Тормоза передние ваз 2107 инжектор

Где находится передний суппорт ВАЗ 2107

На “семерке” дисковые тормоза стоят только на передних колесах. На задних же применяется барабанный тормозной механизм. Поэтому в словосочетании “передний суппорт ВАЗ 2107” слово “передний” излишнее. Суппортов всего два и оба они стоят на передних колесах.

Доступ к тормозным суппортам открывается после демонтажа передних колес автомобиля.

отвертка или бородок;
ключи на 17 , 14 и 10;
пассатижи;
отрезок резиновой трубки или болт с диаметром, подходящим по внутренний диаметр наконечника тормозного шланга;
маркер.

Снимать и ставить суппорт необходимо при его замене в случае деформации или повреждения. Также это необходимое действие для для того, чтобы провести ремонт суппорта ВАЗ 2107.

Для проведения работ необходимо поднять автомобиль на подъемнике или использовать домкрат. Последний вариант несколько более утомительный, но идеально подходит для домашних условий.

Снятие тормозного суппорта

Для снятия суппорта необходимо выполнить:

поднять автомобиль на подъемнике или поддомкратить колесо, на котором необходимо снять тормозной суппорт;
при помощи гаечного ключа вывернуть болт крепления кронштейна тормозного шланга;
снять кронштейн, чтобы он не мешал дальнейшим действиям;

Важно: под болтом крепления кронштейна находится пружинная шайба, которую нужно не потерять при демонтаже болта и кронштейна

открутить болт крепления тормозного шланга;
вытащить болт, предварительно сняв два уплотнительных кольца;
вставить в отверстие наконечника тормозного шланга резиновую трубку или болт подходящего диаметра, чтобы предотвратить вытекание тормозной жидкости;
пассатижами снять шплинты, фиксирующие пальцы тормозных колодок;
вытащить пальцы, крепящие тормозные колодки и снять их, используя бородок или тонкую, но не острую отвертку;
снять удерживающие пружины с тормозных колодок;
демонтировать тормозные колодки;

Совет: если планируется последующее использование тормозных колодок, их следует пометить маркером, чтобы при сборке установить на те месте, где они стояли. Если этого не сделать, они будут быстрее изнашиваться и хуже тормозить.

отогнуть стопорные пластины шайб на болтах крепления суппорта;
открутить и снять болты, крепящие суппорт к поворотному кулаку;
снять тормозной механизм (суппорт) ВАЗ 2107 с тормозного диска.

Важно: верхний и нижний болты крепления суппорта отличаются формой головки. При установке узла на место необходимо не перепутать их местами

Ремонт тормозного суппорта Ваз 2107

Поврежденный или деформированный тормозной суппорт ВАЗ 2107 нуждается в замене. Ремонт суппорта заключается в замене неисправных тормозных рабочих цилиндров. В некоторых случаях вместо замены цилиндров допускается их ремонт.

Порядок замены цилиндров следующий:

зажать суппорт в тиски;
открутить ключом на 10 штуцеры соединительной трубки;
демонтировать трубку, соединяющую рабочие цилиндры;
выколоткой выбить рабочие цилиндры с направляющих, предварительно нажав фиксатор отверткой;
снять фиксаторы и переставить на новые цилиндры (если они на них отсутствуют);
вставить цилиндры в направляющие;
установит соединительную трубку и затянуть штуцеры.

Ремонт рабочих цилиндров заключается в замене резиновых уплотнительных колец на поршнях. Порядок операций такой:

снять тормозной цилиндр;
снять защитный колпачок с поршня, используя отвертку;
подать сжатый воздух в цилиндр, чтобы вытолкнуть поршень наружу;
снять уплотнительное кольцо, поддев его отверткой;
установить новое кольцо;
смазать цилиндр, поршень и кольцо тормозной жидкостью;
вставить поршень в тормозной цилиндр.

Важно: перед установкой новых уплотнительных колец и сборкой цилиндров необходимо убедиться что внутренняя поверхность цилиндра и поршень не имеют повреждений, раковин, деформаций. В противном случае следует заменить тормозной цилиндр новым

Установка тормозного суппорта

Установка тормозного суппорта на ВАЗ 2107 производится в порядке, обратном его демонтажу.

