Признаки неисправности главного тормозного цилиндра ваз 2109

Замена колесного цилиндра в тормозном механизме авто

Пошаговая процедура действий:

1. Поставьте автомобиль на первую передачу.

2. Зафиксируйте передние колеса, поставив под них упорные бруски.

3. Снимите то колесо, на котором была обнаружена утечка тормозной жидкости.

4. Тщательно очистите места крепления колесного цилиндра и тормозной трубки от грязи. Можно воспользоваться жидкостью типа WD-40, чтобы открутить гайку крепления тормозной трубки и болты крепления цилиндра было легче.

5. Открутите гайку, которая крепит тормозную трубку к колесному цилиндру.

6. Отсоедините тормозной шланг от цилиндра.

7. Отверстие шланга заглушите подручными средствами (например, колпачком от клапана прокачки).

8. Открутите 2 болта крепления самого колесного цилиндра. Для этого его надо придерживать с другой стороны.

9. Снимите с тормозного щита колесный цилиндр.

10. Установите новый колесный цилиндр. Порядок его установки обратный снятию.

11. Далее необходимо прокачать тормозную систему. Достаточно прокачать замененный колесный цилиндр.

Прокачка тормозов на ВАЗ 2021, подготовка и последовательность действий

Прокачка тормозов ВАЗ 2109 выполняется в последовательности, строго определённой конструктивными особенностями, именно:

Заднее правое колесо (самое дальнее колесо системы);
Переднее левое (связанное системой с уже прокачанным задним правым колесом);
Заднее левое;
Переднее правое.

Последовательность такова из-за диагонального размещения контуров. Выполнять все этапы необходимо при прокачке по полному контуру. Одновременно можно прокачать только один.

Для работы потребуются:

Посуда для слива тормозной жидкости;

Набор ключей (нужны 8 и 10), отвёрток;

Домкрат или яма;

Аэратор, компрессор (при работе без помощника).

Обратите внимание. Тормозная жидкость достаточно агрессивна, попадания её на кожу допускать не следует, сразу смыть

Также нежелательно её попадание на пластиковые детали, провода, в глаза, пары ТЖ ядовиты.

Подготовка к прокачке тормозов

Чтобы правильно прокачать тормоза на ВАЗ 2109, как то необходимо, потребуется грамотная подготовка по схеме:

Обязательно проверить на герметичность систему, осмотр всех трубопроводов и деталей. Машина устанавливается на яму или поднимается домкратом. Трубки, соединения, шланги надо аккуратно очистить ветошью, затем нажать тормоз несколько раз, зафиксировать. При осмотре соединения и шланги не должны быть мокрыми. Обнаруженные протечки устраняют затяжкой креплений, либо заменой проблемных деталей.
Убедиться, что уровень жидкости в бачке максимален, если нет – долить. Уровень придётся проверять после прокачки каждого механизма, иначе воздух снова попадёт в систему.
В посуду для слива налить немного жидкости, чтобы выходящие из системы пузырьки были заметны.
Штуцера перед началом работ необходимо ослабить.
Также надо помнить, что у ВАЗ 2109 есть регулятор давления привода задних колёс. При прокачке в системе необходимо создать высокое давление. Чтобы регулятор не перекрыл приток жидкости к задним колёсам, при работе без ямы, на домкрате, нужно открыть его клапан и удержать в этом виде до конца работы. Для этого достаточно установить, например, плоскую отвёртку между пластиной и штоком регулятора, до упора утопив шток. Отвёртку убирают по окончании работ.

Прокачку тормозов на ВАЗ 2109 удобнее выполнять вдвоём, при самостоятельной работе возрастут затраты тормозной жидкости, времени, усилий, но справиться с задачей реально.

