Как определить, раннее или позднее зажигание

Что представляет собой детонация силового оборудования

Если двигатель исправный, при его работе скорость циркуляции пламени составляет около 20 м в секунду. Если же происходит детонация, скорость распространения приумножается в несколько десятков раз: она может достигать до 2 тысяч м в секунду. В результате автомобилист слышит непривычный шум, напоминающий стук пальцев. Все потому, что детонация являет собой миниатюрные взрывы, от которых исходят волны, бьющиеся о поверхность цилиндров.

Нередко проявляется детонация двигателя при выключении зажигания. В данной ситуации даже заглушенный мотор продолжает функционировать. Зачастую в таком режиме двигатель работает несколько секунд, изредка подобная работа может длиться до 20 секунд.

Нужна ли регулировка УОЗ – проверяем на ходу

Нередки ситуации, когда заводские настройки сбиваются либо просто не совсем подходят к конкретным условиям эксплуатации. Во всех случаях придется выставить УОЗ самостоятельно. Правда, сначала нужно убедиться, что эта операция необходима, а значит, разберемся, как проверить значение угла опережения зажигания. Для этого разгоняемся по ровному участку до 40 км/час, затем резко жмем на газ и прислушиваемся к своему автомобилю. Если появится характерный для детонации шум, который прекратится после того, как машина наберет скорость 60 км/ч, тогда все в порядке и угол выставлен идеально.

Если детонация не прекращается, тогда зажигание «раннее». А вот когда момент воспламенения горючей смеси несколько задерживается, то детонация закончится раньше, чем авто разгонится до 60 км/ч. Для изменения угла опережения зажигания открываем капот, немного ослабляем крепление прерывателя-распределителя и меняем положение трамблера. В первом случае регулировка предполагает сдвиг на несколько миллиметров по часовой стрелке, а для позднего зажигания – в противоположном направлении.

Самостоятельная регулировка УОЗ

Если УОЗ выставлен правильно, то возгорание смеси и сгорание происходит до того, как поршень перейдет в верхнюю мертвую точку. Данный момент можно определить по местоположению коленвала. Параметр обозначают в градусах, т.е. он показывает угол между валом и ВМТ. В случае, когда угол сдвинут, возникает позднее зажигание, и наоборот. Чтобы настроить УОЗ, необходимо взять несколько инструментов. Водителю потребуется ключ маховика, свеча зажигания и гаечный ключ.

Если рассматривать выставление угла на примере отечественного автомобиля, то алгоритм действий будет следующим:

1. Сначала необходимо отключить мотор, но при этом не оставлять машину на передаче, а использовать стояночный тормоз.

2. Около шестерни ГРМ нужно найти метки. Кроме того, потребуется выставить метку на маховике.

3. Свеча, которая находится ближе к радиатору, имеет высоковольтный провод. В него нужно вставить заготовленную свечу, прикрепить ее на массу.

4. Далее снимается крышка трамблера, а на маховик надевается ключ коленвала.

5. Коленчатый вал вращают на себя. Не допускается вращение в обратную сторону, так как это приведет к откручиванию маховика. В процессе работы нужно наблюдать за бегунком и подгонять его.

6. Метки ГРМ выставляются в зависимости от модели авто.

7. Ключ с маховика убирают, а крышку ставят в исходное положение.

8. На этом этапе разрешается включить зажигание.

Отпустив гайку крепления трамблера, водитель должен повернуть его против часовой стрелки, а затем по часовой. Необходимо дождаться искры, и именно в этот момент зафиксировать трамблер. Далее провод возвращают на свечу первого цилиндра.

В конечном итоге нужно проверить, правильно ли выставлен УОЗ. Проверка проходит во время езды, но сначала мотор нужно разогреть до рабочих значений. Разогнав машину до 50 км/час, водителю нужно включить 4-ю скорость и резко газануть. Детонация и резкое ее исчезновение при большом разгоне свидетельствует о том, что угол выставлен правильно.

Мощность двигателя упала

Часто бывает, что ранее обслуживаемый мотоблок, который служил несколько лет, внезапно теряет силу.

— Если мощность упала после длительного хранения

, возможно, мотоблок хранился с мокрым карбюратором и топливной системой, что привело к осадконакоплениям. В можете запустить двигатель и позволить ему работать, часто после этих действий восстанавливается питание. Если есть навыки, вы можете разобрать и очистить, если нет навыков, лучше обратиться в службу.