После установки тормозного суппорта необходимо в обязательном порядке прокачать тормозную систему, удалив из нее воздух. Пока эта операция не выполнена, эксплуатировать автомобиль категорически запрещено.

Суппорты левого и правого колеса немного отличаются, поэтому при покупке новых необходимо обратить на это внимание. После ремонта и монтажа тормозного суппорта ВАЗ 2107 необходимо проверить тормозную систему на наличие утечек жидкости и при необходимости устранить их

После ремонта и монтажа тормозного суппорта ВАЗ 2107 необходимо проверить тормозную систему на наличие утечек жидкости и при необходимости устранить их.

Пошаговый процесс замены тормозных колодок

После подготовки всех инструментов сначала измерьте уровень жидкости в соответствующем бачке. Мотор должен быть заглушен. Если показатель превышен от максимального – выберите часть жидкости, чтобы ничего впоследствии не попадало на тормозной диск.

Поднимите ручник и подложите под колеса упоры, чтобы машина не покатилась. Только теперь можно поднимать автомобиль при помощи домкрата. Снимите одно колесо и прочистите весь механизм, отвечающий за торможение при помощи ветоши. Если видна ржавчина – нанесите WD-40 для последующего легкого демонтажа направляющих.

Расшплинтуйте направляющие тонкогубцами

Поставьте удобно выколотку и осторожно выбейте направляющие (не полностью) до той степени, чтобы освободить тормозные колодки

Демонтируйте прижимные пружины от колодок. Теперь возьмите пассатижи, и при их помощи утопите поршни в цилиндры. По завершении можно вынимать тормозную колодку из механизма.

После демонтажа детали проведите анализирующий осмотр – определите степень выработки, если все в норме, производить замену – лишняя трата времени. Деталь еще может отрабатывать далее свой ресурс, а сама неисправность кроется совершенно в другом функциональном узле автомобиля. Если вы определили наличие износа – подготавливайте новую колодку к установке.

Возьмите смазку и нанесите ее на направляющие. Соблюдайте особую внимательность – средство не должно попадать на иные функциональные узлы тормозной системы.

Для успешной установки новой тормозной колодки – все действия производятся в обратном порядке:

Установите колодку.
Поставьте пружины.
Установите направляющие обратно, чтобы колодка закрепилась.
Зашплинтуйте тонкогубцами направляющие.
Проверьте закрепление всех механизмов, после чего можно устанавливать колесо.
Опустите домкрат и уберите опоры.

По завершении процедуры повторите то же самое с другим передним колесом.

Как только колодки установлены – займитесь прокачкой тормозов. Для этого достаточно несколько раз резко нажать на соответствующую педаль. Затем просмотрите уровень тормозной жидкости в бачке. Если уровень ниже, чем требуется, долейте недостающее количество.

В случае если вы чувствуете, что у вас недостаточно опыта для выполнения этой работы, обратитесь в частную мастерскую, где специалист выполнит работу за короткое время.

Абсолютные неисправности ТС

В процессе эксплуатации тормозящие функции системы ухудшаются. Это связано с износом узлов, агрегатов и деталей, для которых требуется ремонт. Некоторые неисправности ТС предусмотрены специальным «Перечнем…», и с ними запрещается движение.

Неэффективность рабочей ТС

Наиболее распространенная неисправность тормозной системы (в том числе и ВАЗ-2107) – это неэффективность, которая диагностируется двумя основными параметрами (при осуществлении специализированного инструментального исследования):

увеличением тормозного пути;
ростом установившегося замедления при торможении.

Подобные неисправности можно определить и «на глаз». После движения на легковом автомобиле по сухой дороге со скоростью 40 км/ч при осуществлении торможения автомобиль проходит расстояние, превышающее 12,2 м. В этом случае, согласно пункту 2.3.1 ПДД, использование транспортного средства запрещается (даже до места стоянки или ремонта). Указанная неисправность может быть обусловлена:

наличием воздуха в системе;
утечкой жидкости из системы;
изношенностью колодок;
выходом из строя главного или колесных цилиндров.

