Как выгнать воздух из главного тормозного цилиндра логан

Инструкция по монтажу

Чтобы демонтировать старую деталь и установить новую вам необходимо выполнить следующий порядок действий:

• вначале отсоединить провода с батареи, первым отрицательный;
• частично снять дверной уплотнитель;
• демонтировать декоративную панель с левой передней стойки;
• выкрутить болты с обеих сторон на панели;
• далее снять небольшие крышки, расположенные внизу по краям панели приборов;
• под ними болты, выкрутите их, затем снимите ручку корректора фар;
• выкрутите болты, которые находятся под ручкой корректора;
• снять верхний кожух рулевой колонки;
• открутить болт, отсоедините разъемы проводки, а затем удалите подрулевые переключатели;
• теперь выкрутите болты над колонкой;
• снимите козырек щитка;
• выкрутите болты щитка, отсоедините разъемы проводки и снимите его;
• демонтируйте радиоприемник;
• теперь отцепите снизу и полностью снимите центральную декоративную проводку, отсоедините провода;
• демонтируйте регуляторы системы отопления и кондиционирования;
• теперь демонтируйте регулятора отопления, кондиционирования, выкрутите один болт наверху и два внизу;
• далее отсоедините диагностический разъем;
• снимите полностью панель приборов, отсоедините колодку проводов;
• открутите болты крепления подушки безопасности переднего пассажира, извлеките разъем проводки к ней;
• далее снимите заклепки с перчаточного ящика и крышку;
• установка новой панели производится в обратном порядке.

Тормоз провалился на полном ходу: что делать?

Сначала попробуйте несколько раз резко нажать на педаль: возможно, ее работоспособность частично восстановится. Далее оцените ситуацию и наметьте место, куда можно постепенно свернуть. Потом затяните ручник (не делайте это слишком резко) и начните переключаться (если у вас механическая КПП) на более низкую передачу. При этом в момент положения рычага на «нейтрали» нажимайте на акселератор (делайте «перегазовку»), чтобы «подготовить» шестерни КПП к внештатной работе. В крайнем случае, выбирайте из двух «зол» меньшее – лучше наехать на какое-либо препятствие у дороги (хороший вариант – придорожные кусты), чем столкнуться с автомобилем.

https://youtube.com/watch?v=RLKzha1KnDk

Несколько советов по поддержанию исправного состояния системы

Избежать большинства проблем, от мелких неприятностей до серьезных поломок, связанных с крышкой расширительного бачка, можно, если придерживаться нескольких правил. Профессионалы советуют следующее:

• Меняйте крышку расширительного бака не реже одного раза в 2-3 года. Агрессивные компоненты охлаждающей жидкости воздействуют на детали механизма и уплотнители, постепенно разрушая их.
• Берите только оригинальную крышку на замену изношенной. Некоторые аналоги не позволяют работать двигателю при нужных температурах.
• Проверяйте и настраивайте клапана только на холодном двигателе, иначе вы рискуете получить ожог от выплеснувшегося под давлением кипятка.
• Используйте тюнингованные крышки расширительного бака только временно. Такая деталь не обеспечит оптимальные параметры работы двигателя, поэтому плохо подходит для установки на автомобиль.

В большинстве случаев, чтобы восстановить работоспособность механизма, достаточно просто почистить клапана и уплотнительные резинки от загрязнений и осадка. Если же такая процедура не помогла, тогда проще купить новую, так как современные крышки расширительного бачка делаются неразборными.

Что делать, если горит лампа тормозов на панели приборов?

Проверяем механическую составляющую

Самостоятельная диагностика – операция  простая. Делится она на две составляющие – механическую и электрическую. Первая – очень важна, поскольку  оценивает состояние привода тормозной системы и определяет ее работоспособность.

Сводится проверка механической составляющей к оценке уровня тормозной жидкости в бачке и состояния магистралей привода и компонентов системы – главного тормозного цилиндра и рабочих механизмов.

Тормозной бачок располагается в подкапотном пространстве, справа возле заднего щита моторного отсека. Найти его несложно, поскольку к крышке бачка подходит два провода.

