим этапом является регулирование привода воздушной заслонки.

Если на положение привода не обращать внимания, то машина может глохнуть. Для этого потребуется простая шлицевая отвёртка, и ключ рожковый 7 мм.

На рисунке показано положение заслонки при утопленном и вытянутом «подсосе».

Для регулировки делаем следующее:

Регулируем привод дроссельной заслонки («газ»).

Если этот привод неправильно настроен, то ухудшается разгонная динамика и приёмистость двигателя. Эту настройку нужно выполнить с помощником.

Потребуется рожковый ключ на 8, отвёртка, фонарик и штангенциркуль.

Полностью «утопим» «подсос», или привод воздушной заслонки.

Для регулировки штангенциркулем измеряем длину тяги, должно быть ровно 8 см. С помощью вращения наконечников «подгоняем» длину тяги к этому размеру, отвернув «контрящие» гайки.

После этого ставим тягу на место и повторяем проверку. Современные тяги часто выполняются из очень плохой пластмассы, которая даёт усадку. Поэтому нужно через неделю-другую проверить «приработку» тяги.

Можно не знать, как отрегулировать карбюратор ваз 2107, но установить длину тяги может каждый.

Мы рассмотрели лишь некоторые возможности выполнить регулировку карбюратора своими руками. Вообще, существует целая профессия «карбюраторщик», которая подразумевает полное владение этой нужной и сложной технологии. В одной статье просто невозможно описать все ньюансы этого процесса. Но надеемся, что основные принципы были для вас понятны и полезны.

Чем вреден холодный запуск

Даже если температура окружающего воздуха понизилась незначительно, запуск двигателя в холодную погоду однозначно происходит хуже. Что уж говорить о сильном похолодании, даже мотор в прекрасном техническом состоянии будет испытывать определенные трудности.

Отрицательные температуры пагубно влияют на все компоненты, от которых зависит, как работает силовая установка. Масло, как моторное, так и трансмиссионное становится значительно гуще, аккумуляторная батарея теряет свою ёмкость, дизельное топливо становится вязким, а бензин перестает хорошо испаряться.

В результате того, что масло сильно густеет, оно плохо проходит по системе подачи и при заводе, первое время мотор работает без смазки. Эксплуатация на сухую сильно изнашивает детали, самое большое трение испытывают: поршень, кольца, цилиндры, шейки коленчатого вала, вкладыши. Именно поэтому принято считать, что один пуск двигателя при низких температурах приравнивается к нескольким сотням километров пробега.

При плохой компрессии для запуска требуется больше топлива. Поступая в цилиндр на холодном двигателе, рабочая смесь проходит в увеличенные зазоры между поршневыми кольцами и оказывается в поддоне картера.

Смешиваясь с маслом, топливо значительно ухудшает его свойства. При большом увеличении концентрации топлива (бензин или солярка) в масле, материал уже не способен полностью уберечь мотор от износа. Как следствие, мотор не только быстро изнашивается и глохнет, но и может полностью выйти из строя.

Читать дальше: Гильзы москвич 412 размеры

В период зимней эксплуатации от низких температур страдают уплотнители, прокладки, сальники, все изделия, выполненные из резины. Как правило, качественная резина без проблем выдерживает температуру до −25°С, а вот при более низких температурах начинает твердеть и пропускать рабочие жидкости.

Кроме того, негативное влияние на резину оказывают перепады температур. После того, как происходит холодный пуск, мотор быстро и неравномерно начинает нагреваться. Как результат резких температурных перепадов, трещины в резиновых изделиях и утечки жидкостей.

В случае если после нескольких попыток ничего не вышло, постарайтесь разобраться, почему двигатель не запускается. Кроме того, бывают ситуации, когда установка запускалась и нормально работала некоторое время, после чего неожиданно заглохла. Не торопитесь заводить её сразу, откройте капот и осмотрите.

Как завести в мороз машину с инжектором

Основные причины, из-за которых трудно завести двигатель с впрыском топлива при температуре ниже – 20 °C, такие же, как и у карбюраторных аналогов:

сниженная мощность аккумулятора;

загустевшее масло;

конденсат, замерзший в топливной системе.

В инжекторном двигателе подача топлива регулируется электронным блоком управления. В этом главное отличие системы прямого впрыска от карбюраторной схемы.