— Вероятно, карбюратор засорился

. чистый

— Бензо-шланг забивается

. Нужно дуть.

— Возможная потеря работоспособности манжеты картера

. Снимите кожух и крышку коробки передач, осмотрите манжету.

— Нагар на цилиндре, глушитель

. Clean.

— Воздушный фильтр забит

. Clean.

Как выставить зажигание

Корректировка угла опережения зависит от трех
составляющих: положения шкивов коленчатого и распределительного валов, а также
трамблера, связанного с ними нижним вертикальным приводом. Для проверки
синхронизации систем двигателя используется два распространенных способа.
Рассмотрим их детальнее.

При помощи стробоскопа

Это оптический прибор, излучающий короткие
вспышки света. При такой особенности аппарат помогает проверить правильность
положения меток с высокой точностью. Вам понадобится белая краска или мелок, а
также несколько ключей. Метод подойдет для любого автомобиля с карбюраторной
системой впрыска.

Стробоскоп
Понадобится
такой или аналогичный стробоскоп

Двигатель машины следует прогреть до 96
градусов. Далее процесс выполняется в такой последовательности:

1. Снимается
   защитный кожух ремня ГРМ. Машина поддомкрачивается и включается 5-я
   передача, облегчающая проворачивания коленвала мотора.
2. Шкив
   распределительного вала и коленчатого устанавливается по меткам на
   корпусе. Это заводские насечки, гарантирующее правильное положение и
   нужный угол опережения. Когда все выставлено, поршневая группа
   выстраивается в определенной последовательности, где поршень первого
   цилиндра максимально выдвинут вверх.
3. На насечки
   шкива коленвала и пазы-указатели на блоке ДВС наносятся метки белой
   краской.
4. Снимается
   крышка корпуса трамблера и проверяется направление бегунка-контакта. Он
   должен замыкать пластину первого цилиндра. Вычислить номер камеры сгорания
   не сложно, пройдя по пути свечного провода.
5. Стробоскоп
   подключается к аккумулятору, а свободный кабель фиксируется на
   высоковольтном проводе, ведущем к первому цилиндру.
6. Двигатель
   заводится и функционирует на холостых.
7. Стробоскоп
   начинает светить. Свечение направляют на шкив. За счет единого цикла
   вращения и подачи напряжения, создастся эффект постоянной метки. Если она
   ровная, т.е. совпадает — угол отрегулирован верно.

Смещение отметки на шкиве за линию на блоке
мотора указывает на позднюю передачу тока. Понадобится провернуть трамблер по
часовой стрелке. Если белая насечка краской на шкиве находится перед линией на
ДВС, то трамблер разворачивают в противоположную сторону (против часовой
стрелки). После этого двигатель заводится повторно и проверятся синхронность
стробоскопом.

Используя лампочку

Это более простой способ, при котором точность
настройки проигрывает, зато не понадобится покупать стробоскоп. Используется
лампа 12 В с двумя припаянными проводами:

1. Один контакт
   присоединяется к высоковольтной катушке, а другой — на массу.
2. Гайки
   прерывателя ослабляются.
3. Действие
   происходит на заглушенном моторе, но ключ повернут в положение ON.
4. Трамблер
   вращается в любую сторону, пока лампа не потухнет.
5. Затем его
   медленно возвращают на место, чтобы поймать момент загорания лампы. Он
   соответствует оптимальному углу настройки.

Лампочка с проводами
Подойдет
такое приспособление

Про дизель

На дизеле нет свечных элементов, поэтому
правильность зажигания определяется периодом подачи дизельного топлива. За это
отвечает ТНВД с плунжерными парами, передающий солярку на форсунки. У ТНВД есть
муфта, подключаемая к коленвалу. На ней тоже предусмотрены метки для
корректировки, с ориентацией на ВМТ первого поршня. Совместив метки достигается
нужная синхронизация и двигатель заводится с пол оборота.

Чем отличается инжектор от карбюратора

Принцип, по которому карбюратор подает смесь бензина с кислородом в камеры сгорания двигателя, – разница в давлении. Принудительного впрыска здесь нет, и топливоподача происходит с помощью всасывания топлива. Значит, часть мощности силового агрегата тратится на этот процесс.