При проверке отсоединяем провода и откручиваем крышку, чтобы определить уровень тормозной жидкости. На стенках бачка расположены метки, по которым и можно понять, сколько жидкости осталось. Нормальным считается уровень выше средины между метками.

Снижение ниже отметки «Min» указывает на утечку жидкости. Поэтому следующий этап — проверка магистралей и тормозных механизмов. Для этого осматриваем колеса с внутренней стороны. Если находим утечку жидкости с механизмов, то на дисках видим подтеки.

Для дополнительной проверки заводим авто и пару раз нажимаем на педаль тормоза, после чего откатываем машину и осматриваем поверхность земли на наличие следов вытекающей жидкости, проверяем уровень жидкости. Если она обнаружена – тормозная магистраль повреждена, при этом количество жидкости снизится.

При утечках тормозной жидкости эксплуатация авто недопустима, поскольку машина лишена тормозов. Лучшим вариантом в этом случае является вызов эвакуатора для доставки авто к месту ремонта. Но если опыта вождения достаточно, то добираемся на СТО или в гараж самостоятельно. Тормозные системы автомобилей обычно имеют два контура, и при пробое магистрали одного из них, второй продолжает работать. Но ввиду того, что эффективность тормозов на авто с поврежденной магистралью сильно снижается, двигаться нужно на небольшой скорости и с включенной аварийной сигнализацией.

Иногда возникает проблема с загорающейся сигнальной лампой при нажатии на педаль тормоза. Причина этого кроется в двух факторах – низком уровне жидкости в бачке и изношенных колодках дисковых тормозов. При торможении жидкость перетекает в рабочие цилиндры и количество ее в бачке падает ниже критической отметки, поэтому лампа и загорается. Лечится это установкой новых колодок и доливкой жидкости в бачок.

Проблемы с электрической составляющей

Если при осмотре выявлено, что магистрали и рабочие элементы системы не подтекают, то причину ищем в электрической составляющей. А поскольку она выполняет сигнальную функцию, то эксплуатация авто продолжается в обычном режиме. Но затягивать с выявлением и устранением проблемы не стоит, поскольку в этом случае сигнальная лампа не сработает при серьезной неисправности – утечке жидкости.

А проблемы с электрической частью возникают в:

• датчике уровня жидкости;
• датчике включения сигнала ручника;
• лампах стоп-сигнала;
• датчиках степени износа тормозных колодок.

Причиной  становится и проводка, которая ведёт к перечисленным элементам.

Неисправность датчика уровня жидкости возникает при окислении контактов, к которым подключается проводка, и  в пробое поплавка (если он пустотелый). В первом случае теряется контакт между датчиком и проводкой, что и приводит к загоранию лампы. Для устранения  зачищаем соединения. Во втором случае трещина в поплавке приводит к его наполнению жидкостью, из-за чего он погружается и замыкает контакты. В этом случае придется заменить крышку вместе с бачком и поплавком.

Проверить работоспособность датчика ручника несложно. Но для этого его нужно сначала обнаружить. Для проверки ставим авто на стояночный тормоз, после чего понажимаем на выступающий шток датчика, следя за лампой. Если она при нажатии штока гаснет, причина кроется не в этом датчике.

В процессе поиска проверяем работоспособность стоп-сигналов. Для этого просим помощника выжать педаль газа, а сами осматриваем фонари. Перегоревшая лампа запросто может стать причиной горящей сигнальной лампы.

Что касается датчиков износа колодок, то причина обычно кроется не в них самих, а в толщине фрикционных накладок. Меняем колодки, чтобы проблема решилась.

Напоследок отметим, что это основные причины горящей сигнальной лампы тормозной системы. Но в процессе поиска причины не лишним будет изучение схемы электропроводки, чтобы понять, что входит в схему и определить круг элементов, которые необходимо проверить.

Как определить проблему точнее

Если индикатор загорается при резком торможении, это аргумент в пользу версии с изношенными колодками. Решение — замена колодок.

Если лампочка периодически потухает, это может быть связано с тем, что жидкость плещется в бачке при маневрах водителя, и в какие-то моменты ее уровень ниже диагностирующего поплавка. Решение — проверить бачок и долить DOT по уровню.