Иными словами, мониторингу должна быть подвержена практически вся ТС. Ремонт (замена) узлов и агрегатов потребует прокачки системы для удаления из нее воздуха.

Негерметичность рабочей ТС

В ходе работы ТС узлы, агрегаты и детали подвергаются износу, что приводит к разгерметизации системы и утеканию тормозной жидкости. Чаще всего это происходит в тормозных шлангах или колесных цилиндрах. Ремонт неисправности осуществляется путем мониторинга течи и замены поврежденных элементов.

Негерметичность системы тоже исключает возможность эксплуатации автомобиля (согласно пункту 2.3.1 ПДД).

Неэффективность стояночной ТС

Данный дефект — самый распространенный, когда автомобиль осуществляет непроизвольное движение даже при зафиксированном «ручнике». Это обусловлено износом колодок, дисков или барабанов, а также вытягиванием тросовых элементов.

Согласно требованиям «Перечня…», стояночная ТС должна обеспечивать неподвижное состояние легкового автомобиля:

на уклоне до 16% при полной нагрузке;
на уклоне 23% в снаряженном состоянии.

В том случае, когда данные требования не выполняются, двигаться на автомобиле можно только до места стоянки или ремонта. Ремонт неисправности обеспечивается регулировкой натяжения троса специальной гайкой или заменой изношенных деталей.

Установка тормозного суппорта

Установка тормозного суппорта на ВАЗ 2107 производится в порядке, обратном его демонтажу.

↑ Устройство тормозного механизма заднего колеса

1 — колесный цилиндр; 2 — верхняя стяжная пружина колодок; 3 — накладка колодки; 4 — щит тормоза; 5 — внутренняя пластина; 6 — оболочка заднего троса; 7 — нижняя стяжная пружина колодок; 8 — передняя тормозная колодка; 9 — опорная пластина колодок; 10 — заклепки; 11 — маслоотражатель; 12 — направляющая пластина колодок; 13 — задний трос стояночного тормоза; 14 — пружина заднего троса; 15 — наконечник заднего троса; 16 — задняя тормозная колодка; 17 — опорная стойка колодки; 18 — рычаг ручного привода колодок; 19 — резиновые подушки; 20 — распорная планка колодок; 21 — палец рычага ручного привода колодок.

Демонтаж главного цилиндра

Прежде чем производить демонтаж, вам потребуется слить жидкость из расширительного бачка и снять трубки. Затем вам потребуется выполнить такие действия:

При помощи специального ключа на «10» ослабьте затяжку всех трубок.
Выкрутите полностью трубки обычным ключом на «10». Желательно внизу положить тряпку, чтобы тормозная жидкость не попала на элементы кузова.
После отключения ГТЦ от системы необходимо с помощью ключа на «13» выкрутить гайки, которыми осуществляется крепеж к корпусу вакуумного усилителя.

На этом демонтаж окончен. Замену тормозного цилиндра нужно производить в строго обратной последовательности. Но если же имеется возможность сделать ремонт, проводите разборку цилиндра.

Прокачка тормозов: инструкция пошаговая

Для лучшей прокачки тормозов «семерки» понадобится помощник. Один будет находиться под машиной и заниматься тормозными цилиндрами, другой в это время нажимает на педаль тормоза в салоне машины. В работе пригодятся такие инструменты:

головка на 8 и 10 накидная;
головка на 8 и 10 рожковая либо для тормозных трубок;
прозрачная тара для отработки;
шланг нужного диаметра.

Прокачка начинается с дальней шины от ГТЦ, следовательно, стартуют с:

правой задней шины;
левой задней;
правой передней;
левой передней.