Как прокачать тормоза на ВАЗ 2109, работая вдвоём

При наличии напарника (от него не требуется никакой квалификации), схема действий такова:

Напарник за рулём создаёт нужное давление в системе, выжимая педаль тормоза (нужно 5 – 9 нажатий), затем удерживает педаль в нижнем положении до окончания работы по прокачке.
Тот, кто под машиной, на штуцер правого заднего цилиндра надевает шланг и полностью отпускает штуцер, чтобы потекла жидкость. Конец шланга надо предварительно опустить в посуду для слива. По пузырькам в жидкости можно судить о состоянии системы и заметить, когда воздух весь выведен.
После полной очистки штуцер затягивают, а педаль отпускается, можно переходить к следующему колесу, схема та же, колесо переднее левое.
Уровень тормозной жидкости в бачке, по ходу прокачки будет снижаться, его понадобится восстанавливать до максимальной отметки.
Выполнив прокачку по полному (или одному, по необходимости) контуру, штуцера надо окончательно затянуть и надеть защитные колпачки.

Если работать приходится самостоятельно, схема и последовательность действий почти та же. Педаль можно выжимать самостоятельно, а можно использовать аэратор (цена до 150 рублей).

Переходник аэратора соединяется с насосом, можно с накачанным колесом;
С поднятой домкратом машины снимается нужное колесо;
Вместо собственной крышки, на бачок навинчивается крышка аэратора;
После ослабления штуцера, выполняется прокачка по общей схеме.

Колёсный золотник при такой прокачке используют вместо компрессора, а в крайнем случае, тормоз выжимают и придавливают камнем, до конца прокачки.

По завершении работ выполняется проверка, прежде всего хода педали тормоза, он не должен быть излишне мягким, а педаль – проваливаться. Проверке и регуляции подлежит также стояночный (ручной) тормоз, раз за 15 000 км.

Как прокачать тормозную систему одному

Если в данный момент вы не можете позволить себе помощника и вы работаете один, то без проблем можно прокачать тормозную систему ваз 2109 одному, как это сделать смотрите на картинке ниже, а также смотрите видео.

Неисправности и способы их проверки

Не исключено, что вам может потребоваться замена вакуумного усилителя на ВАЗ 2110. Причиной могут послужить различные неисправности, характерные признаки которых проявляются в следующем:

При нажатии на педаль тормоза, возникает шипение, и одновременно с этим не редко повышаются обороты мотора;
Автомобиль начинает троить;
Свечи зажигания перестают работать эффективно;
Расход топлива заметно увеличивается.

Вы сами прекрасно понимаете, что если шипит вакуумный усилитель тормозов у ВАЗ 2110, ничего хорошего в этом нет. Потому необходимо предпринять соответствующие действия. Это касается всех неисправностей, которые могут возникнуть.

Перед тем как поменять вакуумный усилитель на ВАЗ 2110, его следует проверить.

Выполняется данная процедура следующим образом:

Как при обычной прокачке тормозов, при незаведенном моторе несколько раз нажмите на педаль газа;
После 5 или 6 нажатия удерживайте педаль в нижнем положении, уперев ее в пол, и заведите двигатель;
После запуска педаль будет сама немного смещаться вперед.

Такая ситуация характерна только для исправного вакуумного усилителя. Потому если вакуум не образовался, проверьте места соединений и шланг на предмет герметичности, плюс изучите состояние обратного клапана. Часто причина кроется в разрушении или деформации резиновых компонентов, которые можно легко заменить.

Также высока вероятность повреждения диафрагмы, на которой с течением времени образуется отверстие.Приобрести диафрагму можно с ремкомплектом, стоимость которого составляет не более 500 рублей.

Замена

Чтобы заменить элемент, необходимо разобраться в главном вопросе — как снять вакуумный усилитель с ВАЗ 2110. Уже непосредственная замена старого элемента на новый не составит труда, ровно как и процесс обратной сборки.

Потому расскажем про главное — демонтаж усилителя. Начнем с того, что процедура не сложная, но она требует аккуратности и последовательности выполнения шагов. Если будете придерживаться рекомендаций, работа займет немного времени и не отнимет много сил.

