Шум в заднем мосту ваз 2107

Неисправности заднего моста ВАЗ 2101 и их признаки

Сложность конструкции заднего моста никак не влияет ни на его работоспособность, ни на срок службы. Если все детали подобраны точно, узел систематически проходит соответственное техническое обслуживание, а автомобиль не попадал в дорожно-транспортные происшествия, он может не заявлять о себе вовсе. Но бывает и всё наоборот. Если не уделять мосту должного внимания и игнорировать возможные признаки его неисправности, проблемы появятся обязательно.

Признаки выхода из строя заднего моста «копейки»

Наиболее вероятными симптомами того, что мост автомобиля неисправен, являются:

• течь масла из редуктора или полуосей;
• отсутствие передачи вращающего момента с «кардана» к колёсам;
• увеличенный уровень шума в задней нижней части авто;
• ощутимая вибрация в движении;
• нехарактерный шум (гул, треск) во время ускорения машины, а также при торможении двигателем;
• стук, треск со стороны моста при вхождении в поворот;
• хруст в начале движения.

Течь масла

Начнём с самого простого — утечки смазки. Это, наверное, самая распространённая проблема, с которой сталкиваются владельцы «копеек». Своевременно выявленная течь никакой угрозы для узла не представляет, однако, если уровень масла достигнет критического минимума, быстрый износ шестерён главной передачи, полуосей и стеллитов неизбежен.

Смазка из заднего моста «копейки» может подтекать из-под:

• сапуна, служащего своего рода клапаном давления;
• пробки отверстия для заливания масла;
• сливной пробки;
• сальника хвостовика;
• прокладки фланца редуктора;
• сальников полуосей.

Отсутствие передачи момента вращения с карданного вала к колёсам

К сожалению, подобная неисправность также не является редкостью. Чаще всего она возникает по причине низкого качества деталей или их заводского брака. Поломка характеризуется отсутствием реакции одного или обоих задних колёс при нормально крутящем «кардане». Если вам придётся столкнуться с такой ситуацией, можете смело готовиться к замене полуоси. Скорее всего, она попросту лопнула.

Повышенный уровень шума в районе моста

Сильный шум от моста во время движения может говорить о таких неисправностях, как:

• ослабление крепления колёсных дисков к полуосям;
• износ шлицев полуосей;
• выход из строя полуосевых подшипников.

Вибрация

Вибрация в задней части автомобиля во время его движения может быть вызвана деформацией вала одной или обеих полуосей. Аналогичные симптомы также возникают вследствие деформации балки.

Шум при ускорении или торможении

Гул или треск, возникающие при ускорении машины, а также во время торможения двигателем, обычно являются признаками:

• недостаточного количества смазки в редукторе;
• изнашивания подшипников механизма или неправильной их затяжки;
• выхода из строя полуосевых подшипников;
• выработки или неверной регулировки расстояния между шестернями главной передачи.

Стук или треск при поворачивании

Посторонние звуки в районе заднего моста во время вхождения в поворот могут возникать вследствие:

• возникновения на поверхности оси сателлитов сколов и задиров;
• износа или повреждения сателлитов;
• увеличения расстояния между шестернями по причине их износа.

Хруст в начале движения

Хруст при трогании машины может указывать на:

• износ посадочных гнёзд оси сателлитов;
• люфт хвостовика;
• изменение зазора в соединении ведущей шестерни и фланца.

Основные этапы регулировки

1. Выставляем холостой ход:

При открытом на полную винте подачи газа, добиваемся устойчивой ровной работы двигателя путем регулировки винта холостого хода. Предварительно винт холостого хода вывернут на 5 оборотов от нижней «мертвой» точки. При верной настройке, обороты должны составлять 900-1000об/мин.

1. Настраиваем чувствительность:

После каждой прогазовки, с шагом четверть оборота выкручиваем винт чувствительности. Добиваемся адекватной реакции на резкое открытие дросселя.

Дросселем поднимаем обороты двигателя до 3000 об/мин., а затем закручиваем винт подачи газа (дозатор) до начала понижения оборотов. Если у редуктора два дозатора, то проделываем эту процедуру сперва с одним (второй при этом перекрыт наглухо), а затем с другим.

