Что делать, если нет давления масла в двигателе: советы и инструкции

Давление масла в двигателе пропало или падает-причины и способы устранения

Сигнализатор давления масла может загораться периодически, моргать или светиться постоянно. Он может гореть при прогреве мотора, но погаснуть после окончания холостой эксплуатации и начале движения. Возможет вариант загорания сигнала при повышении частоты вращения коленчатого вала. В любом из вариантов необходимо искать причины неисправности и способы их устранения. Некоторые из них состоят в следующем:

Течь масла. Необходимо проверить уровень масла и провести внешний осмотр мотора. Рекомендуется осмотреть соединительные места трубопроводов с узлами масляной системы, уплотнительные элементы. При наличии мест протекания, необходимо подтянуть крепежные болты или заменить уплотнительные детали.

Масло очень жидкое. Причина может быть в использовании смазки, которая не отвечает требованиям завода-изготовителя. Смазка при нагревании может потерять вязкость и просачиваться в местах уплотнения. Хотя, пока мотор и смазка не разогреты, сигнализатор гореть не будет. В данной ситуации, рекомендуется провести замену масляной жидкости в соответствии с требованиями завода-изготовителя.
Наличие в масле жидкости из системы охлаждения. Низкое давление масла в работающем двигателе может быть в результате микротрещин в блоке цилиндров или головке блока цилиндров, дырки в прокладке блока цилиндров. В результате этих дефектов жидкость стекает в картер и смешивается со смазкой. Во время эксплуатации коленвал и масляный насос вспенивают масляный раствор, пена попадает в трубопровод вместо масла. Последствие неисправности выражается в наличии белого густого дыма из выхлопной трубы, одновременном снижении уровня охлаждающей жидкости и повышении уровня смазки. Для устранения неисправности необходимо провести ремонт силовой установки.
Топливо в картере. Есть ряд неисправностей силовой установки, в результате которых топливо попадает в картер и смешивается с масляным раствором. Это может быть падение компрессии, некачественное и плохо воспламеняемое топливо, неисправные форсунки и другое. Топливо попадает в цилиндры, но не происходит его полного сгорания. Маслосъемные кольца удаляют остатки топлива в картер, где оно смешивается со смазкой. Качество масла ухудшается, оно становится более жидким и его напор пропадает. В результате неисправности повышается расход топлива и уровень смазки, из выхлопной трубы идет густой черный дым. Для устранения проблемы необходимо снизить оборот коленвала и привести работу двигателя в нормальное состояние.
Нарушение работы масляного фильтра. При установке фильтра необходимо убедиться в наличии на нем запорного клапана или шайбы. Их отсутствие приведет к тому, что после остановки силового агрегата смазка будет стекать в картер. При очередном пуске понадобится некоторое время для закачки масла в фильтр, в результате чего сигнальная лампа будет гореть. После остановки мотора цикл будет повторяться. Для устранения неисправности необходимо установить новый работоспособный фильтр.
Загрязнение масляного фильтра. Нарушение условий эксплуатации или несоблюдение сроков технического обслуживания ведет к засорению масляного фильтра и выходу из строя редукционного или запорного клапанов. Для восстановления нормальной работы системы смазки рекомендуется сменить смазку и масляные фильтры.
Неисправность датчика давления. Если датчик электронный, необходимо проверить надежность соединения проводов с датчиком и исправность самого датчика. Если прибор механический, необходимо открутить его от системы и проверить на наличие мусора. При повторном соединении датчика и дальнейшем отсутствии давления, рекомендуется обратиться на станцию технического обслуживания.
Износ узлов и агрегатов силовой установки. В результате выработки и износа коленвала, распределительного и шатунно-поршневого механизмов происходит увеличение мест протекания смазки, в результате чего давление в системе смазки начинает падать. Для устранения этой неисправности возможно при капитальном ремонте силового агрегата.

Почему ломается помпа на автомобиле

Что такое помпа и почему она может сломаться? Этот вопрос задают многие начинающие автовладельцы на тематических форумах в сети. Так называется насос, который создаёт циркуляцию охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя.

Конструкционно помпа представляет из себя корпус с помещённым в него насосом невысокого давления

Сама по себе деталь является очень простым устройством, поэтому и ломается крайне редко. Если владелец надлежащим образом следит за своей машиной и своевременно проходит все необходимые процедуры и ТО, то вероятность поломки сводится к нулю. Однако заботливый автовладелец — это редкость. Поэтому помпа без ухода и контроля её состояния в один «прекрасный» день может сломаться и перестать прогонять антифриз по системе охлаждения.

Причин выхода из строя всего три:

Выработка ресурса (сильный износ узлов, в том числе физическое старение сальника).

