Регулировка замков дверей Renault Duster
Регулировка замков дверей необходима, если двери открываются и закрываются слишком туго или наоборот, если они недостаточно плотно закрываются и задняя кромка двери выступает за наружные элементы кузова. Следует учитывать, что такие неисправности могут быть связаны не только с неправильной регулировкой замка двери, но и другими причинами: люфт петель двери из-за износа, деформация петель, деформация самой двери и даже всего кузова. Для уточнения причин, необходимо снять фиксатор замка.
Замечание
Работа выполняется аналогично на передних и задних дверях.
Работу выполняем в следующем порядке:
1. Подготавливаем автомобиль к техническому обслуживанию и ремонту.
2. Помечаем положение фиксатора замка передней двери для возможности возврата к первоначальным установкам.
4. Плотно прикрываем дверь и проверяем зазоры по ее периметру. Если дверь «просела», пробуем приподнять ее заднюю часть. Если дверь удается перемещать вверх — петли изношены. Перекос двери в проеме вызван либо деформацией каркаса самой двери либо деформацией силовых элементов кузова. В любом случае требуется кузовной ремонт (возможно, для устранения неисправности придется обратиться на специализированную станцию технического обслуживания).
5. Если закрытая дверь в проеме расположена ровно, зазоры по ее периметру равномерные, устанавливаем фиксатор замка на место и заворачиваем его, не затягивая окончательно.
6. Прикладывая усилие, перемещаем фиксатор вправо-влево и вверх-вниз, добиваясь легкого и плотного закрывания двери.
Разборка и сборка двери
Опускаем стекло двери.
Снимаем облицовку 3, рисунок 2, потянув за верхний угол в сторону от двери преодолевая сопротивление пластмассового держателя.
Плоской отверткой снимаем облицовку ручки 1 обивки 4 двери.
Головкой Torx T20 с воротком отворачиваем винты 2, крепления обивки.
Преодолевая сопротивление держателей, с помощью плоской отвертки отсоединяем обивку от двери.
Плоской отверткой разжимаем фиксаторы наконечника 1, рисунок 3, обоймы, троса 2 внутренней ручки привода замка, отсоединяем трос от ручки.
Отсоединяем колодку жгута проводов двери от блока переключателей стеклоподъемников или переключателя стеклоподъемника для правой двери.
Отсоединяем колодку жгута 4, рисунок 4, проводов двери от жгута 3 проводов наружного зеркала.
Головкой на 8 или отверткой с насадкой Torx T20 отворачиваем винты 2 крепления наружного зеркала к двери, снимаем зеркало.
Беремся за край наружного 1, рисунок 5, горизонтального уплотнителя опускного стекла и, потянув вверх, снимаем уплотнитель с панели двери.
Снимаем внутренний 2 горизонтальный уплотнитель с панели двери, аналогично снятию наружного уплотнителя.
С помощью плоской отвертки снимаем уплотнитель 3 рамки двери опускного стекла.
Снимаем герметизирующую пленку 2, рисунок 6, при необходимости использовать горелку с подачей горячего воздуха на место нанесения мастики.
Поворачиваем на 90° и извлекаем из панели двери держатель 1 винта верхнего крепления обивки.
Временно подсоединяем блок переключателей стеклоподъемниками, подсоединяем клемму «минус» к аккумуляторной батарее, приподнимаем стекло, до появления в проемах панели двери, болтов крепления стекла.
Головкой на 10 с удлинителем отворачиваем винты крепления стекла и извлекаем стекло из полости двери.
Головкой на 10 отворачиваем три гайки 3, рисунок 7, крепления стеклоподъемника, отсоединяем колодку жгута проводов от электродвигателя, извлекаем стеклоподъемник из полости двери.
Головкой на 10 отворачиваем две гайки 4 крепления направляющей опускного стекла, извлекаем направляющую из полости двери.
Отсоединяем колодку жгута 2 проводов от громкоговорителя, сверлом Ø5 мм высверливаем три заклепки 6 крепления громкоговорителя, снимаем громкоговоритель.
Отсоединяем колодку жгута проводов двери от замка двери, точки крепления жгута проводов от панели двери, извлекаем жгут из полости двери.
Головкой Torx Т40 с воротком отворачиваем винт 4, рисунок 8, крепления ограничителя 2 двери к передней стойке кузова.
Плоской отверткой извлекаем из отверстия двери заглушку 3 ограничителя.
Головкой на 10 отворачиваем гайки 1 крепления ограничителя двери к панели двери, снимаем ограничитель.
Плоской отверткой разжимаем фиксаторы 1, рисунок 9, рычага 2 выключателя 8 замка передней двери и снимаем рычаг с оси выключателя.
Головкой Torx Т30 с воротком отворачиваем винты 7 крепления замка 4 к двери, извлекаем замок из полости двери в сборе с тягой 3 выключателя замка и тросом внутренней ручки замка, отсоединяем от замка трос механизма 5 наружной ручки.
Плоской отверткой извлекаем из отверстия в торце двери заглушку 6 и через открывшееся отверстие головкой Torx Т20 отворачиваем винт фиксации выключателя замка, снимаем выключатель.