После того как регулировка редуктора на ГБО завершена пробуем автомобиль в движении: винт чувствительности может потребовать донастройки. Ещё было бы неплохо проверить авто на выхлоп: при верной настройке все показатели должны быть в норме.

Признаки неисправности редуктора заднего моста Ваз 2107

Редуктор — достаточно дорогостоящая деталь, а его ремонт — трудоемкий и сложный процесс. Поэтому сначала следует убедиться, что причина шума именно в неисправности редуктора. Сделать это можно следующим образом:

• Выбрать ровный участок дороги и постепенно разогнаться на нем с 20 до 90 км/ч. Во время движения следует внимательно прислушиваться и отмечать появление и исчезновение посторонних шумов со стороны редуктора заднего моста.
• Отпустить газ, начав тормозить двигателем. Пока скорость снижается, следует также отметить моменты, когда шумы появляются и исчезают.
• Разогнать машину примерно до 100 км/час и, переключившись на нейтральную передачу, заглушить двигатель. Пока авто катится по инерции, отметить наличие и исчезновение шумов.

Убедиться в наличии или отсутствии проблемы моно так:

• Поставить машину, зафиксировав противооткатными башмаками.
• Поднять домкратом, вывесив задний мост.
• Завести двигатель, включить скорость и добавить газу, чтоб колеса вращались без нагрузки, а спидометр показывал ту же скорость, что при испытаниях на ходу.

Если при работе без нагрузке шум остается тем же, что и под нагрузкой, проблема не в редукторе. Следует проверить другие узлы заднего привода.

Если без нагрузки редуктор не шумит, придется заняться его восстановлением. Изношенные шестерни начинают шуметь лишь под нагрузкой.

Устройство

Для того чтобы автомобиль поехал, необходимо передать вращение двигателя колесам. Но у мотора слишком высокие обороты, и чтобы правильно распределить крутящий момент, необходим механизм, изменяющий передаточное число. За счет коробки переключения передач и разного числа оборотов ДВС меняется скорость движения, а главная пара заднего моста принимает на себя вращение и через шестерни передает его на колеса.

• фланца, он фиксируется на ведущей шестерне (хвостовике) РЗМ, является промежуточным звеном между карданным валом и этой шестерней;
• хвостовик главной пары, на одном конце которого есть шлицы для запрессовки фланца, на другом конце – коническая шестеренка с малым количеством зубьев;
• ведомой шестерни (планетарки), она находится в зацеплении с ведущей шестеренкой, именно с ней в паре образует главную передачу;
• межосевого дифференциала, позволяющего задним колесам крутиться с разной угловой скоростью.

Устройство дифференциала очень простое – механизм состоит из двух шестеренок полуоси, двух сателлитов и пальца сателлитов. От редуктора ЗМ движение передается на полуоси, на которых закрепляются колеса.

Задний мост ваз 2106. Устройство. Передаточное число

Стандартная структура заднего моста, которым укомплектован ваз 2106, состоит из траверса и редуктора. Именно к первому и крепится последний. Он содержит основную передачу, которая имеет ведущую пару шестерен, а также дифференциал.

Задний мост ВАЗ 2106. Схема

Расшифровка схемы заднего моста ВАЗ 2106:

1. Болт крепления тормозного барабана колеса;
2. Направляющий штифт;
3. Маслоотражатель подшипника полуоси;
4. Тормозной барабан;
5. Чугунное кольцо тормозного барабана;
6. Колесный цилиндр заднего моста;
7. Штуцер для прокачки привода тормозного механизма;
8. Подшипник полуоси;
9. Запорное кольцо подшипника;
10. Фланец балки заднего моста;
11. Сальник полуоси;
12. Опорная чашка пружины подвески;
13. Балка заднего моста;
14. Кронштейн крепления верхней штанги подвески;
15. направляющая полуоси;
16. Гайка подшипника дифференциала;
17. Подшипник коробки дифференциала;
18. Крышка подшипника коробки дифференциала;
19. Сапун;
20. Сателлит дифференциала;
21. Ведомая шестерня главной передачи;
22. Левая полуось;
23. Шестерня полуоси;
24. Картер редуктора заднего моста;
25. Регулировочное кольцо ведущей шестерни;
26. Распорная втулка подшипников;
27. Подшипник ведущей шестерни;
28. Сальник ведущей шестерни;
29. Грязеотражатель сальника;
30. Фланец-вилка карданного шарнира;
31. Гайка;
32. Маслоотражатель;
33. Ведущая шестерня главной передачи;
34. Ось сателлитов;
35. Опорная шайба шестерни полуоси;
36. Коробка дифференциала;
37. Правая полуось;
38. Кронштейны крепления деталей подвески;
39. Упорная пластина подшипника полуоси;
40. Щит заднего тормоза;
41. Колодка заднего тормоза;
42. Фрикционная накладка;
43. Фланец полуоси.