1. Подготовка аккумуляторной батареи

Действуем точно так, как описано про карбюраторный двигатель: мигаем дальним светом, выжимаем сцепление и короткими включениями зажигания пытаемся запустить мотор. Только не требуется подсос – поступление бензина регулирует ЭБУ.

Специфика дизельных ДВС

Общеизвестно, что дизельные двигатели всегда труднее заводить в мороз. Связанно это с особенностями горения дизельного топлива, которое воспламеняется не от поджигания искрой, а от контакта с разгоряченным воздухом. Температура воздуха зависит от силы, с которой он сжимается в цилиндрах. Именно поэтому требования к стартеру, пусковому току, качеству распыления топлива и состоянию цилиндропоршневой группы у дизеля значительно выше, чем у бензинового двигателя. Чтобы без проблем заводить дизельный мотор в мороз, также необходима исправная работа системы предпускового подогрева.

Успешность запуска двигателя на холодную сильно зависит от качества дизельного топлива. Несоответствие температурных допусков в мороз ведет к запарафиниванию солярки. Горючее становится слишком плотным, а поэтому не может быть качественно распылено.

Подготовка к сезону

Чтобы не иметь проблем с запуском двигателя машины в мороз, уделите время подготовке еще до начала зимы:

• полностью зарядите АКБ (сделать это можно даже без специального зарядного устройства). Если возраст вашей батареи перевалил за 3-4 года, лучше всего купить запасную АКБ. В мороз изношенные батареи имеют свойство внезапно «умирать»;
• проведите диагностику систем зажигания, питания, проверьте свечи накаливания;
• запустить мотор в любой мороз поможет установка предпускового подогревателя;

На крайний случай нелишним будет запастись тросом и пусковыми клещами.

Совет 3. Подзарядить аккумулятор от зарядного устройства

Опять-таки, если у вас есть хотя бы час времени, рекомендуем поставить аккумулятор на зарядку. Или отнесите аккумулятор домой, или заряжайте его на месте, естественно, если у вас есть под рукой розетка и зарядное устройство.

Чтобы подзарядить аккумулятор, нужно отсоединить от батареи автомобильные клеммы, и подсоединить на их место зажимы зарядного устройства. Плюс к плюсу, минус, соответственно, к минусу. Получасового заряда, возможно, будет достаточно.

Чтобы завести замерзшую машину, не снимая аккумулятора, попытайтесь его взбодрить. Для этого включите на 15-20 секунд фары ближнего или дальнего света. И только после этого поверните ключ в стартере. Двигатель машины должен завестись, а если этого не произошло сразу – подождите пару минут и повторите манипуляции с фарами дальнего света. Если машина не завелась с 3 подхода – дело серьезное, аккумулятор разрядился основательно и нужно менять стратегию.

Снимите с рук перчатки, поднимите правую руку параллельно земле и отогните большой палец. Поймайте попутную машину и упросите спасителя дать «прикурить». Чтобы правильно и безопасно прикурить один автомобиль от другого нужно сделать три простых шага:

Запомните:

Черная клемма аккумулятора – это минус, красная клемма – плюс.

Проводами с зажимами для прикуривания сначала соедините плюсовую клемму разряженного аккумулятора и такую же плюсовую клемму заряженного

Вторым проводом соедините минусовую клемму заряженного аккумулятора и, внимание!!!, массу (металлическую часть мотора автомобиля). Не соединяйте минусовые клеммы между собой

Сначала нужно завести автомобиль с заряженной батареей

Дайте поработать ему на 2000 оборотах минут 20. Этого времени будет достаточно, чтобы ваш замерзший аккумулятор подзарядился от донора до уровня, необходимого для самостоятельного запуска двигателя. Заведите свой автомобиль и, если запуск свершился, пусть оба автомобиля поработают вместе еще минут 5-10. Отсоедините провода от аккумуляторов в обратной последовательности.

В округе нет других машин, и предыдущий совет не подошел? Ничего, мы поможем завести вашу машину в этот жуткий мороз другим способом.