Изначальный брак (низкое качество изделия по вине производителя).

Замена детали или её ремонт, выполненный с пренебрежением или некачественно.

Признаки неисправности

Главное в работе системы охлаждения мотора — это её герметичность. Если система разгерметизировалась, то даже работоспособная помпа не сможет справиться с необходимостью циркуляции антифриза.

Однако определить неисправность можно и без специальных приборов или исследований. Водителю достаточно внимательно следить за качеством работы двигателя и показаниями приборов на панели в салоне.

Свист

Первый признак, который свидетельствует о поломке водяной детальки — это характерный свист. Звук образуется потому, что в системе охлаждения резко понижается давление жидкости из-за отсутствия постоянной циркуляции.

Свист издаёт выработанный подшипник. Чтобы убедиться, что свистит действительно помпа, а не генератор или ГРМ, нужно ослабить натяжку ремня и проверить люфт, то есть покачать за шкиф насоса. Если свистящие звуки не прекращаются, значит, он вот-вот выйдет из строя. Единственный вариант — сразу её заменить на новую.

Течёт антифриз

Это одна из самых частых проблем, которую автовладелец может исправить своими руками. При осмотре места посадки помпы можно увидеть подтёки охлаждающей жидкости. Если антифриз выделяется небольшими порциями, то причин для паники пока нет. Вполне возможно, что сальник (уплотнительная резинка) сильно износился и нуждается в замене.

Автомобиль можно некоторое время эксплуатировать, однако рекомендуется как можно быстрее заменить сальник, так как в случае его полного повреждения выйдет из строя и сама деталь. Замена сальника — одна из самых простых операций, которая под силу даже новичку. Для этого необходимо выкрутить помпу из посадочного гнезда, убрать старый сальник, чистой тряпочкой протереть место посадки, установить новую резинку и установить помпу обратно. Процедура занимает от силы две-три минуты.

Есть люфт

На глаз люфт определить невозможно. Однако можно услышать характерный вой — значит, проблема системы охлаждения двигателя кроется в люфте подшипника насоса. Замена подшипника — операция довольно сложная, так как требует точного «вбивания» нового подшипника в корпус помпы. Гораздо проще сразу заменить всю деталь, так как стоимость нового подшипника практически такая же, как и у новой помпы.

При замене теплообменника потекла помпа

Теплообменником называют радиатор. Часто после установки нового радиатора помпа начинает вести себя весьма «капризно» — например, из-под неё начинает подтекать антифриз. Это связано с неправильной установкой прокладок. Под радиатором располагаются прокладки разного рода, если одну из них укрепить не той стороной или пренебрежительно зафиксировать, то течь помпы неизбежна.

Как замерить?

Причин может быть несколько, вплоть до того, что вышел из строя измерительный прибор или провод с него соскочил. Но об этом ниже

Сейчас важно определить последовательность действий, чтобы выявить неполадку и устранить ее. Оставлять все как есть нельзя, ведь можно нарваться на капитальный ремонт движка, что во все времена было дорого и хлопотно

Итак, давление падает. Приступаем к активным действиям. Для осуществления успешных измерений нам понадобится прибор под названием измеритель масляного давления (простой стрелочный манометр).

Также это может быть универсальный аппарат, измеряющий еще и компрессию топлива. Измерение давления жидкости в бензиновом и дизельном моторах можно осуществлять одним и тем же прибором.

Как бы не назывался ваш манометр, его конструкция одинаково проста: патрубок и переходники (адаптеры) для подключения к мотору в местах измерения. Представим, что это устройство у вас в руках. Что дальше?

Даем остыть «сердечной мышце» автомобиля.
Выкручиваем родной датчик;
Подбираем подходящий по диаметру адаптер и вкручиваем его вместо датчика;
Соединяем прибор с адаптером;
Запускаем движок и даем ему поработать на холостых оборотах до прогрева;
Проверяем уровень компрессии сначала на холостом ходу, а затем на более высокой частоте, скажем, 1000 об/мин.
Сверяем полученные цифры с показателями, указанными в технической документации автомобиля (на бензиновых и дизельных моторах разного объема, при холостых оборотах и после разогрева, контрольные значения давления масла существенно отличаются).

Если моторные системы работают исправно, если он правильно настроен, то ваши измерения будут колебаться в пределах, установленных производителем. При отклонении показателей от нормы в большую или меньшую сторону, можно говорить о неисправности масляного насоса, утечке топлива, загрязнении каналов поступления масла и других проблемах.

Попадание топлива в систему смазки

Не всем автовладельцем известно о разжижении смазочной жидкости топливом. Бензин в большом количестве может проникнуть в катер, разжижая при этом смазку. Разжиженное моторное масло ухудшает свои рабочие характеристики, снижается его вязкость, падает напор.