Неисправности заднего моста ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107

Повышенный шум со стороны задних колес

— Слабо завернуты болты крепления колеса

Необходимо подтянуть болты.

— Износ или разрушение подшипника полуоси

Необходимо заменить подшипник полуоси.

Постоянный повышенный шум со стороны заднего моста

— Деформирована балка заднего моста

Замените «чулки» заднего моста или мост целиком.

— Деформированы полуоси

Заменяем погнутые полуоси новыми.

— Износ шлицов на полуосях

Замените полуоси.

— Неправильно отрегулирован редуктор заднего моста, повреждены или изношены его шестерни или подшипники

Необходимо отремонтировать редуктор, либо заменить его.

— Недостаточно масла в заднем мосту

Довести уровень до нормы, устранить подтекание.

Шум при разгоне автомобиля

— Неисправны амортизаторы

Проверить и заменить амортизаторы.

— Неправильно выставленное зацепление шестерен главной передачи после ремонта редуктора

Отрегулировать зацепление путем подбора регулировочного кольца ведущей шестерни.

— Поврежден подшипник полуоси

Замените подшипник.

— Недостаточно масла в заднем мосту

Доведите уровень до нормы.

Шум при торможении автомобиля двигателем

— Неправильный боковой зазор в зацеплении между шестернями главной передачи

Разобрать редуктор и выставить зазор 0,08 — 0,13 мм.

— Увеличенный зазор в подшипниках ведущей шестерни из-за ослабления гайки крепления фланца или износа подшипников

Необходимо проверить техническое состояние и момент сопротивления проворачиванию ведущей шестерни.

Шум при разгоне и торможении автомобиля двигателем

— Износ или разрушение подшипников ведущей шестерни

Необходимо их заменить.

— Нет бокового зазора между зубьями шестерен главной передачи

Разобрать редуктор и выставить зазор  между зубьями 0,08 — 0,13 мм.

Шум при движении на повороте

— Тугое вращение сателлитов на оси

Разобрать дифференциал, заменить поврежденные и деформированные детали.

— Задиры на рабочей поверхности сателлитов

Небольшие задиры можно устранить шлифовкой шкуркой или заменить ось сателлитов.

— Заедание шестерен полуоси в коробке дифференциала

Необходимо проверить состояние шестерен и сопряженных поверхностей в коробке дифференциала. При незначительных повреждениях зачистить поверхности наждачной шкуркой или заменить поврежденные детали новыми.

— Неправильная регулировка шестерен дифференциала

Подбором регулировочных шайб установить осевой зазор в пределах 0 — 0,10 мм.

Стук в начале движения автомобиля

— Увеличенный зазор в шлицевом соединении вала ведущей шестерни с фланцем

Отрегулировать зазор.

— Износ отверстия под ось сателлитов в коробке дифференциала

Заменить коробку дифференциала.

— Ослабла затяжка болтов крепления реактивных тяг задней подвески

Необходимо подтянуть болты.

Утечка масла из заднего моста

— Износ или повреждение сальника ведущей шестерни

Замените сальник.

— Износ сальников полуосей

Необходимо проверить биение полуосей, прогиб балки, заменить сальник.

— Ослабло крепление болтов картера редуктора, повреждение его уплотнительных прокладок

Затягиваем болты, заменяем уплотнительные прокладки.