Если вместе с индикатором ((!)) загорается лампа ABS, это говорит о том, что датчик АБС вышел из строя.

На моделях «Рено» с электронным ручным тормозом, лампа «Brake» может загораться из-за того, что вышел из строя датчик стояночного тормоза.

Регулировка педали тормоза Renault Logan

Ремонт регулятора тормозных усилий логан

На основе полученной информации блоком управления устанавливается максимально идеальный порядок торможения всех колес, с участием электромагнитных клапанов гидравлического блока изменяя проходные сечения контуров. Металлической щеткой очищаем места соединения тормозных трубок с регулятором от загрязнений и коррозии и наносим на штуцеры трубок легкопроникающую жидкость типа WD

Это легко тестировалось на участке дороги перед гаражом где есть возможность затормозить так, что передние колеса будут на асфальте, а задние — на песке.

Отметим, что если данная система предполагает блокировку одного из колес, то соответствующий клапан получает команду изолировать подачу жидкости к рабочему его цилиндру от основного тормозного цилиндра. Снятие регулятора давления в тормозных механизмах задних колес, регулировка привода Снимаем регулятор давления для замены при выходе его из рено логан регулировка регулятора тормозов обнаружение течи, заклинивание поршня. Если мне не изменяет память, диаметр отверстия — 6 мм.

Новый способ регулировки гайка-конрогайка.

Пройдя всю линию контроля он буквально «зацепился задней осью» за стенд проверки тормозов, последний этап проверки. Я даже заподозрил работника инструментального контроля в обмане, при таком развитии событий, он предложил сесть мне за руль, а точнее «на педали» и попытаться остановить вращающиеся валики под задними колесами моей машины.

Мне показалось, я чуть не сломал сиденье, но так и не смог заблокировать задние колеса.

Ремонтруем задние тормоза Рено Логан

Контроллер простил моей машине такую оплошность, сделав отметку о прохождении ТО, а мне посоветовал обратиться в сервисную службу для устранения проблемы, заметив, что он в третий раз видит RENAULT LOGAN на линии ТО и все показывают неутешительный результат по замеру усилия торможения гидравлической системы на задней оси.

Далее я питал надежды, что постепенно колодки притрутся и все нормализуется , но прошло уже 2 года, я несколько раз пробовал удлинять тягу «колдуна» и неумолимо надвигалась пора вновь проходить ТО, а тормоза на задней оси так и не хотели проявляться. Это легко тестировалось на участке дороги перед гаражом где есть возможность затормозить так, что передние колеса будут на асфальте, а задние — на песке.

Какую помпу выбрать? Известные производители

Лучший выбор – оригинальная продукция. Это залог того, что деталь точно подойдёт к машине и выдержит заявленный ресурс. Высокая стоимость таких запчастей обычно вполне оправдана.

Если выбирать из заменителей, то покупатели часто отдают предпочтение водяным насосам европейских брендов:

• SKF;
• Hepu;
• Saleri Sil;
• Valeo.

Эти детали изготовлены из качественных металлов, они оснащены крыльчатками и подшипниками с большим сроком эксплуатации. Стоимость высокая, но зато о качестве переживать не надо.

Также можно присмотреться к немецкому производителю Ruville и итальянским компаниям Graf и Dolz. Нормальными считают и водяные насосы производителей Profit, JP Group и Thermotec, но эти варианты лучше выбирать при ограниченном бюджете.

Если водяная помпа вышла из строя раньше заявленного производителем срока, причина в заводском браке или покупке подделки. Мы рекомендуем выбирать продукцию Ruville, Valeo и SKF.

Замена регулятора тормозных сил Renault Logan

На болтик я одел кусочек трубки для большей похожести на штатную направляющую, свободный конец которого закрыл винтиком для защиты от коррозии.

Пример течи распределителя задних тормозов (колдуна)

Перед тем как отсоединить тормозные трубки от регулятора давления, помечаем .

Принцип работы этой системы следующий:

Я Вас предупреждаю, что категорически запрещено вносить какие-либо изменения в тормозную а также рулевую системы автомобиля! Когда торможение слишком интенсивноепопа машины задираетсяНа самом деле он работает постоянно. И цель его работы в том,чтобы при увеличении загрузки автомобиля увеличивалась эффективность задних тормозных механизмов.