Количество воздуха в топливной смеси автоматически не регулируется. Карбюратор настраивается механическим путем еще до поездки, и эта настройка универсальная. Но в этом есть некоторые недостатки. Двигатель в определенные моменты способен получать от карбюратора больше топлива, чем он может переработать. В итоге часть бензина не сгорает, а выходит вместе с выхлопными газами, что наносит вред окружающей среде и не экономит топливо.

В случае же с инжектором происходит принудительная подача топлива в камеры сгорания при помощи форсунок, а количество бензина регулируется электроникой, которая и отвечает за приготовление топливовоздушной смеси.

Выхлоп инжекторного автомобиля менее токсичен, не так вреден для окружающей среды, как карбюраторный, потому что в нем меньше несгоревшего бензина.

В этом и заключаются отличия системы питания карбюраторного двигателя от инжекторного. Теперь перейдем к вопросу «что лучше» не для экологии, а для водителя и автомобиля.

Ещё кое-что полезное для Вас:

• Что такое объем двигателя автомобиля?
• Устройство, виды и назначение фильтра тонкой очистки топлива
• Датчик коленвала: признаки неисправности

 Плюсы двигателя с инжекторной топливоподачей

1. Если допустить, что остальные устройства в двух автомобилях идентичны и различны только способы подачи топлива, то большая мощность остается у инжекторного мотора. Разница в лошадиных силах между карбюраторным и инжекторным ДВС может составлять 10%. Эти отличия достигаются за счет другого впускного коллектора, точно выставляемого в каждый момент угла опережения зажигания, и другого способа подачи топлива.
2. Инжекторные моторы, по сравнению с карбюраторными аналогами, отличаются топливной экономичностью за счет точной дозированной подачи бензина. При таком способе 100% бензина сгорает в камерах двигателя, превращая тепловую энергию в механическую.
3. Основная причина перехода всех мировых автопроизводителей на инжекторную систему –  экологичность. Карбюраторные выхлопы более токсичны.
4. В морозную погоду инжекторный двигатель не нуждается в дополнительном прогреве перед запуском.
5. Инжекторы намного надежнее карбюраторов, их выход из строя встречается реже, по сравнению с неисправностями карбюраторов.
6. Инжекторные двигатели не имеют катушку-трамблер. Эта деталь часто выходит из строя на машинах с карбюраторной топливоподачей.

Минусы инжекторов

1. Хоть инжектор надежен, но он выходит из строя. А для его диагностики и последующего ремонта необходимо специализированное оборудование.  Ремонт в условиях «гаража» невозможен, для этого нужен опыт и квалификация. Ремонт этого устройства на СТО, как и обслуживание с профилактикой – работа дорогостоящая.
2. Инжектор требует только качественного топлива. Если топливо содержит некоторое количество механических примесей, то нормальная его работа затруднена. Он быстро засорится и выйдет из строя. А чистка и ремонт стоят недешево.
3. Следующий недостаток касается двигателей, на которые вместо карбюратора установили инжектор. В результате доработки повысится количество сгораемого в двигателе топлива, что повышает его рабочую температуру. Это чревато возможным перегревом ДВС со всеми вытекающими последствиями.

Плюсы карбюраторных систем

1. В плане обслуживания карбюраторы считаются простыми устройствами. Для их ремонта не нужно специализированное оборудование и инструмент. Все необходимое для этого найдёте в гараже.
2. Стоимость деталей – невысока. В случае невозможности ремонта можно купить новый карбюратор. По сравнению с инжектором его стоимость низкая.
3. Карбюратор не требует высокого качества топлива. Он нормально работает на бензине с низким октановым числом. Небольшое количество механических примесей несильно затруднит его работу. Максимум – забьются жиклеры.

Минусы карбюраторов

Недостатков у карбюраторных систем намного больше, чем достоинств, и поэтому существует тенденция на их замещение инжекторами.

1. Автомобиль, двигатель которого оснащен карбюратором, потребляет больше бензина, чем инжекторный аналог. Причем излишнее потребление топлива не переходит в дополнительную мощность. Топливо не догорает и выбрасывается в атмосферу;
2. Карбюратор не любит перепадов температур. Он чувствителен и к повышенной, и к пониженной температуре окружающей среды. Зимой его детали примерзают друг к другу. Это происходит из-за образования внутри него конденсата;
3. Низкая экологичность.