Присутствие топлива в смазочном веществе обнаруживается по запаху выхлопных газов, в которых присутствует бензин.

Попадание топлива в смазочную систему происходит в результате следующих причин:

Нарушение герметичности в диафрагме бензонасоса из-за появления трещин.
Проникновение горючего в картер через камеры сгорания.

Световой индикатор горит-аварийная ситуация

Если лампочка давления смазки горит или мигает, то это является сигналом о возможной аварийной ситуации. Необходимо остановить автомобиль, заглушить двигатель и разобраться, от чего моргает лампа датчика давления масла на прогретом двигателе. Это может быть один из вариантов:

Пониженный уровень масляного раствора. Необходимо осмотреть сальники коленвала, поддон мотора, блок цилиндров. Индикатор может загореться, так как возможна течь смазки и ее уровень может снизиться. Вторым вариантом, из-за которого может резко упасть уровень, это течь смазки через масляный фильтр или датчик давления. Для предотвращения поломок, надо долить смазку, несколько превысить ее уровень. Когда индикатор погаснет, необходимо доехать до ближайшей станции технического обслуживания.
Давления нет и уровень масляного раствора низкий. Не обнаружено протеканий, но уровень продолжает снижаться. Рекомендуется долить смазку, запустить силовую установку и прогреть ее, чтобы оценить цвет дыма из выхлопной трубы. Темно-синий дым означает, что неисправна топливная система и кольца смывают остатки топлива в картер. Белый цвет дыма означает, что в масляную ванну картера попадает жидкость из системы охлаждения.
Сигнальная лампочка не горит после поворота ключа в замке зажигания. Возможно несколько вариантов неисправностей:

Индикатор давления смазки вышел из строя. Для проверки необходимо включить зажигание, отсоединить провода от индикатора и замкнуть их на корпус. Если лампочка светиться, то индикатор необходимо заменить.
На индикатор не подается напряжение. Возможно, окислились контакты, и их необходимо очистить.
Лампочка перегорела и требует замены.

Индикатор светиться после запуска силового агрегата. Вероятно, что смазка имеет высокую температуру. Необходимо увеличить частоту вращения коленвала. Если сигнализатор погас, можно вернуть вращение в эксплуатационный режим и продолжить движение.
Сигнализатор давления смазки загорелся во время движения или при увеличении подачи топлива. Низко упал уровень смазки. Надо поднять уровень смазки немного выше нормы и медленно доехать до ближайшей автомастерской.

Как определить неисправность помпы

Прежде всего попробуйте рукой нет ли люфта на валу помпы. Просто пошатайте узел из стороны в сторону.

Если шатается – есть износ подшипника, если нет – все в порядке. Даже малейший люфт означает, что пришла пора заменять узел.

Оценить качество работы насоса без его демонтажа можно так:

Заведите и прогрейте двигатель так, чтобы температура антифриза поднялась до примерно 90⁰С.
Не выключая двигатель пережмите рукой патрубок между радиатором и двигателем.
Мощное ровное давление в патрубке означает, что помпа функционирует исправно. Отсутствие давление или его пульсация – признак проблем с насосом, крыльчатка не создает достаточной тяги.

Если требуется, то снимите кожух газораспределительного устройства и осмотрите помпу.

Проверьте, нет ли подтеков на корпусе под прокладкой. Даже если следы сухие, они должны насторожить.

Их наличие свидетельствует о том, что при повышении давления с охлаждающей системе происходит подтекание.

Подтеки обычно хорошо заметно, они имеют рыжий, коричневато-бурый или серый оттенок. Он зависит от цвета залитого в систему антифриза.

Обязательно внимательно осмотрите место прилегания насоса к блоку двигателя. Оно должно быть плотным, без широких щелей.

Подтеков антифриза быть не должно, в том числе из дренажного отверстия.

Если следы очень незначительные, то временно можно заменить уплотнительную прокладку, в крайнем случае воспользоваться герметиком.

Проверьте нормально ли работает термостат и нет ли воздушной пробки в системе, препятствующей циркуляции охлаждающей жидкости. Эти неисправности нужно устранить.

На снятой помпе осмотрите в каком состоянии находится крыльчатка.

Порой жидкость изгибает крылья или «съедает» как кусок сахара. Также возможен разрыв крыльчатки или появление трещин.

В любом случае помпа с такой крыльчаткой давление развивать не сможет.

Если при работе слышится посторонний шум и есть подозрение на подшипник помпы (похожий шум появляется, например, при износе подшипника генератора), то снимите со шкива ремень и покрутите шкив рукой, чем быстрее, тем лучше.