Примечания и дополнения

1. Фланец ведущей шестерни.2. Плоская шайба.3. Гайка крепления фланца ведущей шестерни.4. Сальник.5. Маслоотражатель.6. Передний подшипник.7. Распорная втулка.8. Картер редуктора.9. Болт крепления редуктора к балке заднего моста.10. Прокладка.11. Пружинная шайба.12. Болт крепления крышки.13. Задний подшипник.14. Регулировочное кольцо ведущей шестерни.15. Опорная шайба шестерни полуоси.16. Шестерня полуоси.17. Сателлит.18. Ось сателлита.19. Ведомая шестерня.20. Коробка дифференциала.21. Ведущая шестерня.22. Подшипник коробки дифференциала.23. Регулировочная гайка.24. Болт крепления стопорной пластины.25. Стопорная пластина.26. Стопорная пластина.27. Болт крепления ведомой шестерни к коробке дифференциала.

Еще статьи по «классическим» автомобилям ВАЗ

— Диагностика редуктора заднего моста автомобилей ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107

— Устранение вялого разгона автомобилей с карбюраторами Озон

— Установка момента зажигания на карбюраторных двигателях автомобилей ВАЗ 2101 – 2107

— Расход топлива автомобилями ВАЗ 2104, 2105, 2107 и их модификациями

— Устройство бензонасоса автомобилей ВАЗ с карбюраторными двигателями

Замена масла

Приготовив предварительно весь нужный инструмент, можно приступать к замене масла. Для начала разберемся с двигателем.

Обратите внимание! Лучше и удобнее всего менять масла на смотровой яме или же на эстакаде. Таким образом будет обеспечен наилучший доступ ко всем необходимым агрегатам

Замена масла в двигателе ВАЗ 2106

Как известно, масло необходимо менять с определенной периодичностью. Для двигателя она такова: после капитального ремонта – после 1000 км необходимо заменить масло и далее каждые 10 000 километров пробега автомобиля. Как менять масло в двигателе(см.Ваз 2106: замена масла в двигателе и масляного фильтра)? Очень просто – слить и залить. Это кратко.

Подробная инструкция далее:

Для слива масла необходимо открутить сливную пробку в поддоне двигателя. Она откручивается при помощи шестигранника на 12 и воротка (для удобства).

Примечание. Масло необходимо менять на прогретом автомобиле. Чтобы не ошпарить руки, можно использовать специальные резиновые перчатки.

Откручиваем пробку и одновременно подставляем емкость под сливное отверстие. После того, как масло стечет, можно закрутить пробку обратно.

Далее следует заменить масляный фильтр. Старый можно скрутить руками, если возможно. Если затянут хорошо, тогда следует воспользоваться специальным съемником. После снятия старого фильтра новый просто закручивается в отверстие.

• После этого откручиваем руками пробку заливной горловины, которая находится на клапанной крышке двигателя. Затем вставляем в горловину лейку подходящего диаметра.
• Постепенно заливаем масло. Периодически следует поглядывать на уровень масла, которое осталось в канистре. В двигатель необходимо заливать приблизительно 3,7 литра масла.

Количество залитого масла определяем посредством масляного щупа. Его необходимо достать, протереть начисто тряпкой, вставить обратно и затем снова вытянуть и посмотреть на отметки. Уровень масла должен находится примерно по середине между двух отметок.

Примечание. Не стоит заливать масла до о! Слишком много масла в двигателе будет оказывать избыточную нагрузку на сальники и, соответственно, масло быстрее потечет.

• После достижения нужной отметки, закручиваем пробку.
• Затем следует завести двигатель автомобиля. На панели измерительных приборов сразу должна светиться лампочка «давление масла». После нескольких секунд работы двигателя лампочка погаснет. Двигатель должен поработать несколько минут.
• После нескольких минут работы двигателя его следует заглушить и еще раз замерить уровень масла. При необходимости следует его долить.

Некоторые могут возразить, что требуется менять масло сначала с промывочным, а потом заливать новое. Но, как показывает практика, этого делать нет необходимости. После замены масла следует проконтролировать – хорошо ли затянута сливная пробка в поддоне двигателя во избежание течи.

Замена масла в КПП ВАЗ 2106

Замена масла в коробке передач ВАЗ 2106 принципиально не слишком отличается от замены в двигателе(см.Самостоятельная замена масла в КПП ВАЗ 2106).