Отсоедините колодку с проводами, которая включает в свою конструкцию датчики уровня тормозной жидкости.
Одной рукой удерживайте обратный клапан усилителя, второй аккуратно отсоедините шланг. Желательно отсоединение шланга выполнять сильной рукой, поскольку для этого потребуется большое усилие.
Отвинтите два болта, соединяющие усилитель и главный тормозной цилиндр.
Аккуратно демонтируйте цилиндр от усилителя.
Отсоединять тормозные трубки не имеет никакого смысла.
Откройте доступ к приборной панели, что позволит открутить гайки, удерживающие кронштейн тормозной педали. Их должно быть 4 штуки.
Демонтировать кронштейн и усилитель рекомендуется через подкапотное пространство, поскольку там достаточно свободного места для подобных манипуляций.
Снимите стопорную пластину пальца. Для этого палец поддевается отверткой и выдавливается.
Теперь вы легко можете отключить тормозную педаль и усилитель.
Чтобы отсоединить усилитель и кронштейн, придется открутить две гайки на креплении.
На место демонтированного старого вакуумного усилителя устанавливается новый, и выполняется процедура обратной сборки в строгой последовательности процесса демонтажа.

Главный цилиндр тормозов ВАЗ-2109

На корпусе главного цилиндра крепится бачок 13, в заливной горловине которого установлен датчик 14 аварийного уровня тормозной жидкости.

Уплотнительные кольца 5 высокого давления и кольца заднего колесного цилиндра взаимозаменяемы

Рис. 1 Главный цилиндр с бачком: 1 — корпус главного цилиндра; 2 — уплотнительное кольцо низкого давления; 3 — поршень привода контура “левый передний-правый задний тормоза”; 4 — распорное кольцо; 5 — уплотнительное кольцо высокогодавления; 6— прижимная пружина уплотнительного кольца; 7 — тарелка пружины; 8 — возвратная пружина поршня; 9— шайба; 10 — стопорный винт; 11 — поршень привода контура “правый передний-левый задний тормоза”; 12 — соединительная втулка; 13 —бачок; 14—датчик аварийного уровня тормозной жидкости; А — зазор

Снятие и установка

Снятие

Отсоедините трубопроводы от главного цилиндра и колодку с проводами от клемм датчика аварийного уровня тормозной жидкости.

Закройте отверстия у трубопроводов и главного цилиндра, чтобы предупредить утечку жидкости и попадание в них пыли, грязи.

Рис. 2 Крепление вакуумного усилителя и главного цилиндра: 1 — гайка крепления главного цилиндра; 2 — гайка крепления кронштейна вакуумного усилителя

Снимите цилиндр в сборе с бачком, отвернув гайки 1 его крепления к вакуумному усилителю.

Снимите датчик аварийного уровня тормозной жидкости и слейте из бачка и из цилиндра тормозную жидкость.

Снимать бачок с главного цилиндра не рекомендуется, если в этом нет необходимости. Установка

Установку главного цилиндра проводите в последовательности, обратной снятию.

После установки цилиндра прокачайте систему гидропривода тормозов для удаления воздуха.

Разборка главного цилиндра

Разборка

Рис.3 детали главного цилиндра: 1 — корпус цилиндра; 2 — уплотнительное кольцо низкого давления; 3 — поршень привода контура “левый передний-правый задний тормоза”; 4 — распорное кольцо; 5 — уплотнительное кольцо высокого давления; 6 — прижимная пружина уплотнительного кольца; 7 — тарелка пружины; 8 — возвратная пружина поршня; 9 — шайба; 10 — стопорный винт; 11 — поршень привода контура “правый передний-левый задний тормоза”; 12 — уплотнительная прокладка

При необходимости снимите с главного цилиндра бачок, для чего с усилием наклоните его на бок. Вывернув стопорные винты 10, последовательно выньте все детали.

Перед сборкой все детали промойте изопропиловым спиртом, высушите струей сжатого воздуха или протрите чистой тряпкой, не допуская их соприкосновения с минеральными маслами, керосином, или дизельным топливом, которые могут повредить уплотнители.