Изменение УОЗ на бензиновом двигателе

Начать работу необходимо с подготовки инструмента. Нам понадобится гаечный ключ и контрольная лампочка. Не обойтись еще без специального ключа, которым можно прокрутить коленчатый вал. Ведь по сути его положение и определяет значение УОЗ. Можно приобрести и специальный корректор угла опережения зажигания, который может выставить эту характеристику автоматически.

Ставим автомобиль на нейтральную скорость и затягиваем стояночный тормоз. Затем необходимо снять крышку с прерывателя. Так вы легко сможете добраться до коленчатого вала, который проворачивается специальным ключом, пока бегунок распределителя не окажется в секторе первого цилиндра трамблера. Еще обязательно проследите за положениями меток на отливе передней крышки и шкиве, они должны совпадать.

Снятие крышки с прерывателя

Теперь для правильной установки угла опережения зажигания необходимо подсоединить контрольную лампу. Один из ее выводов подсоединяется к катушке зажигания, а второй к массе мотора. Немного ослабляем крепление трамблера и поворачиваем ключ в зажигании. Зажимаем бегунок против хода и поворачиваем трамблер в противоположном направлении движения его валика до тех пор, пока контрольная лампа не погаснет. Для надежности проверните еще совсем немного трамблер и очень аккуратно возвращайте его в обратном направлении. Необходимо зафиксировать момент зажигания осветительного прибора. В этом положении нужно выставить и закрепить корпус прерывателя-распределителя болтами. Осталось вернуть на свое место крышку.

Чтобы максимально автоматизировать настройку угла опережения зажигания, внедряют вакуумный регулятор. Такое устройство автоматически изменяет УОЗ в зависимости от нагрузки. Если двигатель работает на холостом ходе, тогда вакуумный регулятор поворачивает диск прерывателя в сторону позднего зажигания. Как только нагрузка увеличивается, возникает разрежение. Тогда вакуумный регулятор вращает диск прерывателя в противоположном направлении. Так он как бы отключается, потому что опережающего угла создать не может. В этот момент в ход идет центробежный регулятор. Теперь только он задает угол опережения.

Вакуумный регулятор УОЗ

Факт разрежения позволяет зафиксировать чувствительная диафрагма, которой оснащен вакуумный регулятор. С одной стороны на нее действует наша атмосфера, а с другой – давление из карбюратора. Вот и получается, что при закрытой дроссельной заслонке разреженный воздух из системы не попадает на эту диафрагму и вакуумный регулятор выполняет свою миссию. Как только на нее попала разреженная атмосфера, она выгибается и устройство перестает действовать, вернув все на свои места.

Слишком позднее зажигание

Это значит, что бензин, который подается, не перестает гореть во время такта выпуска. Для того чтоб избавиться от этой проблемы, придется воспользоваться прибором под названием октан-корректор. Кроме этого, ослабить распределительный корпус и выполнить регулировку зажигания, опираясь на контрольную лампу — таким образом, удастся устранить сильный люфт бегунка.

Нужно посмотреть, насколько качественно соединены между собой провода, отвечающие за зажигание. Если имеются штекера, которые окислились, можно смазать их автомобильным маслом, после чего поджать. Также проверить затяжку гаек, расположенных на катушке зажигания. При необходимости, скрутить их и накрутить вновь.

Часто случается, что все-таки не получается выяснить, из-за чего двигатель работает с перебоями. В этом случае остается только отправляться на станцию технического обслуживания. Профессионалы сделают все быстро и максимально качественно.

Источник

Операции, основанные на искре

Настраивать зажигание по данной методике нужно так:

1. Совмещаются маркировки на коленвальном шкиве и ГРМ. Маркировка на бегунке направляет на кабель начального цилиндра.
2. Гайка, крепящая корпус распределительного прибора, ослабляется.
3. Из крышки трамблера изымается центровой провод с высоким напряжением.
4. Контакт кабеля позиционируется около «массы». Это дистанция примерно в 5 мм.
5. Запускается зажигание.
6. КРП поворачивается на 20 градусов. Поворот идёт по направлению часовой стрелки.
7. Корпус вращается по обратному вектору до образования искры между контактным участком кабеля и «массой».
8. В этой позиции закрепляется трамблерный корпус. Крепёж здесь – гайка прерывателя.