Периодичность замены масла в КПП: обычно в 30-40 тыс. км. пробега.Мнения расходятся по этому вопросу, но в среднем данные такие.

Итак:

• Сливаем масло из картера КПП. Шестигранником на 12 откручиваем сливную пробку и сливаем масло в заранее подготовленную емкость.
• Закручиваем сливную пробку тем же шестигранником.
• Далее при помощи ключа на 17 откручиваем пробку заливной горловины картера коробки передач.
• При помощи специального или самодельного шприца заливаем необходимое количество масла. Масло заливается до уровня – то есть, пока не потечет из заливного отверстия.
• Затем пробка закручивается.
• Картер КПП протирается и осматривается на предмет подтеков масла.

Совет. Если в слитом из коробки масле была обнаружена металлическая пыль или, еще хуже, металлическая стружка, то необходимо произвести ремонт КПП!

В четырехступенчатую КПП масла требуется 1,4 литра, а 5-ступку – 1,6-1,7 литра. Таким образом замена масла на ВАЗ 2106 в коробке передач завершена.

Замена масла в редукторе заднего моста на ВАЗ 2106

Итак:

Откручиваем шестигранником на 12 сливную пробку.

• Сливаем масло в емкость.
• Закручиваем сливную пробку.
• Откручиваем ключом на 17 заливную пробку.
• При помощи шприца заливаем 1,3 литра масла – пока не польется из заливного отверстия.
• Закручиваем плотно заливную пробку.

Масло в редукторе заднего моста заменено!

Когда менять сальник заднего моста

Многие автолюбители считают, что поменять сальник заднего моста – это долго и дорого. На самом же деле эта процедура занимает не более 1-2 часов.

Если проигнорировать проблему, то резинка сальника будет продолжать деформироваться, а течь усилится. В определенный момент задний мост может остаться и вовсе без масла.

Итог – выход из строя дорогостоящего узла и необходимость замены. Но этого можно избежать, если своевременно заменить сальник редуктора.

При этом учтите, что первым признаком для замены должно стать появление масляных капелек на редукторе.

Если же узел покрыт сверху лишь тоненькой влажной пленочкой, то в такой ситуации замену производить не нужно.

Замена сальника заднего моста ваз 2107 своими руками.

Для начала приготовим запчасти и инструмент. Из новых частей нам понадобятся:

1. Сам сальник.
2. Распорная втулка.
3. Маслоотражающая шайба.
4. Новое трансмиссионное масло.

Масла потребуется 1,35 л. по «Мурзилке» его рекомендуют менять вместе с сальником. Из инструментов в идеале необходимо:

1. Головка на 24
2. Ключ на 17 (можно головку).
3. Динамометр (можно заменить пружинными весами до 15 кг. ) или динамометрический ключ не менее, чем на 150 Н*см.
4. Рожковый ключ на 13.
5. Хорошая, толстая плоская отвёртка.
6. Оправка под сальник.
7. Молоток или киянка.
8. Ёмкость под старое масло.
9. Ветошь.
10. Маркер.
11. Домкрат.

Подготовили всё и начинаем замену!

Подготовка и демонтаж сальника редуктора.

Загоняем авто на яму или эстакаду и сливаем масло с моста (не забываем сразу закрутить сливную пробку обратно). Делаем метку маркером в месте соединения кардана с редуктором (что бы не сбить балансировку во время установки). Берём ключ на 13 и крепкую отвёртку или какую-нибудь монтажку и откручиваем гайки, крепящие кардан к редуктору.

Отсоединяем карданный вал от редуктора и видим гайку на 24, но не откручиваем. Вот сейчас пригодиться динамометрический ключ или динамометр. Нам необходимо измерить усилие на входе в редуктор до того момента, как вывешенное колесо начнёт прокручиваться. Домкратом вывешиваем любое заднее колесо и дальше по ситуации:

• если у Вас динамометрический ключ, то просто крутим им гайку на 24 до начала прокручивания колеса и смотрим на показания на ключе в этот момент. Запоминаем их т.к. при сборке будем затягивать с таким же усилием.
• если у Вас динамометр (или весы), то зацепляемся им за болт и тянем пока вывешенное колесо не сдвинется с места. Запоминаем показания т.к. при сборке будем затягивать гайку до той степени, пока не добьёмся таких же показаний.
• если у Вас вообще ничего нет, то делаем метку на фланце, гайке и редукторе и считаем на сколько оборотов откручиваем гайку, что бы закрутить на такое же количество оборотов.