Зеркало цилиндра и рабочая поверхность поршней должны быть совершенно чистыми, без ржавчины, рисок и других дефектов.

При каждой разборке цилиндра заменяйте уплотнительные кольца новыми, даже если они в хорошем состоянии.

Проверьте упругость пружины поршня, длина которой должна быть: под нагрузкой 34,3—41 Н (3,5—4,2 кгс) — 36 мм, под нагрузкой 62,3—72 Н (6,35—7,35 кгс) — 21 мм, в свободном состоянии — 57,5 мм.

Сборка

Сборку цилиндра проводите в последовательности, обратной разборке. При этом все детали смазывайте тормозной жидкостью.

Прокладки 12 под стопорными винтами рекомендуется заменять новыми. Время промывки уплотнительных колец в изопропиловом спирте должно быть не более 20 с и затем необходима продувка воздухом.

Проверка герметичности главного цилиндра

Рис. 4 Схема проверки герметичности главного цилиндра: 1 — клапан для прокачки стенда; 2 — манометр; 3 — поглощающий цилиндр; 4 — бачок главного цилиндра; 5 — указатель смещения толкателя; 6 — маховик; 7 — главный цилиндр

Установите главный цилиндр на стенд БС-1 37.000 и подсоедините его к элементам стенда, как указано на рисунке.

Заполните бачок тормозной жидкостью и, перемещая несколько раз поршни главного цилиндра на полную длину их хода, прокачайте систему через клапаны 1.

Вращая маховик 6, медленно продвигайте поршни главного цилиндра до тех пор, пока давление, контролируемое манометрами 2, не достигнет 12,5 МПа (125 кгс/см2).

В этом положении заблокируйте толкатель главного цилиндра. Указанное давление должно оставаться постоянным не менее 5 с.

В случае утечки жидкости или изменения давления в течение 5 с замените уплотнительные кольца поршней цилиндра.

Передний тормоз

Непосредственно на ступице жестко зафиксирован металлический диск. Крепление тормозного диска осуществляется с помощью:

Небольших шпилек конической формы, которые выполняют функцию направляющих для колес.
Болтов, которыми произведено крепление колеса к ступице.

Суппорты имеют две части — внешнюю и внутреннюю. На внутренней части располагается цилиндр, в нём устанавливается стальной поршень. Под воздействием давления, которое создается главным тормозным цилиндром ВАЗ-2109, происходит движение этого поршня, он воздействует на колодку, расположенную изнутри. Внешняя часть суппорта при этом двигается навстречу. При снижении давления в системе колодки возвращаются в исходное положение под действием пружин.

Как функционирует ГТЦ?

Агрегат состоит из следующих деталей:

металлический корпус с отверстиями для подвода тормозной жидкости, штока педали и присоединения расширительного бачка;
2 поршня с уплотнительными резиновыми манжетами;
2 возвратных пружины;
направляющие втулки;
торцевая пробка с прокладкой.

Сверху к корпусу главного распределителя прикреплен расширительный бачок, куда уходят излишки жидкости через компенсационные отверстия. Внутри элемент разделен на 2 цилиндра с отдельными поршнями, стоящими на одной оси.

Глухой торец корпуса закрыт резьбовой пробкой, с другой стороны расположен фланец крепления к вакуумному усилителю. Шток от педали тормоза прикреплен к первому поршню. К нижним отверстиям присоединены трубки тормозных контуров – отдельно для передних и задних колес.

Принцип работы главного тормозного цилиндра выглядит так:

При нажатии педали оба поршня одновременно движутся вперед и толкают жидкость в трубки контуров. Под ее давлением срабатывают колесные цилиндры, сжимающие колодки на дисках.
Часть жидкости, не успевшая пройти в трубки, затекает в расширительную емкость через специальные перепускные отверстия.
Когда водитель отпускает педаль, пружины выталкивают поршни обратно, возвращая в первоначальное положение. Жидкость из трубок и бачка снова наполняет цилиндры.
Для компенсации расширения жидкости (например, от нагрева) предусмотрена еще пара отверстий, ведущая в расширительный бачок.