Изношенный подшипник будет крутиться с гулом или треском, вращение может быть неравномерным.

Этот способ проверки подходит, если шкив приводится в движение приводным ремнем.

Если шкив вращается при помощи ГРМ, то снимать его не нужно. Достаточно ослабить и после этого раскрутить шкив.

Стоит ли чинить помпу?

Ответ зависит от степени износа, конкретной модели насоса, вида поломки.

Например, подшипник вполне можно заменить на новый, если остальные узлы в порядке.

В большинстве случаев все же желательно заменять помпу на новую. Это гораздо надежнее, тем более, если уже подошел пробег, после которого деталь рекомендуется заменить.

Причины неисправности помпы

Какие возможные причины неисправности помпы? Этот вопрос интересует не только начинающих, но и достаточно опытных автолюбителей. Далее приведены основные причины, от наиболее распространенных и часто встречающихся до «экзотических». Среди них:

Неисправный подшипник. Этот узел изнашивается по естественным причинам по мере его эксплуатации. Однако ускоренный износ возможен вследствие дополнительных негативных факторов. Таковым, например, является неправильная (более сильная) натяжка ремня, из-за чего на подшипник оказывается большее усилие. Другая причина значительного износа — попадание антифриза на трущиеся пары вследствие разгерметизации прокладки и подтеков охлаждающей жидкости.
Нарушение уплотнения. У помпы есть два уплотнения — сальник и резиновая манжета. И именно сальник (прокладка) чаще всего выходит из строя. Происходит это по двум причинам — естественный износ (дубление резины) и использование некачественного дешевого антифриза без соответствующих щадящих присадок, а то и вовсе воды. В долгосрочной перспективе эти жидкости «съедают» прокладку, она начинает подтекать, что приводит, во-первых, к снижению уровня охлаждающей жидкости в системе, а во-вторых, попаданию антифриза или воды в подшипник, вымывания из него смазки и описанным выше неприятностям.
Несоосность крепления. Это возможно по двум причинам — неправильная установка и заводской брак. Однако неправильная установка — явление достаточно редкое, поскольку на корпусе имеются уже готовые крепежные отверстия, мимо которых очень трудно промахнуться. Другая причина — неравномерное прилегание к блоку двигателя (вследствие грязных, ржавых или искривленных привалочных поверхностей). А вот, к сожалению, заводской брак, особенно у бюджетных помп, — явление не такое уж и редкое. Нарушение соосности приводит к тому, что шкив вращается с перекосом, что, в свою очередь, приводит к ускоренному износу нагруженной части ремня, а также износу подшипника. В самых критических случаях возможен обрыв ремня и возникновение столкновения клапанов и поршней. Иногда несоосность возникает в результате попадания машины в ДТП, в результате которого произошло смещение отдельных элементов кузова и/или двигателя.

Зачастую снижение производительности помпы, и соответственно, снижение давления в системе охлаждения наблюдается после применения герметика, используемого для устранения течи радиатора. Так, его состав смешивается с охлаждающей жидкостью и забивает соты (каналы) радиатора, а также налипает на крыльчатку помпы. Если такая ситуация случилась, то необходимо сливать антифриз, демонтировать помпу, после чего выполнять промывку системы охлаждения при помощи специальных или подручных средств.

Использование присадочных средств

Компрессия в смазочном комплексе может уменьшаться из-за:

некачественной смазки, ухудшения свойств нефтепродукта;
протекания сальников, накладок, уплотняющих элементов;
неисправностей вентиляционной системы картера;
поломок масляного насоса;
сильной изношенности деталей двигателя (головок цилиндрового блока, колец поршней).

Иногда автомобилисты используют присадочные средства (ревитализант), чтобы увеличить компрессию автомасла в силовом агрегате. Как заявляют изготовители, подобная противодымная присадка снижает затраты смазки, дает ей возможность сохранять нужную консистенцию при различных температурах, восстанавливает изношенные шейки, коленвальные вкладыши.

Практика показала, что присадочные средства нельзя назвать действенным решением проблемы. Их можно использовать, если у вас старый, износившийся ДВС. Помните, что мигание индикатора не обязательно указывает на проблемы с мотором. Бывает, что лампа горит из-за проблем с электрикой. Возможно, повредились электрические части, контакты, провода.

Избежать неполадок со смазочным комплексом и ДВС можно, применяя лишь оптимальное автомасло. Выбирайте нефтепродукт, учитывая индивидуальные особенности использования авто. Правильно подбирайте вязкостный индекс.

Автомасло и маслофильтры необходимо заменять правильно и вовремя. Игнорирование рекомендуемых интервалов смены может привести к значительной загрязненности расходника. Начнется масляное голодание, изнашивание движка сильно повысится.