Регулировка колдуна на Рено Логан

Контроллер простил моей машине такую оплошность, сделав отметку о прохождении ТО, а мне посоветовал обратиться в сервисную службу для устранения проблемы, заметив, что он в третий раз видит RENAULT LOGAN на линии ТО и все показывают неутешительный результат по замеру усилия торможения гидравлической системы на задней оси.

Далее я питал надежды, что постепенно колодки притрутся и все нормализуется , но прошло уже 2 года, я несколько раз пробовал удлинять тягу "колдуна" и неумолимо надвигалась пора вновь проходить ТО, а тормоза на задней оси так и не хотели проявляться. Это легко тестировалось на участке дороги перед гаражом где есть возможность затормозить так, что передние колеса будут на асфальте, а задние — на песке.

Так вот передние просто визжали по асфальту в то время, как задние в это же время отказывались блокироваться на песке, оставляя ровный рисунок протектора. Мне не требовалось загонять машину на стенд, чтобы понять, что задних тормозов практически нет!

Популярные статьи

Знакомые даже высказывали предположение о наличии воздуха в заднем контуре гидросистемы, но тут у меня были сомнения. К этому времени, я уже несколько раз встречал в интернете упоминания о слабых тормозах на задней оси Логанов не оборудованных ABS.

Такие обстоятельства вынуждали выяснять и устранять причину. Первое, с чего я начал, это подложил между коромыслом колдуна и пластмассовой втулкой тяги к тому времени вытянутой на максимум , в качестве дополнительной "шайбы" гайки "на 17".

И вот первый пробное торможение показывает о появлении скромно сказано торможения на задней оси. Да не просто торможения, а такого-же визга на асфальте, как передней оси.

Вот и доказательство, что задняя гидравлическая система не содержит воздуха. Решение моей проблемы в удлинении тяги и возможности плавной и удобной регулировки ее длины.

Далее он был лишен головы, и подвергнут истязанию на изгиб в гаражных воротах в металлической коробке которых, было просверлено отверстие, чуть большего диаметра дюбеля.

Если мне не изменяет память, диаметр отверстия — 6 мм. Далее 2 изгиба, первым — малый, а затем и тот который более 90 град. Надо отметить, что у дюбеля диаметр стержня немного меньше диаметра штатной тяги. Поэтому для плотного закрепления его во втулке, которая фиксируется на заднем мосту, на стержень дюбеля вместе фиксации во втулке на него был натянут подходящий кембрик и он очень плотно вошел во втулку на заднем мосту.

Втулка была предварительно снята с моста вместе с штатной тягой, Для снятия втулки необходимо повернуть тягу вперед, предварительно разъединив тягу и верхнюю втулку ту, которая со стороны коромысла "колдуна". Основная рабочая тормозная система состоит из двух контуров с Х-образным диагональным соединением передних и задних тормозных механизмов.

Create an account or sign in to comment

В случае если при движении один контур системы откажет, то торможение можно выполнить с помощью второго контура, хотя и менее эффективное, но достаточное.

Х-образный диагональный тормозной контур на автомобилях с клапаном ограничения давления в зависимости от нагрузки показан на рисунке слева.

Вакуумный усилитель в случае выхода его из строя не ремонтируется и заменяется целиком. К вакуумному усилителю прикреплён главный тормозной цилиндр, сверху которого прикреплён бачок в котором содержится тормозная жидкость.

Бачок оснащён датчиком уровня тормозной жидкости, который в случае падения уровня тормозной жидкости до критического уровня, подаст сигнал на панель приборов. Также на бачке имеются метки "min" и "max" для визуального контроля уровня жидкости. Принцип работы этой системы следующий: Давление передаётся по трубопроводам к передним и задним тормозным механизмам, проходя перед этим через блок антиблокировочной системы ABS.

Как прокачать тормоза на Ваз 2110 2111 2112

1). Прокачку тормозной системы производим в следующей последовательности: правое заднее колесо, левое переднее колесо, левое заднее колесо, правое переднее колесо.

2). Прежде чем приступить к работе, следует убедиться в том, что уровень тормозной жидкости в системе, находиться на максимальном уровне.