Тормозная система передних колес Ваз 2109

Устройство тормозной системы Ваз 2109 передних колес: 1. Тормозной шланг. 2. Болт крепления направляющего пальца. 3. Клапан прокачки. 4. Колесный цилиндр. 5. Болт крепления цилиндра к суппорту. 6. Болты крепления основания.

Схема торозной системы Ваз 2109: 1. Колесный цилиндр. 2. Поршень. 3. Основание тормозной скобы. 4.Тормозной диск. 5.Тормозные колодки. 6. Суппорт.

Замена передних тормозных колодок Ваз 2109

Перед началом работ по замене тормозных колодок на Ваз 2109 затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите под задние колеса упорные бруски. Поднимите и установите на опоры переднюю часть автомобиля и снимите колеса

Через отверстие в корпусе тормозной скобы Ваз 2109 визуально проверьте состояние колодок и выньте из кронштейна резиновый уплотнитель вместе со шлангом

Отогните отверткой усик стопорной шайбы верхнего болта крепления направляющего пальца и отверните верхний болт крепления направляющего пальца, придерживая при этом его ключом за шестигранник

Поверните корпус скобы вниз вокруг оси нижнего пальца и снимите тормозные колодки

Установите новые тормозные колодки. Следите за тем, чтобы нажимные пружины стояли параллельно верхнему краю тормозных колодок. Поверните корпус скобы и заверните верхний болт крепления направляющего пальца моментом 31-38 Н·м (3,1- 3,8 кгс·м), придерживая при этом его ключом за шестигранник

Загните отверткой усик стопорной шайбы. Установите колесо и опустите автомобиль на землю. Затем нажмите несколько раз на педаль тормоза для установки тормозных поршней в рабочее положение. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости долейте до нормы. На этом замена передних тормозных накладок Ваз 2109 завершена.

Снятие и ремонт тормозного суппорта Ваз 2109

Отверните гайку крепления и отсоедините тормозной шланг от штуцера колесного цилиндра Ваз 2109. Заглушите отверстие шланга и отогните отверткой усики стопорных шайб двух болтов крепления направляющих пальцев

Отверните нижний болт крепления направляющего пальца, придерживая при этом его ключом за шестигранник и поднимите суппорт вверх и аналогичным образом отверните верхний болт крепления

Снимите тормозной суппорт Ваз 2109 с колесным цилиндром с основания и зажмите суппорт в тиски и отверните два болта с внутренним шестигранником крепления цилиндра к суппорту

Снимите колесный цилиндр с суппорт и аккуратно, чтобы не порвать защитный чехол, снимите стопорное кольцо, а затем защитный чехол — пыльник тормозного поршня Ваз 2109

Подав сжатый воздух через штуцер для тормозного шланга извлеките поршень из цилиндра

Аккуратно, чтобы не повредить зеркало цилиндра, выньте уплотнительное кольцо и выверните клапан прокачки при необходимости замены колесного цилиндра или самого клапана

Чтобы заменить основание скобы тормозного суппорта, отверните два болта его крепления к поворотному кулак. Сборка и установка тормозной скобы Ваз 2109 производится в обратном порядке. Перед сборкой смажьте тормозной жидкостью уплотнительное кольцо, поршень и зеркало цилиндра свежей тормозной жидкостью

При установке поршня в цилиндр вставьте кромку защитного колпака в проточку на поршне, затем вставьте поршень в цилиндр и вставьте наружную кромку в проточку на корпусе цилиндра. Установите стопорное кольцо. Перед установкой смажьте направляющие пальцы смазкой УНИОЛ-1.

Замена пердних тормозных дисков Ваз 2109

Для снятия с Ваз 2109 тормозных дисков установите автомобиль на стояночный тормоз, поднимите и установите на опоры переднюю часть автомобиля и снимите колеса.