Чтобы прокачать тормозные устройства задних шин, следует спуститься под машину. Вся работа, связанная с передними тормозами, осуществляется после заранее выполненного демонтажа шин. В другом процедура идентична:

Снять со штуцера тормозного цилиндра защитный колпачок. Затяжку штуцера чуть ослабить ключом на 8 и 10 мм.
Шланг состыковать со штуцером, противоположный конец отправить в емкость.
Нажимать на тормозную педаль, пока не появится жесткость, и удерживать так в нажатом виде.
Открутить штуцер на половину оборота. ТЖ начнет вытекать из шланга, педаль вдавлена в пол. Педаль не отпускать, пока не перестанет сочиться жидкость.
Завернуть штуцер и повторить процесс, пока из трубки не пойдет жидкость с воздухом.
Повторить манипуляции с остальными шинами автомобиля ВАЗ-2107. Чтобы прокачать передний тормоз, достаточно извлечь колесо.
В завершение прокачки закрыть штуцер резиновым колпачком. В ходе прокачки следует смотреть за уровнем жидкости, который находится в расширительном бачке

Важно, чтобы в системе не оказался воздух.

Lada 2107 , 241 тыс. без капиталки › Logbook › Замена передних тормозных дисков ВАЗ-2107

Всем привет! Как вы помните, прошлой осенью при замене старых колодок на них обнаружился “дугообразный” износ, этой весной решил проверить новые, но и на них появилась такая же выработка. Так как диски были тоньше рекомендуемых заводом 9 мм и наблюдалось биение в педаль, решил их также заменить на новые. Купил АвтоВАЗ, какие стояли раньше неизвестно.

Кроме них, приобрел запасной комплект болтов, штифтов и стопорных шайб.

Также, прикупил головку на 7 для штифтов с переходником на трещетку 1/2, так как гаечным ключом открутить не удалось — “слизывались” грани.

Вывесил, снял суппорт, проблем с болтами крепления не возникло.

А вот, штифты на левой стороне откручиваться не хотели, пришлось нагревать горелкой и “тушить” WD-шкой.

Выбить затем диск особого труда не составило, хотя, там все прилично заржавело, хорошенько очистил фланец от ржавчины.

Поверхность диска хоть внешне и ровная, но если приглядеться, то видна некоторая “волнистость”.

Из любопытства решил взвесить новый и старый диски — разница приличная.

Остаточная толщина правого составила примерно 8,2 мм.

А левого — около 8 мм.

При установке новых дисков смазал все привалочные поверхности и резьбу болтов медной смазкой, так как баллончик лежал без дела, также, можно было смазать и графиткой.

Поставил новые штифты, так как у старых уже стерлись грани, и новые контр-шайбы. Затягивал их наугад, так как момент затяжки так и не удалось найти.

После замены тормозить стало помягче, биение спереди почти пропало, но есть ощущение, что теперь проскальзывает сзади, возможно там барабаны тоже уже “в яйцо”, так как за 4 года ни разу туда не заглядывал. Хотя, колодки при проверке через инспекционные отверстия год назад были еще живые. Но, это уже, наверное, работа для следующего года.

Посчитаемся: Диски с доставкой — 1850р Набор переходников и головка на 7 — 200р Стопоры, болты и штифты — 90р Итого: 2140р

8.6.1 Передние тормоза / ВАЗ 2105

Тормозной механизм переднего колеса

1 – штуцер для прокачки привода
тормозного механизма передних тормозов;
2 – соединительная трубка рабочих цилиндров;
3 – поршень колесного цилиндра;
4 – фиксатор колесного цилиндра;
5 – накладка тормозной колодки;
6 – уплотнительное кольцо;
7 – пылезащитный колпачок;
8 – пальцы крепления колодок;

9 – болт крепления суппорта к кронштейну;
10 – поворотный кулак;
11 – кронштейн крепления суппорта;
12 – суппорт;
13 – защитный кожух;
14 – шплинт;
15 – прижимная пружина колодки;
16 – тормозные колодки;
17 – колесный цилиндр;
18 – тормозной диск

Детали суппорта тормозного механизма переднего колеса

1 – поршень;
2 – пылезащитный колпачок;
3 – уплотнительное кольцо;
4 – суппорт с цилиндрами;
5 – соединительная трубка колесных цилиндров;

6 – штуцер выпуска воздуха;
7 – прижимная пружина колодки;
8 – пальцы крепления тормозных колодок;
9 – шплинты;
10 – пружины;
11 – тормозные колодки