3). С клапана снимаем защитный колпачок, после чего надеваем сюда шланг, другую часть которого опускаем в чистую прозрачную емкость. Некоторую часть этого сосуда заполняем тормозной жидкостью, куда помещаем конец шланга.

4). Далее просим ассистента, чтобы он несколько раз нажал на педаль тормоза, а на последнем нажатии, чтобы зафиксировал механизм в утопленном положении.

5). При нажатии на педаль тормоза, откручиваем клапан выхода воздуха из тормозной системы на пол оборота. При выполнении данной операции, из трубочки находящейся в сосуде будут выходить пузырьки воздуха.

6). Как только тормозная жидкость из трубки перестанет вытекать, клапан закрываем, а ассистент опускает педаль.

7). Такие действия продолжаем до тех пор, пока воздух полностью не исчезнет. При этом не забываем также следить и за уровнем жидкости в бачке, а при необходимости доливаем ее.

8). По окончанию прокачки шланги снимаем, а штуцер клапана выпуска воздуха вытираем насухо, после чего надеваем на него колпачок.

9). Такие же действия проводим и с остальными колесами, в указанном выше порядке.

Как прокачать тормоза на Оке?

1). Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке и в случаи необходимости доливаем.

2). Очищаем от грязи и пыли клапан выпуска воздуха на тормозном механизме.

3). С клапана выпуска воздуха снимаем защитный колпачок.

4). На головку клапана надеваем резиновый шланг, а другой конец резинового шланга погружаем в чистый прозрачный сосуд, в частично заполненный тормозной жидкостью (конец шланга погружаем в жидкость).

5). Просим помощника, чтобы он около 4-5 раз нажал на педаль тормоза, после чего удерживал в нажатом положении.

6). Отворачиваем клапан выпуска воздуха на ½ – ¾.

7). Из вытекающей из шланга жидкости можно будет увидеть пузырьки. Как только из шланга жидкость перестанет течь, клапан выпуска воздуха заворачиваем, а помощник опускает педаль тормоза. Данную операцию повторяем до тех пор, пока в вытекающей жидкости не прекратиться выделение пузырьков.

8). Снимаем шланг, насухо вытираем штуцер клапана и надеваем на него защитный колпачок.

9). Ту же саму операцию повторяем в порядке очередности с передним левым колесом, задним левым и с передним правым колесом.

Как прокачать тормоза Форд Фокус 2

1). Прокачка производиться в следующем порядке: правое заднее колесо, левое переднее, левое заднее, правое переднее.

2). Перед прокачкой под колеса автомобиля ставим упоры. Во время прокачки постоянно контролируем уровень жидкости в бачке.

3). Один конец шланга одеваем на штуцер рабочего тормозного цилиндра, а другой конец опускаем в емкость для жидкости.

4). Просим помощника накачать педаль 5-6 раз и в конце, чтобы держал ее в нажатом положении.

5). Штуцер опускаем на пол оборота и ждем пока стечет жидкость. Закручиваем штуцер.

6). Повторяем данную операцию до тех пор, пока выкачиваемая жидкость не пойдет без пузырьков воздуха, после чего штуцер окончательно затягиваем и переходим к следующему колесу.

Как прокачать тормоза на Рено Логан?

1). Прокачку воздуха из тормозной системы Рено Логан производим в следующем порядке: заднее правое колесо, левое переднее колесо, заднее левое колесо, переднее правое колесо. В процесс прокачки не забываем также следить и за уровнем тормозной жидкости в бачке.

2). Откручиваем бачок с тормозной жидкостью и доливаем ее до уровня MAX. На протяжении всего процесса прокачки тормозной системы, не забываем также и следить и за уровнем жидкости в бачке, а в случаи необходимости доливаем ее.

3). Зачищаем от грязи пространство вблизи штуцеров.

4). Со штуцера снимаем защитный колпачок.

5). На винт штуцера надеваем подходящий по диаметру гибкий резиновый шланг.

6). Второй конец шланга направляем в прозрачную емкость.

7). Просим напарника, чтобы он 5-7 раз надавил на педаль тормоза и на последнем нажатии, удерживаем ее в рабочем положении.