Отогните отверткой усики стопорных шайб двух болтов крепления направляющих пальцев и отверните нижний болт крепления направляющего пальца, придерживая его ключом за шестигранник

Снимите суппорт с колесным цилиндром с основания и поднимите суппорт вверх и аналогичным образом отверните верхний болт крепления

Подвесьте суппорт с колесным цилиндром на проволоке к пружине передней подвески. При этом следите, чтобы тормозной шланг не перекручивался и не был сильно натянут, затем снимите тормозные колодки Ваз 2109. При этом промаркируйте колодки, чтобы установить их на прежние места

Выверните два установочных штифта и снимите тормозной диск, Установка передних дисков Ваз 2109 выполняется в последовательности обратной снятию, перед поездкой обязательно прокачайте тормозную систему нажав 3-5 раз на педаль тормоза, чтобы поршня суппортов Ваз 2109 приняли рабочее состояние.

Разрабатываем поршень суппорта тормозов | Twokarburators.ru

Тормозные механизмы (суппорта) передних колес автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 работают в условиях постоянного воздействия внешней агрессивной среды (соль, грязь, вода и пр.). В связи с этим ревизию и обслуживание суппортов и тормозных колодок рекомендуется проводить каждые 15 тысяч км пробега. Заклинивание или «закисание» поршней в цилиндрах суппортов чаще всего является следствием отсутствия периодического контроля за состоянием тормозных механизмов, повреждении их защитных пыльников, сильном износе тормозных колодок при котором поршни слишком далеко выдвигаются из цилиндров, попадая тем самым под внешнее воздействие, наличием воды или посторонних примесей в тормозной жидкости.

Повреждение зеркального покрытия поршней («закисание») приводит к потере их подвижности в цилиндрах и как следствие к неполному растормаживанию передних колес, так как колодки постоянно прижаты к тормозным дискам. При этом происходит ускоренный износ колодок, перегрев и коробление тормозных дисков, повышается расход топлива, нарушается управляемость автомобиля (уводит в сторону) и его динамика, появляется вибрация и биение при нажатии на педаль тормоза.

Разработать «закисший» поршень можно как минимум двумя способами:

— без демонтажа тормозного механизма с автомобиля;

— на снятом тормозном механизме.

В первом случае необходимо поддомкратить автомобиль, снять колесо, очистить суппорт от грязи снаружи, отсоединить и поднять его плавующую скобу.

Снимаем стопорное кольцо и пыльник цилиндра, удаляем из под него грязь при помощи тряпки, смоченной бензином и жесткой кисти или зубной щетки. Слегка нажимаем на педаль тормоза, чтобы поршень немного (максимум сантиметр) выдвинулся из цилиндра. Еще раз производим очистку, стараясь не повредить зеркало поршня и удалить только грязь и отложения. Наждачной бумагой зачищать поршень нельзя, так как можно повредить зеркало. Народный способ очистки отложений – применение шершавого деревянного бруска, который снимет отложение и не повредит цилиндр. Снимаем крышку с бачка тормозной жидкости и при помощи разводного ключа или тисков утапливаем поршень обратно в цилиндр. Жмем на педаль тормоза, выдвигая поршень, и опять утапливаем его. Проводим такую процедуру разработки его подвижности раз 20-30. После чего наносим графитную смазку на выступающую часть поршня, устанавливаем новый пыльник и стопорное кольцо.

Плюс этого способа — нет необходимости сливать тормозную жидкость из контуров тормозной системы автомобиля и прокачивать тормоза.

Во втором случае снимаем тормозной цилиндр и проводим его разборку и разработку. Этот способ подойдет при капитальной ревизии суппортов, так как необходимо либо сливать тормозную жидкость, либо глушить тормозную трубку, что все-равно чревато потерей некоторого количества жидкости и подразумевает проведения прокачки тормозов после выполнения работ.