Тормозной механизм переднего колеса дисковый. Он состоит из показанных на рис. Тормозной механизм переднего колеса и Детали суппорта тормозного механизма переднего колеса суппорта 12 (4) в сборе с рабочими цилиндрами 17, тормозного диска 18, двух тормозных колодок 16 (11), соединительных пальцев 8 (8) и трубопроводов.
Суппорт крепится к кронштейну 11 двумя болтами 9, которые стопорятся отгибанием на грань болтов стопорных пластин. Кронштейн 11 в свою очередь крепится к фланцу поворотного кулака 10 вместе с защитным кожухом 13 и поворотным рычагом. В суппорте выполнен радиусный паз, через который проходит тормозной диск 18 и два поперечных паза для размещения тормозных колодок 16. В приливах суппорта имеются два окна с направляющими пазами, в которых установлены два противолежащих цилиндра 17. Для фиксации цилиндров относительно суппорта в цилиндре установлен пружинный фиксатор 4, входящий в боковой паз суппорта.
В каждом цилиндре расположен поршень 3 (1), который уплотняется резиновым кольцом 6 (3). Оно расположено в канавке цилиндра и плотно обжимает поверхность поршня. Полость цилиндра защищена от загрязнения резиновым колпачком 7 (2).
Рабочие полости цилиндров соединены между собой трубопроводом 2 (5). Во внешний цилиндр ввернут штуцер 1 (6) для прокачки контура привода передних тормозов, во внутренний – штуцер шланга для подвода тормозной жидкости.
Поршень 3 упирается в тормозные колодки 16, которые установлены на пальцах 8 и поджимаются к ним пружинами 15 (7). Пальцы 8 удерживаются в цилиндре шплинтами 14 (9).
Тормозной диск 18 крепится к ступице колеса двумя установочными штифтами.

Что делать, если заклинило задние тормоза: 4 рабочих способа

1. Отвёртка в помощь.

Можно сказать, что владельцу транспортного средства повезло, если автомобиль оборудован дисковыми тормозными дисками. Тогда не возникнет сложностей с разблокировкой, когда заклинят задние тормоза:

Колесо демонтируется, плоской отвёрткой застывшие тормозные колодки отделяются от рабочего диска тормозной системы.
Далее крутится диск, который должен легко вращаться после высвобождения.
Если диск крутится, колесо ставится обратно, авто снимается с домкрата, можно двигаться дальше.

2. Расклинивание задних барабанных тормозных механизмов с помощью молотка.

Если на задней оси установлены барабанные механизмы (их можно увидеть даже на современных машинах), действовать нужно иначе. Трудности этого метода в том, что до задних барабанных колодок добраться не так просто, как в случае с дисками. Но выход есть:

Обездвиженное колесо снимают при помощи молотка.
Барабан обстукивают по всей его окружности.
Затем барабан прокручивают, он должен высвободиться. Если это происходит, колесо ставится на место и можно ехать.

Эффективность метода с молотком — приблизительно 70 % . Но что делать, если молоток не помог?

3. Нагрузка на заднюю ось плюс резкий старт.

Чтобы решить проблему в этом случае, необходимо нагрузить заднюю часть автомобиля. Лучше всего будет разместить на заднее сиденье троих взрослых человек. Если желающие нашлись, их усаживают в салон, запускают силовой агрегат, раскручивают его до высоких оборотов и делают резкий старт.

Не получилось с первого раза — не надо расстраиваться: рано или поздно задние тормозные колодки оторвутся от тормозного диска. Это можно будет определить по характерному стуку отошедших колодок. Пассажиры-помощники покидают заднее сиденье автомобиля, а водитель отправляется в путь.

Такой исход возможен для 20 % удачных расклиниваний, но что делать с оставшимися десятью процентами?

4. Применение паяльной лампы.

Заднее колесо демонтируется, тормозной барабан тщательно прогревается с помощью паяльной лампы. Главное сейчас — как можно более равномерно распределить прогрев по всей площади барабана. В противном случае тормозные манжеты выйдут из строя. Работать паяльником следует до тех пор, пока не раздастся характерный щелчок, означающий, что из-за нагрева барабан расширился и тормозные колодки от него «отлипли». Колесо ставится на место, после чего его надо попробовать прокрутить. Если всё прошло удачно, то автомобиль может продолжить движение.