8). В момент удержания педали, вам нужно будет отвернуть штуцер на 0,3 – 0,5 оборота.

9). В этот момент отсюда начнет вытекать тормозная жидкость вперемешку с воздухом. При этом нажатая педаль, провалится в пол еще глубже.

11). Данную операцию повторяем до тех пор, пока из шланга не польется тормозная жидкость без воздуха.

12). Прокачку остальных колес производим аналогичным образом.

Прокачка гидропривода тормозной системы

Прокачиваем тормоза для удаления воздуха из гидропривода после его разгерметизации при замене главного цилиндра, рабочих цилиндров тормозных механизмов колес, шлангов, трубок, а также в случае замены рабочей жидкости или когда педаль тормоза становится «мягкой». Воздух из системы удаляем при неработающем двигателе сначала из одного контура, а затем из другого в следующей последовательности: – тормозной механизм правого заднего колеса; – тормозной механизм левого переднего колеса; – тормозной механизм левого заднего колеса; – тормозной механизм правого переднего колеса. При попадании воздуха в один из контуров достаточно прокачать только этот контур, а не весь гидропривод. Перед прокачкой проверяем уровень рабочей жидкости в бачке гидропривода тормозной системы и при необходимости доливаем жидкость (см. «Проверка уровня жидкости в бачке гидропривода тормозной системы»). Очищаем от грязи штуцер прокачки тормозного механизма правого заднего колеса…

…и снимаем с него защитный колпачок. Накидным ключом или головкой «на 8» ослабляем затяжку штуцера прокачки. Надеваем на штуцер шланг, а свободный его конец погружаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью. Помощник должен энергично нажать педаль тормоза до упора 4–5 раз и удерживать ее нажатой.

Ключом «на 8» отворачиваем штуцер прокачки на 1/2–3/4 оборота. При этом из шланга будет вытекать жидкость с пузырьками воздуха, а педаль тормоза — уходить вперед. Как только жидкость перестанет вытекать из шланга (при этом педаль должна дойти до упора), заворачиваем штуцер, и только после этого помощник может отпустить педаль. Повторяем прокачку до тех пор, пока в выходящей из шланга жидкости не перестанут появляться пузырьки воздуха. Снимаем шланг, насухо вытираем штуцер прокачки и надеваем на него защитный колпачок. Прокачиваем, как описано выше…

…тормозной механизм левого переднего колеса. Аналогично прокачиваем тормозные механизмы другого контура. При прокачке нужно следить за уровнем жидкости в бачке и при необходимости доливать жидкость. Если при нажатии педали тормоза ощущается ее «мягкость» и увеличенный ход, значит, в системе остался воздух. В этом случае повторяем прокачку до тех пор, пока педаль не станет «жесткой», т. е. при нажатии проходить не более половины расстояния до пола. Если воздух не удается удалить, проверяем герметичность соединений, трубопроводов, шлангов, главного и рабочих цилиндров. Подтекающие соединения подтягиваем, неисправные главный и рабочие цилиндры заменяем.

Источник

Разные виды провалов педали тормоза

Теперь в общих чертах рассмотрим разновидности нашей неисправности. Дело в том, что педаль тормоза может проваливаться по-разному, и это надо учитывать при поиске причины

Ещё важно принимать во внимание обстоятельства, при которых случаются провалы. Это помогает быстрее исключить поломки, которые к отдельным ситуациям не имеют никакого отношения

Виды провалов педали тормоза:

• при работающем двигателе;
• после замены колодок;
• после прокачки тормозов;
• резкие провалы;
• плавные провалы;
• педаль проваливается иногда;
• проблема исчезает после нескольких нажатий;
• педаль проваливается и жидкость не уходит.

Если педаль проваливается при неработающем двигателе, то это означает полное отсутствие тормозов и грядущий серьёзный ремонт. «Хороша» такая поломка тем, что найти её причину несложно. Обычно она где-то на видном месте, и сразу же обнаруживается при беглом осмотре. Но, как правило, такое встречается не очень часто. В основном педаль тормоза проваливается при работающем двигателе.