Поршень из цилиндра необходимо выдавить либо еще до его снятия (нажав на педаль тормоза), либо на уже снятом поршне подать воздух под давлением в отверстие под тормозную трубку. Перед выдавливанием снимаем с поршня стопорное кольцо и пыльник. Извлеченный поршень стараемся не поцарапать. Очищаем его от загрязнений и окислений способом описанным выше, если необходимо меняем резиновое уплотнительное кольцо, промываем и продуваем цилиндр. Перед сборкой смазываем тормозной жидкостью внутри тормозного цилиндра, сам поршень смазываем графитной смазкой. Вдавливаем его вовнутрь цилиндра (например, при помощи тисков), одеваем сверху новый пыльник и стопорное кольцо.

Все перечисленные выше манипуляции имеют смысл лишь при незначительном повреждении поршня или цилиндра. В случае полного заклинивания поршня и невозможности его разработки следует заменить тормозной цилиндр с поршнем. Примечания и дополнения

— После разработки поршней тормозных цилиндров передних колес автомобиля необходимо смазать направляющие пальцы.

Еще статьи по тормозной системе автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Проверка тормозной системы автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Схема стояночной тормозной системы автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Схема рабочей тормозной системы автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Замена передних тормозных колодок на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Замена задних тормозных колодок на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

twokarburators.ru

Ремонт главного тормозного цилиндра ВАЗ-2109

Статус

Главный тормозной цилиндр полностью влияет на эффективность работы тормозной системы. Благодаря именно ему создается достаточное давление в системе тормозов, которое способно прижать тормозные колодки к барабану или диску, чтобы остановить автомобиль. На ваз 2109 главный тормозной цилиндр объединен с вакуумным усилителем.

На корпусе цилиндра расположен двухсекционный бачок с тормозной жидкостью, а на пробке бачка стоит датчик аварийного уровня тормозной жидкости, включающий лампу, которая находится на щитке приборов.

Самая частая проблема тормозного цилиндра — нарушение работоспособности уплотнительных колец поршней цилиндра. Чтобы ее устранить, нужно снять с машины этот цилиндр.

Делается это таким образом:

Открывается капот моторного отсека и снимаются клеммы с аккумуляторной батареи. Так же клеммы снимаются с заливной горловина бачка тормозной жидкости. Затем отсоединяются трубопроводы от главного тормозного цилиндра, идущие к цилиндрам колес. Далее отверстия трубопроводов и главного цилиндра закрываются заглушками – это предотвращает вытекание тормозной жидкости, а так же попадание пыли в систему.

Затем отворачиваются две гайки, с помощью которых к корпусу вакуумного усилителя крепится цилиндр. Затем снимается цилиндр в сборе с бачком. Бачок лучше будет не отсоединять от корпуса цилиндра без необходимости. Однако при замене уплотнительных колец поршней бачок все же придется снять.

Для этого нужно усилием выдернуть его. Выверните два стопорных болта, которые ограничивают перемещение поршней. Затем нужно вынуть все детали внутренней полости цилиндра, запоминая последовательность их расположения. Все детали тщательно промойте и просушите. Не допустите соприкосновения деталей с автомобильным маслом или бензином.

Они могут навредить резиновым деталям устройств. Не должны быть повреждения на внутренней полости цилиндра. Замените уплотнительные манжеты и снова соберите цилиндр, поставив его на местою удалите воздух из системы.

Замена пердних тормозных дисков Ваз 2109

Порядок замены ремкомлекта главного тормозного цилиндра

Схема сцепления главного цилиндра ваз 2107 Признаками неисправности главного тормозного цилиндра и необходимости его ремонта являются следующие:

Протекание тормозной жидкости на корпус вакуумного усилителя тормозов, где находится стык с главным цилиндром. Это свидетельствует об износе манжета низкого давления и необходимости его замены.

Слишком мягкая педаль тормоза. Это может свидетельствовать о попадании воздуха в тормозную систему, об износе внутренней поверхности главного цилиндра или об износе манжет на его поршнях.