Какие действия нужно предпринимать, чтобы в дальнейшем не озадачиваться вопросом, почему клинят задние тормоза?

Есть два правила:

Не ставить авто на ручной тормоз при длительной стоянке.
Если транспортное средство въехало в лужу и тормозные колодки намокли, нужно их просушить, чтобы в дальнейшем задние тормоза не клинило. Для этого нужно несколько раз во время движения надавить на тормозную педаль и только после этого загонять транспортное средство на стоянку.

«Ремонт дисковых тормозов: нюансы и советы профессионалов»

Задние тормозные механизмы

На Жигулях классического семейства 2107 и других, используется барабанная система тормозов. Потому что ее установка объясняется экономией и снижением общей стоимости машины. Тем более, ВАЗ прошлых лет не обладал большими скоростями, поэтому ставить задние дисковые тормоза было не целесообразно, хотя их эффективность выше.

Конструкция

Барабан. Он состоит из двух частей: первая крепится на оси (неподвижная), вторая – на ступице, вращается вместе с колесом
Тормозные колодки
Рабочий тормозной цилиндр
Стяжные пружины
Распорная пластина
Рычаг стояночного тормоза

Принцип работы

Чтобы активировать полноценно задние тормоза, водителю нужно сильнее придавить на педаль. В этом случае начинает работать второй поршень ГТЦ и активируется другой тормозной контур, отвечающий за передачу усилия к тормозным механизмам задних колес.

Давление в рабочем цилиндре (он здесь один) раздвигает поршни, которые находятся по бокам. Они упираются в тормозные колодки, разводя в сторону их верхнюю часть. Колодки усажены на опорные стойки. Они могут проворачиваться на них и двигаться влево или вправо. То есть, верхняя часть разводится в сторону, нижняя, проворачиваясь на них, пытается свестись. Но, нижними краями колодки упираются в заклепки, сила поршней перемещает их на опорных стойках в сторону крышки барабана, и они равномерно прилегают всей своей поверхностью к подвижной части барабана, которая соединена с колесом и под действием силы трения происходит замедление задней оси.

Отпустив педаль, снижается давление в тормозной магистрали и цилиндре. Поршни возвращаются в исходные положения (утапливаются во внутрь), а колодки, под действием возвратных пружин сходятся, отодвигаясь от крышки барабана. Эти пружины не позволяют самопроизвольно двигаться колодкам, притормаживая ступицу.

Видео как работают задние тормоза на «семерке»:

Неисправности

«Болячки» такие же, как у передней тормозной системы. Из-за особенностей конструкции, к ним добавляются новые.

Облом или растяжение прижимных пружин. В этом случае задняя ось самопроизвольно начнет подтормаживать
Трещины, сколы внутренней части барабана. На ней может скапливать грязь, образовываться ржавчина, которая может заклинить колеса, хотя колодки будут сведены, так как между ними и крышкой барабана миниатюрный зазор

Когда необходима замена задних тормозных колодок на ваз 2114

Задние барабаны стираются не так быстро, как передние блины, так как передний контур срабатывает раньше, чем здании, но все ровно за определены срок службы задние барабаны нуждаются в замене.

Стоит отметить, что задняя тормозная система не чем не отличаются от модели ВАЗ 2108, 2109, 2113, 2114, 2115.

В этой статье мы расскажем, как правильно заменить в переднеприводном автомобили модели ВАЗ задние тормозные колодки.

Задние колодки

Определенного времени замены тормозных колодок нет, но как правило выполняют замену колодок примерно через 70 тыс. км. пробега.

Но в основном бывают различные причины для замены деталей в тормозных барабанах:

В первую зависит от манеры езды водителя;
Качественных колодок;
Качество фрикционных накладок и барабанов;
Условие использования автомобиля.

Зачастую при резком торможении приведет к быстрому износу фракционных накладок.