После этих операции обязательно определяется надёжность УОЗ в условиях движения. Алгоритм действий здесь таков:

1. Мотор прогревается.
2. Автомобиль разгоняется до 40-45 км/ч.
3. На четвёртой передаче до предела нужно жать на педаль газа.
4. Анализируется уровень детонации. Когда после принятия указанной передачи продолжительность детонации составляет 2-3 секунды, и детонация прекращается с разгоном машины, это нормально. А когда при достижении скорости (п.2), она не исчезает, то, скорее всего, образуется зажигание с опережением. Когда детонация отсутствует во время включения обозначенной передачи, получается зажигание с задержкой. В этой ситуации регулировать УОЗ необходимо, пока не добьётесь нужного результата.

https://youtube.com/watch?v=Mn3Wp2nuhKU

Карбюраторные автомобили

Если двигатель работает с перебоями на холостом ходу, это может говорить о том, что настройка ХХ в карбюраторе сбилась. Она смещена в сторону более бедной топливной смеси. В данном случае рекомендуется отрегулировать холостой ход до 800-900 об/мин на карбюраторе.

Также возможен выход из строя электромагнитного клапана. В данном случае двигатель будет нормально работать только при полностью вытянутом подсосе. Если убрать его, мотор тут же заглохнет.

Нестабильная работа двигателя также связана с засоренными жиклерами карбюратора или каналами холостого хода. Здесь в топливе отсутствует в достаточном количестве воздуха. Эту проблему можно быстро решить очисткой карбюратора в целом и жиклеров.

Если есть подсос лишнего воздуха, то это также ведет к образованию бедной смеси. Как следствие, двигатель работает с перебоями на холостом ходу. Проверьте впускные патрубки на предмет герметичности.

Неисправность контактного трамблёра.

Неисправность трамблёра при контактном зажигании обусловлено изменением зазора в контактах или загрязнение их. На работу контактного трамблёра, в отличие от бесконтактного, очень большое влияние оказывает состояние контактов, которое надо проверять через 10000 км. К неисправностям трамблёра относится износ кулачков вала и упора контактов скользящего по ним, износ втулок в которых вращается вал, разрушение подшипника подвижной контактной пластины, ослабление контактной пружины, заедание контактов на оси, подгорание, эрозия или загрязнение контактов.

Все эти неисправности  приводят к изменению зазора или нарушение контакта между контактами. Как следствие потеря мощности двигателя, прекращение работы двигателя на холостом ходу, снижение приёмистости, возможны рывки при резком нажатии на педаль газа.

При большом износе или разрушении подшипника подвижной контактной пластины, критическом износе втулок, обрыве минусового шунта, нарушение контакта рычага контактной пары и самого контакта приводит к возникновению хлопков во впускном коллекторе и глушителе. Так же это возможно при сгорании  резистора от радиопомех, находящийся в бегунке распределителя.

Когда двигатель не заводится это может быть связано с отсутствием контакта или зазора в контактной паре, так же пробой бегунка. Отсутствие, загрязнение или выгорание контактов определяется визуально, если отсутствует искровой разряд на высоковольтном проводе идущем от катушки зажигания. При наличии искры на центральном проводе и отсутствии на свечных проводах, свидетельствует о пробое бегунка. Так же к неисправностям относится неисправность центробежного и вакуумного регуляторов. При слабой искре на центральном проводе и большом искрении между контактах скорей всего неисправен конденсатор. Не следует устанавливать дополнительные конденсаторы и конденсаторы большей ёмкости. Ёмкость конденсатора должна быть в пределах 0,15 — 0,35 мкФ.

OS1R1S › Блог › Настройка ГБО-4 инструкция для чайников

Купив б/у машину «на газу» и я был счастлив, что буду экономить на топливе. В действительности я огреб кучу проблем с газовым оборудованием, которые удалось решить спустя год копания в инете, чтения форумов и посещения разных СТО по ГБО. Изложенные рекомендации, основаны на моем личном опыте самоучки, и адресованы новичкам и чайникам, кто хочет разобраться и настраивать свою машину сам.

Машина Geely CK2. Оборудование: — Редуктор Tomasetto Alaska AT-09; — Форсунки REG FAST Light (синие); — ЭБУ (электронный блок управления) Stag 4 plus.

Шаг первый – заглядываем под капот машины.