Подклинивание педали тормоза. Это явный признак перекрытия или засорения компенсационного отверстия в корпусе цилиндра.

Заедание педели тормоза при торможении. Это может быть вызвано подклиниванием поршней внутри главного цилиндра из-за попадания туда грязи. Это связано с повышенной гигроскопичностью тормозной жидкости, которая втягивает в себя не только дополнительную влагу ни и мелкие частицы мусора.

Невозврат педали тормоза в исходное положение. Это признак поломки или износа возвратных пружин главного тормозного цилиндра. Либо же неисправна педаль тормоза. Замена ремкомплекта главного тормозного цилиндра состоит из таких этапов:

1. Определить, где находится неисправность и удостоверится, что неисправен именно главный тормозной цилиндр.

Если при нажатии педали тормоза система не реагирует на первое нажатие, но реагирует на второе, то причина кроется в снижении давления в тормозной системе. Падение давления могут спровоцировать:

Вытекание тормозной жидкости и попадание в систему воздуха.

Износ уплотнителей в рабочих цилиндрах.

Износ составляющих компонентов главного тормозного цилиндра.

Явный признак износа элементов главного тормозного цилиндра является протекание тормозной жидкость в салон автомобиля через пыльник. Об этом можно узнать, если посмотреть на педальный узел, отодвинув коврик и другие помехи.

2. Подготовить рабочее пространства.

Перед заменой ремкомплекта главного тормозного цилиндра стоит подготовить всё необходимое. Для замены понадобиться:

Стол, где будет проводиться процедура замены.

Тиски.

Набор ключей, которыми можно зажать гайки диаметром до 36 мм.

Ветошь для протирки элементов главного тормозного цилиндра от тормозной жидкости.

3. Снять главный тормозной цилиндр.

Для начала нужно отключить минусовую клемму с аккумулятора и клеммы с бачка для тормозной жидкости. Всю тормозную жидкость из бачка необходимо удалить шприцом или грушей.

Главный тормозной цилиндр установлен на вакуумном усилителе и закреплён двумя шпильками. Чтобы снять главный тормозной цилиндр потребуется открутить шпильки, снять шланги, идущие к заднему тормозным контурам и к бачку с тормозной жидкостью

Момент затяжки гаек всех элементов очень большой, поэтому процедуру снятия необходимо проводить крайне осторожно и с подходящими ключами, чтобы не «слизать грани» гаек

4. Разобрать главный тормозной цилиндр.

Для разборки необходимо закрепить главный тормозной цилиндр в тисках и открутить гайку-пробку в центральной части прибора. Здесь нужно быть предельно осторожным, так как множество пружин, находящихся внутри цилиндра способны причинить травмы. Также стоит точно запомнить порядок расположения всех элементов внутри цилиндра, так как нарушение этого порядка во время сборки приведёт прибор в негодность. Все элементы прибора промыть и высушить.

5. Заменить ремкомплект главного тормозного цилиндра.

Произвести замену всех резиновых уплотнителей и манжет. При необходимости (если они очень износились или пришли негодность) заменить пружины и поршни главного тормозного цилиндра.

Также нужно убедиться с целости внутренней поверхности цилиндра. Любые царапины на ней – это повод полностью заменить агрегат, так как замена его элементов не даст нужного результата.

6. Собрать главный тормозной цилиндр.

Проводить сборку всех элементов следует в обратном к разборке агрегата порядке. Когда все элементы вставлены в корпус, производится вкручивание центральной пробки (при вкручивании придётся преодолеть некоторое усилие со стороны пружин.

7. Установить главный тормозной цилиндр на прежнее место в автомобиле и проверить его работу.

При установке главного цилиндра обратно в тормозную систему автомобиля, нужно правильно и прочно закрепить все шланги, вкручивая гайки точно по резьбе. После этого осуществить прокачку тормозной системы и сделать пробный заезд для проверки качества проделанной работы.

Таким образом, замена ремкомплекта главного тормозного цилиндра – процедура несложная и стане вполне по плечу большинству автомобилистов.