Быстрей расходуются детали, трущиеся между собой в сырой влажной среде.

Если не равномерно выработанные барабаны, то новые колодки также будут вырабатывается неправильно. В данный момент задние тормозные колодки ВАЗ 2114 изготавливают много различные компании. Но самое лучшие качество будет у оригинальных производителей.

Сейчас существует много различных фирм, которые зарекомендовали себя, лучшим качеством по доступным ценам. Но не стоит вестись на недорогие детали, потому что есть в них мелкие, но важные недоработки.

Они выражаются в качестве:

метала;
накладок;
не соответствуют заводским параметров запчасти.

Задние тормозные колодки на ваз 2114 как выбрать

Если вы задаетесь вопросом какие тормозные колодки задние на ваз 2114 вам выбрать, рекомендую ознакомиться с этой таблицей самых удачных брендов производителей колодок на ваз 2114.

Торговая марка	Номер передние	Номер задние	Отзывы потребителей
Ferodo Premier	TAR527B	FSB240	Не портят диск, бесшумные, равномерное торможение. Но очень много подделок.
Brembo	P41004	S41503	Износостойкие, хорошая теплоотдача, на большой скорости не перегреваются
Lukas TRW	GDB1446	GS8210	Стабильные тормозные свойства при любых перепадах температур.
ATE	13046029652	03013702312	Оптимальное соотношение цена/качество. Бесшумное эффективное торможение. Щадят диски
Girling	6114461	5182109	Высокое качество. Даже при плохом состоянии тормозного барабана притираются и не скрипят
Ferodo Premier	FOB 1325	FSB240	Долговечные, хорошо выдерживают экстремальное вождение.
Bosch	0986491700	986487813	Долговечные накладки, почти не изнашиваются после пробега 20 тыс. км.

Размеры задних тормозных колодок ВАЗ 2114

У всех колодок разный размер, и по этому они могут не подойти на ваш автомобиль, в этом случае рекомендую при покупке колодок на ваз 2114 ознакомиться с их размерами.

ХарактеристикиПередние дисковыеЗадние барабанные

Длина, мм	104,3	179
Высота, мм	62,1	146
Толщина, мм	17,5	68

Тормозной барабан

Задний тормозной барабан считается одним из главных элементов тормозной системы колеса, и взаимодействует в момент, когда разжимаются колодки.

Автомобиль производит торможения за счёт взаимодействия колодок с барабаном при нажатии тормоза.

Барабанная система тормозов, является мене эффективная чем дисковая и является устаревшей. Но является мене уязвимой.

Ремонт тормозной системы ВАЗ 2107

В этом разделе нашего повествования мы предлагаем практические советы по выполнению ремонтно-восстановительных работ, вызванных необходимостью замены вышедших из строя основных элементов тормозной системы автомобиля «ВАЗ 2107».Наиболее распространенным в этом перечне является замена тормозных колодок, износ фрикционных накладок которых превысил допустимые нормы (1,5 миллиметра и менее).

Замена передних тормозных колодок

В качестве материально-технического обеспечения процесса вам потребуются пассатижи, обладающие достаточно широким захватом, чтобы отжать поршни тормозных цилиндров, обычные пассатижи для удаления шпилек, молоток, и тонкий бородок.

Демонтируем колесо и при помощи жесткой металлической щетки очищаем суппорт от загрязнений.
Пассатижами разжимаем шплинты, фиксирующие шпильки, и удаляем их.

При помощи бородка молотком выбиваем из посадочных проушин фиксирующие пальцы и удаляем их и прижимные пружины.
Тормозные колодки после проведенных нами манипуляций в штатных посадочных местах удерживаются лишь силой давления поршней тормозного цилиндра.
Откройте крышку емкости для тормозной жидкости и отожмите посредством пассатижей с широким хватом поршни цилиндра.
Удалите старые тормозные колодки из посадочной ниши и вставьте в нее новые.
Выполните сборку узла в последовательности, обратной вышеприведенной.
По окончании сборочных работ выжмите несколько раз тормозную педаль для установки поршней тормозного цилиндра на штатное место.
Проверьте уровень тормозной жидкости в резервуаре и в случае необходимости доведите уровень до отметки «MAX».