Снимаем колесо с домкрата (но далеко его не убираем) и откручиваем гайку на 24. Для того, чтобы её открутить подкладываем кирпичики под колёса, в качестве стопоров или же вкручиваем 2 болта и делаем упор из монтажки или трубы как показано на фото ниже.

Далее киянкой или молотком через деревянную проставку сбиваем фланец редуктора.

Вот теперь видно сам сальник и можно его достать отвёрткой или гаечным ключом.

Установка нового сальника в редуктор заднего моста.

Протрите место установки сальника от пыли и мусора Проверьте фланец на наличие выработки или ржавчины. Перед установкой, внешнюю часть сальника смажьте литолом. Запресуйте новый сальник через оправку на глубину 1.7-2мм от края редуктора. Если на фланце большая выработка, то сальник лучше забить немного глубже или наоборот слегка недобить. Упор делать только на внешний край сальника, иначе можно его повредить.

После установки сальника смажьте из маслёнки его внутреннюю часть маслом. И устанавливаем фланец.

Как затянуть гайку фланца заднего редуктора классики.

Затягиваем гайку исходя из того, что у Вас было для того, чтобы измерить силу с которой она была затянута. После затяжки проверьте, что бы не было люфта ни осевого (вперёд-назад), ни вверх-вниз, вправо-влево.

Собираем далее в процессе обратном сборке. Не забудьте долить масло в редуктор.

Ровных Вам дорог!

Редуктор заднего моста на ВАЗ 2107: устройство, ремонт, замена

1. Двигаясь по ровной дороге, следует обеспечить плавный разгон ВАЗ 2107 от 20 км/час до 90 км/час. При этом необходимо отмечать для себя появление и исчезание посторонних шумов в задней части, скорости езды, при достижении которой они возникают и исчезают. Далее следует отпустить педаль газа, применив торможение двигателем. При этом снова необходимо следить за появлением и пропаданием шума.
2. Разогнав автомобиль до скорости примерно 100 км/час, необходимо выключить передачу, заглушить двигатель и пустить автомобиль катиться по инерции. Опять же, замечаем при этом изменение шумов в ходовой части. Если ходовая гудит так, как было отмечено при выполнении п.1. — это говорит об отсутствии проблем в главной передаче и дифференциале заднего моста. Если же шумы, обнаруженные в п.1, отсутствуют при выполнении п.2., значит с задним мостом вашего авто не все так хорошо.
3. Поставив ВАЗ 2107 на ручник и зафиксировав противооткатными башмаками, заведите двигатель и обеспечьте постепенное увеличение оборотов. Если гудит так же, как и в п.1., значит, редуктор полностью работоспособен и следует искать проблему в другом месте.
4. Если же шум, который вы слышали при первом тесте, повторить другим способом не удалось, значит, придется вплотную заняться редуктором. Убедиться в правильности сделанных выводов можно заведя двигатель, включив КПП на четвертую передачу и отпустив сцепление, тем самым приведя в действие всю ходовую часть. Это позволит услышать, как гудит редуктор.

Технические характеристики автомобилей ВАЗ-2101 — ВАЗ-2103

Технические характеристики автомобилей ВАЗ-2101 — ВАЗ-2103

Руководство по ремонту и эксплуатации — Общие сведения об автомобилях ВАЗ-2101 — ВАЗ-2107 — Технические характеристики автомобилей ВАЗ-2101 — ВАЗ-2103 Технические характеристики автомобилей ВАЗ-2101 — ВАЗ-2103, ВАЗ-2102, ВАЗ-21021, ВАЗ-21023