Назначение: 1) Газовый клапан: — клапан устанавливается в подкапотном отсеке между баллоном и редуктором — клапан перекрывают или открывают газовую магистраль по команде переключателя/ коммутатора/ блока управления — когда электропитание отключается, он должен находиться в закрытом положении

2) Редуктор: — испарение жидкой пропанобутановой смеси (нефтяного газа), осуществляется за счет снижения давления и теплообмена между частями редуктора, подогреваемыми жидкостью системы охлаждения — автоматическое снижение давления до рабочего уровня

3) Газовые форсунки (инжекторы): — блок газовых инжекторов устанавливается в непосредственной близости от впускного коллектора и подключается шлангами к форсункам, врезанным в коллектор максимально близко к впускному клапану — основной параметр инжекторов – минимальное время открытия. Чем меньше время открытия, тем быстрее работает инжектор и точнее может быть осуществлена подача газа

4) MAP sensor (датчик давления и температуры газа): датчик, измеряющий температуру газа непосредственно в потоке газа. Он объединен с датчиком давления газа, что дай возможность ЭБУ газа делать правильные расчеты и коррекции

5) Фильтр паровой фазы газа тонкой очистки: — устанавливается между редуктором и газовыми инжекторами — обеспечивает тонкую фильтрацию испаренного газа (70-80 микрон)

На что следует обратить внимание:

1. Шланги с ОЖ идущие к редуктору должны быть толстые и врезаны параллельно печке. Если у вас на штуцер редуктора одет кусок толстого шланга, а в него вставлен шланг с мизинец толщиной будут проблемы с прогревом редуктора см. статью.

2. Не поленитесь, подтяните все хомутики. Со временем шланги обжимаются и газ начинает травить.

3. Проверьте провода идущие от мозгов ГБО к аккумулятору. Они хлипкие. В инете описано много случаев, когда проблемы с ГБО были связаны с отвалившимися контактами.

4. Рекомендованное положение форсунок – вертикальное. Добивается притягиванием их пластиковыми хомутами к «чему удобнее». Проводя ТО, мастера эти хомуты обрезают, а затем часто ленятся всё восстановить, как положено, и форсунки болтаются «как есть» на своих шлангах.

Шаг второй – приобретаем кабель, устанавливаем ПО.

С кабелем два варианта или покупаем или делаем самостоятельно – инет в помощь. Я купил. ПО скачиваем на официальном сайте (www.ac.com.pl), оно бесплатное (точнее входит в стоимость вашего газового ЭБУ). Для мобильности устанавливаем ПО на ноутбук. Тут есть пару моментов: — батарея ноута должна выдерживать минимум 10-15 минут работы, иначе рискуете его выключением посередине калибровки; — желательно доступ к инету: а) для обновления прошивки газового ЭБУ; б) если у вас стоит Windows 7. Дело в том, что подлая Windows 7 ставит драйвера только на тот порт USB куда вы воткнули кабель. Если он у вас вдруг разболтался и вы решили кабель воткнуть в другой USB, то Windows 7 начнет качать с инета драйвера по новой и по новой их устанавливать именно для этого порта USB. Подключаем кабель к разъему газового ЭБУ и ноуту. Запускаем ПО.

Шаг третий – настройка ГБО.

Ниже приведен текст взятый от сюда. Добавлены комментарии ( К: ) по выбору некоторых параметров, исходя из собственного опыта.

После установки программы, подключаем кабель интерфейса к блоку управления, заводим автомобиль и запускаем программу. В открывшемся окошке мы увидим разные вкладки, параметры настройки и т.д.

Первое окно.

Все, на что нужно обратить внимание в первом окне это несколько пунктов. 2

Кол-во цилиндров на катушку ⇒ Правильно выставляем кол-во цилиндров на катушку. В зависимости от типа вашего двигателя и количества цилиндров, это значение может быть от 1 до 4. Если вы правильно его выставили, то значение сигнала RPM (в окошке по середине справа), будет примерно соответствовать оборотам вашего двигателя

2. Кол-во цилиндров на катушку ⇒ Правильно выставляем кол-во цилиндров на катушку. В зависимости от типа вашего двигателя и количества цилиндров, это значение может быть от 1 до 4. Если вы правильно его выставили, то значение сигнала RPM (в окошке по середине справа), будет примерно соответствовать оборотам вашего двигателя.