Замена задних тормозных колодок

Материально-техническое обеспечение процесса замены предполагает наличие торцевого ключа на «7» или «12» (в зависимости от размера направляющих колесных шпилек), двух монтажных лопаток, молотка и пассатижей.

После демонтажа колеса при помощи торцевого ключа на «7» (на автомобилях ранних годов выпуска – на «12») отворачиваем колесные направляющие шпильки (2 штуки).
Аккуратно демонтируем барабан (не изменяя положения тормозных колодок).
Уперев монтажные лопатки в колодки, вдавливаем поршни внутрь тормозного цилиндра.
Демонтируем шпильки фиксации тормозных колодок, расположенные в средней их части.
При помощи пассатижей отсоедините нижнюю пружину

Трос стояночного тормоза выведите из зацепления с рычагом привода тормозных колодок.
Снимите тормозные колодки вместе с пружиной и распорной планкой.
Отсоедините приводной рычаг стояночного тормоза, вынув для этого при помощи пассатижей шплинт из оси крепления.
Тщательно очистите и промойте от загрязнений все элементы тормозного механизма, особое внимание уделив внутренней поверхности тормозного барабана.
Замените колодки новыми и проведите сборку узла в обратной последовательности.. Замена главного тормозного цилиндра (ГТЦ). Замена главного тормозного цилиндра (ГТЦ)

Замена главного тормозного цилиндра (ГТЦ)

Ремонт ГТЦ, как правило, выполняется способом его замены новым или заведомо исправным агрегатом. Для обеспечения данного процесса вам потребуются: специализированный ключ для выкручивания (вкручивания) штуцеров тормозных трубок, торцовый ключ на «13», резиновая груша и некоторое количество свежей тормозной жидкости.Завершив подготовительные мероприятия, приступаем непосредственно к выполнению ремонтных работ, которые заключаются в следующем:

При помощи груши отбираем тормозную жидкость из резервуара.
Ослабляем хомуты крепления резиновых шлангов, после чего отсоединяем их от главного тормозного цилиндра.
Маркируем тормозные трубки для предотвращения путаницы в процессе сборки. После этого снимаем их посредством специализированного ключа, конфигурация которого позволяет избежать «слизывания» граней штуцера за счет полного и плотного их (граней) облегания.
Закончив отсоединение элементов от ГТЦ, откручиваем гайки, крепящие его (ГТЦ) к корпусу ВУТ (вакуумного усилителя тормозов). Для этого используйте торцевой ключ на «13».
Снимаем ГТЦ и заменяем его новым или заведомо исправным.

Установив агрегат на штатное место и произведя сборку узла, в последовательности, обратной, нежели приведенная выше. Затем долейте до установленного уровня тормозную жидкость и удалите воздух из контура тормозной системы.

Неисправности, происходящие в тормозах

Периодически в ТС возникают различные неисправности, также нередко выходит из строя рабочий и главный цилиндр. В РТЦ происходят следующие поломки:

заклинивает поршенек в одном из положений;
изнашивается внутренняя поверхность;
выходят из строя уплотнительные манжеты (рвутся или разбухают).

Основной признак неисправного состояния – появление подтеков (течи) тормозной жидкости (ТЖ) из РТЦ. Если колодки изношены до голого металла, поршни в РТЦ выдвигаются слишком далеко, в результате может вытечь «тормозуха», и тормоза пропадут.

В ГТЦ также может заклинивать поршень, изнашиваться или ржаветь внутренняя полость механизма, пропускать манжеты. Признаки неисправности ГТЦ следующие:

при торможении «проваливается» педаль тормоза (ПТ), пропадает эффективность нажатия, обычно такое происходит при небольшой утечке из ГТЦ;
торможение происходит в самом конце хода педали, и на ПТ приходится несколько раз нажать, чтобы произвести торможение;
нет тормозов на передние или задние колеса, такое происходит в случае, если не работает один из контуров ГТЦ.

Ездить с неисправными рабочим и главным тормозными цилиндрами нельзя, детали следует незамедлительно поменять.