Параметры	Модель автомобиля ВАЗ
2101–2103	21011	2102	21021	21023
Общие данные
Количество мест, включая место водителя	5	5 или 2
Грузоподъемность, кг	400	430
Масса снаряженного автомобиля, кг	955	1010
Масса, приходящаяся на переднюю ось, кг:
– снаряженного автомобиля	515	520
– полная	615	630* или 575*
Масса, приходящаяся на заднюю ось, кг :
– снаряженного автомобиля	440	490
– полная	740	810* или 865
Просвет автомобиля при полной нагрузке и нормальном давлении в шинах, мм:
– до поперечины передней подвески	175	175
– до балки заднего моста	170	170
Наименьший радиус поворота (по оси следа переднего внешнего колеса), м	5,6	5,6
Максимальная скорость движения на высшей передаче, км/ч:
– при полной массе автомобиля	140	143	135	138	145
– с водителем и одним пассажиром	142	145	137	140	147
Время разгона автомобиля с места с переключением передач до скорости 100 км/ч, с:
– при полной массе автомобиля	22	20	25	21	19
– с водителем и одним пассажиром	20	18	23	19	17
Максимальный подъем при протяженности не менее двойной длины автомобиля, преодолеваемый без разгона при полной массе автомобиля, %	34	34	32	32	34
Тормозной путь при полной массе автомобиля со скорости 80 км/ч, м	43,2	43,2	43,2	43,2	43,2
Двигатель
Модель двигателя:	2101	21011	2101	21011	2103
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм:	76х66	79х66	76х66	79х66	76х80
Рабочий объем, л:	1,2	1,3	1,2	1,3	1,45
Степень сжатия	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
Номинальная мощность по ГОСТ 14846 (нетто) при частоте вращения коленчатого вала 5600 мин-1, л.с.	58,7	63,7	58,7	63,7	71,1
Максимальный крутящий момент по ГОСТ 14846 (нетто) при частоте вращения коленчатого вала 3400 мин-1, кгс·м	8,7	9,4	8.7	9,4	10,6
Порядок работы цилиндров	1–3–4–2
Трансмиссия
Сцепление	однодисковое с центральной нажимной пружиной
Коробка передач	механическая, трехходовая, четырехступенчатая
Передаточные числа:
– первая	3,75
– вторая	2,30
– третья	1,49
– четвертая	1,0
– задний ход	3,87
Карданная передача	два вала с промежуточной эластичной опорой, соединяются с коробкой передач эластичной муфтой. Два жестких карданных шарнира на концах заднего вала имеют игольчатые подшипники
Главная передача	коническая, гипоидная
Передаточное число	4,3 или 4,1	4,44	4,1
Ходовая часть
Подвеска передних колес	независимая, на поперечных рычагах, с цилиндрическими пружинами, телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
Подвеска задних колес	зависимая, жесткая балка, связанная с кузовом одной поперечной и четырьмя продольными штангами, с цилиндрическими пружинами и с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Колеса	дисковые штампованные
Размер обода	114J–330 (4,5J–13)	127J–330 (5J–13)
Шины:
– камерные диагональные	6,15–13 (155–330)	6,45–13 (165–330)
– камерные радиальные	165/80R13	165/80R13
Рулевое управление
Редуктор рулевого механизма	глобоидальный червяк с двухгребневым роликом
Передаточное число	16,4
Рулевой привод	трехзвенный, состоит из одной средней и двух боковых симметричных тяг, сошки, маятникового рычага и поворотных рычагов
Тормоза
Рабочие тормоза:
– передние	дисковые
– задние	барабанные с самоцентрирующимися колодками и регулятором давления задних тормозов
Привод рабочих тормозов	ножной гидравлический, двухконтурный
Стояночный тормоз	ручной, с тросовым приводом на колодки задних тормозов
Электрооборудование
Система электрооборудования	однопроводная, отрицательный полюс источников питания соединен с массой
Номинальное напряжение, В	12
Аккумуляторная батарея	6СТ-55, емкость 55 А.ч при 20-часовом режиме разряда
Генератор	Г-221, переменного тока со встроенным выпрямителем, ток отдачи 42 А при 5000 мин-1
Стартер	СТ-221, с электромагнитным тяговым реле и муфтой свободного хода
Свечи зажигания	А17ДВ
Кузов
Тип кузова	седан, цельнометаллический, несущий, четырехдверный	универсал, цельнометаллический, несущий, пятидверный

* При нагрузке 5 чел. и 80 кг груза. ** При нагрузке 2 чел. и 290 кг груза. Цитата