Провалы после замены колодок, жидкости и других манипуляций с тормозной системой — это отдельные истории

Каждой из них ниже уделено внимание. Если удалось сопоставить неисправность с недавним ремонтом или обслуживанием системы торможения, это будет отличной подсказкой при поиске причины

Резкие провалы, плавные, периодические и исчезающие после нескольких нажатий — это всё не очень сильно помогает найти проблему. Однако позволяет оценить масштабы катастрофы. К примеру, если педаль проваливается лишь иногда, это говорит о том, что поломка не критическая, и её будет сложнее искать. Резкие провалы, с одной стороны, более пугающие, но с другой стороны упрощают диагностику.

Последняя распространённая разновидность неисправности системы — это когда педаль тормоза проваливается, но жидкость не уходит. То есть, герметичность не нарушена. На что указывают такого рода симптомы, тоже рассмотрено ниже.

Комбинация приборов | Renault | Руководство Renault

• вначале отсоединить провода с батареи, первым отрицательный;
• частично снять дверной уплотнитель;
• демонтировать декоративную панель с левой передней стойки;
• выкрутить болты с обеих сторон на панели;
• далее снять небольшие крышки, расположенные внизу по краям панели приборов;
• под ними болты, выкрутите их, затем снимите ручку корректора фар;
• выкрутите болты, которые находятся под ручкой корректора;
• снять верхний кожух рулевой колонки;
• открутить болт, отсоедините разъемы проводки, а затем удалите подрулевые переключатели;
• теперь выкрутите болты над колонкой;
• снимите козырек щитка;
• выкрутите болты щитка, отсоедините разъемы проводки и снимите его;
• демонтируйте радиоприемник;
• теперь отцепите снизу и полностью снимите центральную декоративную проводку, отсоедините провода;
• демонтируйте регуляторы системы отопления и кондиционирования;
• теперь демонтируйте регулятора отопления, кондиционирования, выкрутите один болт наверху и два внизу;
• далее отсоедините диагностический разъем;
• снимите полностью панель приборов, отсоедините колодку проводов;
• открутите болты крепления подушки безопасности переднего пассажира, извлеките разъем проводки к ней;
• далее снимите заклепки с перчаточного ящика и крышку;
• установка новой панели производится в обратном порядке.

Бортовые компьютеры на Renault (Рено). Как на рено логан активировать бортовой компьютер — рассматриваем детально – установка точного времени. Показания часов отображаются на дисплее в комбинации приборов при включенном зажигании. Для установки точного времени при включенном зажигании последовательным нажатием кнопки 3 устанавливаем на дисплее «Счетчик суммарного пробега и времени».

Комбинация приборов

3 – многофункциональная кнопка. С ее помощью производится:

– управление выводом данных на дисплей. При коротком нажатии на кнопку происходит переключение между показаниями суммарного пробега и показаниями пробега за поездку;

– сброс на ноль счетчика пробега за одну поездку. Для этого выводим на дисплей показания счетчика пробега за поездку, нажимаем на кнопку и удерживаем ее нажатой некоторое время;

– установка точного времени. Показания часов отображаются на дисплее в комбинации приборов при включенном зажигании. Для установки точного времени при включенном зажигании последовательным нажатием кнопки 3 устанавливаем на дисплее «Счетчик суммарного пробега и времени».

Есть два способа установки точного времени. Первый: при длительном нажатии кнопки 3 в первоначальный момент происходит быстрое изменение показаний часов и минут, затем только часов. Второй: при кратковременном нажатии кнопки изменение времени происходит минута за минутой;

Какой бензин экономичнее?

А92А95

4 – спидометр (указатель скорости движения автомобиля);

5 – сигнализатор включения противотуманных фар загорается зеленым светом;

6 – сигнализатор незакрытой двери горит красным светом, когда не закрыта либо неплотно закрыта какая-либо из дверей;

8 – сигнализатор включения заднего противотуманного фонаря загорается оранжевым светом;

9 – сигнализатор перегрева двигателя загорается красным светом. После пуска двигателя сигнализатор должен погаснуть. Если сигнализатор продолжает гореть, дайте поработать двигателю одну-две минуты на холостом ходу – температура должна понизиться. Если сигнализатор продолжает гореть – остановите двигатель и проверьте систему охлаждения;