Внимание! Этот способ завести автомобиль подходит только владельцам машины с механической коробкой передачи и, желательно, с карбюратором. В нашем случае не обойтись без посторонней помощи

Понадобится еще одна пара рук. Один рулит, второй толкает. Заводим машину с толкача. Основные правила:

В нашем случае не обойтись без посторонней помощи. Понадобится еще одна пара рук. Один рулит, второй толкает. Заводим машину с толкача. Основные правила:

1. Тот, кто в салоне – поворачивает ключ зажигания и, держа сцепление нажатым, ставит рычаг переключения передач на II или III скорость.
2. Тот, кому повезло меньше и кто на морозе толкает машину, разгоняет ее хотя бы до скорости 10 км/ч. Это скорость неспешного бега.
3. Плавно отпустите сцепление и машина должна завестись. Дайте прогреться автомобилю минимум 10 минут.

Тестирование бензонасоса

На бензонасосе, как и на воздушном фильтре имеется рычаг ручной подачи. Первая проверка производится при его помощи.

Так как от входного штуцера на карбюраторе топливная магистраль уже отсоединена, то и от бензонасоса ее тоже можно отключить и для профилактики продуть. Под выходной штуцер бензонасоса подкладывается тряпка, чтобы бензин не разбрызгивался и не растекся по двигателю и моторному отсеку, и несколько раз прокачивается ручной рычаг подачи.

Наличие бензина на выходном штуцере бензонасоса будет свидетельствовать об ослаблении креплений насоса

. Необходимо дожать крепежные болты на корпусе насоса.

Отсутствие подачи топлива вновь оставляет два варианта поломки

. Первый вариант — выход из строя бензонасоса, что наиболее вероятно, и второй — это засорение магистрали подачи от бензобака к насосу, что уже менее вероятно и встречается редко.

Проверяют работоспособность насоса в том же ручном режиме, прикрыв пальцем отверстие выходного штуцера и прокачав рычаг. Давление будет не сильное, но оно должно быть. Отсутствие характерного звука выхода воздуха дает однозначный ответ о его поломке. На основе вышесказанного можно сделать вывод, что по-настоящему серьезных причин того, что не поступает топливо в карбюратор, только две – выход из строя бензонасоса и поломка в самом карбюраторе. Остальные причины, такие как засор магистрали или входных и выходных фильтров менее вероятны, да и встречаются реже.

Почему зимой машину сложно заводить

Прежде чем отчаиваться и пересаживаться на общественный транспорт, нужно подойти к проблеме рационально, понять, какие процессы происходят с авто на холоде:

1. Мотор. Чем ниже температура, тем затруднительнее испарение топлива (процесс необходим для формирования топливно-воздушной смеси), особенно если топливо не качественное.
2. Масло подвергается сгущению, поэтому необходимо следить за его заменой: морозы не должны застигнуть двигатель и КПП, заправленными маслом, исчерпавшим свой ресурс. Желательно, предпочесть синтетическое масло: в отличие от минерального, оно в меньшей мере склонно к сгущению на морозе.
3. Топливо. Чем ниже октановое число, тем больше вероятность образования конденсата в баке, который, попадая к «потребителям» топлива, приведет к проблемам: машина-то заведется, но двигатель подвергнется более быстрому износу.
4. Автохимия. Антифриз с низким содержанием этиленгликоля замерзнет!
5. Свечи зажигания. Чем холоднее, тем хуже способность свечей проводить импульс от генератора (дизельные машины – не исключение). Если деталь изношена – завести авто зимой практически невозможно.
6. АКБ. Емкость аккумулятора в холод падает, а саморазрядка повышается. Посадить АКБ зимой можно за 1-2 неудачные попытки запуска, особенно если не следить за уровнем заряда.

При сильном морозе запуск двигателя может быть затруднителен Все перечисленные процессы в совокупности (плюс сгущение смазочных материалов) существенно затрудняют моментальный запуск авто. Но большая часть зависит от должного ухода за машиной.

Основные проблемы при запуске

При попытке привести авто в «рабочее состояние» автовладельцы сталкиваются со стандартным набором проблем:

1. В 60% случаев – разрядка АКБ, приводящая к нехватке энергии для проворачивания стартера.
2. В 15% случаев – генератор. АКБ (особенно новый) тянет слишком много заряда, которым генератор, по причине изношенности или поломок, не успевает его обеспечивать. При запуске авто практически сразу заглохнет, может появиться запах гари, тусклое мигание фар и значков на панели приборов. Понадобится ремонт генератора.
3. 10% случаев – стартер и свечи зажигания. Если с потребителями электричества все в норме, но авто не запускается, возможно, барахлит генератор. Это чревато его демонтажем и переборкой.
4. 7% случаев – топливная система. Поскольку процесс воспламенения усложняется на морозе, топливная система должна работать как швейцарские часы. Если она загрязнена либо попала вода, циркуляция топлива будет нарушена и завестись станет проблемно или вообще невозможно.
5. 5% случаев – моторное масло. Чтобы масло не превращалось в желеобразную массу, необходимо использовать зимние марки с маркировкой «W». Перед «W» указывается число, обозначающее степень морозостойкости (25W, 20W, 15W).
6. 3% – система охлаждения, автохимия. Зимой нельзя использовать в качестве «охладителя» воду или некачественный антифриз!

Конечно, все эти проблемы могут всплыть и летом, но в морозы станут более явными. Наибольшие хлопоты доставят карбюраторные авто: уязвимое место – сопла карбюраторов. Они часто забиваются льдом, поэтому в камеру сгорания не доходит должного количества смеси. Засоры необходимо, в буквальном смысле, пробивать подачей топлива.

Запуск дизельного двигателя в мороз

У владельцев автомобилей, оснащенных дизельными двигателями внутреннего сгорания, также возникают частые проблемы с запуском в холодное время года. Особенно часто это случается и подержанными авто.

Опытные автомобилисты часто делятся опытом, как запускать дизельный мотор в мороз. Основные рекомендации:

1. Использовать аккумулятор для дизелей.
2. Моторное масло в силовом агрегате должно быть синтетическим.
3. Применять исправные свечи накаливания.
4. Предварительно прогреть масло, топливный насос, фильтр, форсунки.
5. Не отключать стартер сразу после запуска (выждать 20-30 сек.).
6. Использование специальных присадок, заранее вливаемых в солярку.

В отличие от бензиновых двигателей, в дизельных авто рекомендуется использовать аккумуляторные батареи, способные развивать пусковой ток большой величины (не путать с понятием емкость). Перед запуском дизеля рекомендуется прогреть свечи накала.

При применении синтетического моторного масла стартер намного быстрее и легче провернет двигатель. если используется масло на другой основе, рекомендуется перед запуском дизеля прогреть смазочный материал при помощи электронагревателя, в крайнем случае, паяльной лампы. Опытные водители советуют при очень сильных морозах добавить в загустевшее масло немного бензина (приблизительно 100 грамм).

Перед запуском дизеля в мороз рекомендуется проверить свечи накала. Проверка при помощи тестера не всегда дает гарантию. Лучше всего каждую свечу выкрутить и подключить к АКБ. Если кончик свечи (но не по всей длине) быстро раскалился, это означает, что свеча исправна. Все свечи должны быть исправны, даже одна неисправная свеча может стать помехой при заводе дизеля зимой.

В отличие от бензиновых моторов, здесь не нужно перед запуском дизеля включать освещение, это совершенно бесполезно. Лучше включить свечи накала на 12 – 15 сек. При этом произойдет прогрев аккумулятора и камер сгорания дизельного двигателя. При сильных морозах перед включением мотора данную процедуру можно повторить несколько раз.

Прогревание топливных фильтра и насоса производится при помощи обычного кипятка из чайника. Современные дизели начинены электроникой, поэтому вместо горячей воды рекомендуется применять сухой прогрев, используя бытовой электрический фен.

После запуска дизеля рекомендуется дать ему поработать некоторое время без включенного сцепления. Педаль сцепления отпускается, когда двигатель начал работать устойчиво.

Автомобильный рынок насыщен различными вспомогательными средствами, облегчающими запуск дизельных двигателей. Большой популярностью пользуется продукция известной фирмы Castrol. Для получения положительного эффекта антигелевые дизельные присадки вносятся в дизтопливо заранее, не дожидаясь его застывания.

В самом крайнем случае для запуска дизельного двигателя применяется буксировка при помощи другого транспортного средства. При этом используется специальная буксировочная лента, выдерживающая рывки большой силы. Самодельные канаты или тросы лучше не применять, т. к. имеется повышенная вероятность порчи автомобилей, нанесения травм водителям при их обрыве. Чтобы снизить вероятность обрыва буксировочной ленты, поломки ремня газораспределительного механизма (ГРМ), запуск авто с буксира должен производиться не на первой-второй, а только на третьей передаче.