11 – сигнализатор включения стояночного тормоза и недостаточного уровня жидкости в бачке гидропривода тормозной системы загорается красным светом при включении стояночного тормоза и понижении уровня тормозной жидкости в бачке;

12 – сигнализатор указателей поворота загорается мигающим зеленым светом при включении указателей левого или правого поворота и при включении аварийной сигнализации;

14 – сигнализатор состояния иммобилайзера загорается красным светом. После включения зажигания сигнализатор горит не мигая в течение трех секунд и затем гаснет. Если после трех секунд сигнализатор продолжает гореть или мигать, значит, иммобилайзер неисправен. В этом случае необходимо обратиться на СТО;

15 – сигнализатор отсутствия заряда аккумуляторной батареи загорается красным светом при включении зажигания и гаснет после пуска двигателя. Загорание сигнализатора во время работы двигателя свидетельствует о неисправности цепи заряда аккумуляторной батареи, разрыве ремня вспомогательных агрегатов и т. д.;

17 – сигнализатор минимального уровня топлива в баке загорается оранжевым светом при пуске двигателя и гаснет через три секунды. Если сигнализатор горит, необходимо долить топливо в бак;

Как снять и разобрать панель приборов

Наши эксперименты, как я уже говорил, мы будем проводить на классической модификации. Для снятия приборной панели тебе понадобятся инструменты, которых может не оказаться в стандартном комплекте автолюбителя. Вот они:

1. Ключ TORX 20.
2. Ключ TORX 10.
3. Нож или тонкая отвертка.

В первую очередь нужно снять кожух рулевого колеса, точнее, его верхнюю часть. Берем ключ TORX 20 и отворачиваем два винта, находящиеся в нижней части кожуха, под рулевой колонкой. Местонахождение этих винтов я указал стрелками.

Местонахождение винтов, фиксирующих рулевой кожух в Рено

Теперь снимаем верхнюю часть кожуха, аккуратно потянув ее вверх, чтобы освободить 2 дополнительные защелки. При этом ни на что нажимать не нужно.

Дополнительные защелки, крепящие верхнюю часть кожуха (на фото другая модификация панели)

Теперь мы можем снять козырек, который крепится на четырех защелках. Здесь тоже никуда нажимать не нужно, достаточно аккуратно потянуть козырек на себя, прилагая усилие по всему периметру.

Защелки, крепящие защитный козырек приборной панели Рено Логан

В принципе, почти все. Осталось при помощи ключа TORX 10 отвернуть четыре винта, крепящих приборную панель. На фото эти винты я пометил стрелками.

Панель у Рено крепится при помощи четырех винтов TORX 10

Аккуратно выдвинь панель, и ты увидишь питающие разъемы. Отсоедини их и освободи панель, которую теперь можно отнести на рабочий стол.

Разъемы питания и управления на тыловой стороне панели приборов Рено Логан

Разборка панели

Чтобы добраться до подсветки и индикации, приборную панель придется разобрать. Для этого сначала снимаем защитное стекло, которое крепится на защелках. Особых усилий к ним не прилагаем, чтобы не обломать.

Защелки защитного стекла

Теперь отворачиваем восемь винтов, помеченных красными стрелками на фото ниже. Это позволит снять защитную пластиковую панель и освободить плату.

Разборка панели приборов Рено Логан

Переворачиваем панель «лицом» вверх и снимаем стрелки со спидометра и тахометра. Для этого, слегка потянув на себя, проворачиваем их против часовой стрелки. Сразу отмечу, что, устанавливая стрелки на место, их нужно поворачивать в ту же сторону, но не тянуть, а вдавливать. Снова переворачиваем устройство, аккуратно отжимаем три фиксатора (синие стрелки на фото выше) и снимаем плату.

Разобранная панель приборов для Рено Логан

Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.

В пластиковой части панели с тыльной стороны на уровне дисплея находится паз, в котором установлена токопроводящая резиновая прокладка для соединения ЖК-индикатора с платой. Не трогай ее грязными руками и тем более не вздумай протирать чем-нибудь типа бензина или спирта, поскольку найти новую взамен испорченной, скорее всего, не удастся.