Для снятия ручки 10 наружной замка двери, нужно взяться за ручку и, не оттягивая ее сдвинуть назад, затем в сдвинутом положении потянуть заднюю часть ручки до выхода заднего зацепа из отверстия в панели двери и потянув за ручку с усилием, преодолевающим усилие шарнирного фиксатора передней части ручки снять ручку.
Снимаем механизм 5 ручки наружной, аккуратно высверлив заклепку 9 сверлом Ø5 мм крепления механизма к панели двери, не повредив лакокрасочное покрытие.
Сборку узлов и деталей двери выполнять в порядке обратном разборке, при этом:
— смазываем смазкой ЦИАТИМ-201 трущиеся части стеклоподъемника, поверхности скольжения в замке двери, ограничителе открывания двери, шарнирах тяг и петлях;
— при установке ручки наружной, обеспечиваем захват рычага возвратного механизма зацепом ручки, как показано на рисунке 10;
— перед установкой обивки двери временно подсоединить блок переключателей стеклоподъемниками, клемму «минус» к аккумуляторной батарее, проверить и, при необходимости, отрегулировать работу замка двери и стеклоподъемника;
— поднять опускное стекло вверх, отсоединить клемму «минус» от аккумуляторной батареи и снять блок переключателей.
Узлы и детали арматуры двери должны быть закреплены на все точки крепления, предусмотренные конструкцией.
При установке корпуса возвратного механизма ручки наружной и громкоговорителя, допускается использовать альтернативный крепеж соответствующего диаметра.
Порядок действий для задних дверей
Для ремонта потребуется стандартный набор инвентаря. Демонтаж обшивки проводится согласно инструкции:
- Снимаются заглушки. Пластиковые накладки скрывают крепежные элементы.
- Демонтируется евроручка, она закреплена двумя винтами.
- Удаляются фиксаторы. Отключается проводка, идущая к стеклоподъемникам, замку, колонкам.
- Отщелкиваются клипсы, вынимается панель.
- Проводится демонтаж динамика. Для этого откручиваются четыре винта, проводится отсоединение проводов.
Обшивка снимается вместе с панелью. Они скреплены скобами строительного степлера. Отсоединение крепежей позволит снять материал, а затем обтянуть деталь новой тканью.
Подключение сигналки к ЦЗ
Надеемся, вы уже выяснили, где именно находятся нужные нам кабели. Они оба припаяны к контактам «зелёного» пластикового разъёма:
Блок кнопки управления ЦЗ
Нам понадобятся только крайние клеммы, «1» и «5». К контакту «1» подключен открывающий кабель, к пятому – запирающий. Как различить контакты, мы рассматривали в предыдущей главе. Переходим к монтажу проводки.
Снимаем центральную консоль самостоятельно
Похоже, в «Логане» всё предусмотрено так, чтобы владелец мог сам проводить монтаж несложного оборудования. Нам, в свою очередь, сейчас нужно удалить крышку центральной консоли.
Скриншот официального руководства
Будем действовать согласно инструкции:
- Надо демонтировать магнитолу (если есть);
- Декоративную панель поддевают снизу и выводят её из зацепления;
- Затем, всю панель можно удалить, не забыв при этом отключить разъёмы кнопок.
Отключив разъёмы, их вместе с кабелями размещают в нише, расположенной над блоком регуляторов.
Результат демонтажа пластиковой панели
Понятно, что к проводам «1» и «5», идущим от зелёного разъёма, необходимо припаять ещё два провода. Двухпроводной шлейф надо протянуть к блоку сигнализации. Шлейф должен дотянуться до разъёма, рассчитанного на подключение ЦЗ (обычно он снабжается 6-ю контактами). Как всё это реализовать, вы должны решить сами. Многое зависит от того, где именно будет закреплён блок сигналки.
Т-коннектор, толстые провода
По идее, для создания соединений можно использовать Т-образные коннекторы, но они должны быть рассчитаны на тонкий провод.
ЦЗ и сигналка, схема подключения
Любая сигнализация снабжена двумя электрическими реле. Одно из них срабатывает, когда замки нужно закрыть, второе – когда производится отпирание. Контакты этих реле выведены на разъём, содержащий 6 клемм. Откройте инструкцию и найдите то, о чём здесь говорится.
Схема, сигналка и ЦЗ Логан
Шлейф к основному блоку уже протянут, и останется правильно подключить 2 провода (их соединяют с общими контактами реле). Нормально разомкнутые контакты соединяют вместе, и через предохранитель «1,5 А» на них подаётся масса. Больше не потребуется ничего. В настройках сигнализации выставьте длительность управляющих импульсов, которая должна составлять 0,8 с. Желаем успеха.
Необходимо помнить, что прокладывая новую проводку, любой кабель в месте соприкосновения с кузовом дополнительно изолируют.
Эта изоляция притом должна быть термостойкой. Свободные контакты в разъёме сигналки тоже нужно защитить, закрепив на них термоусадочную трубку. Выполнив все рекомендации, вы оградите себя от непредвиденных последствий.
Замена ремня ГРМ на бензиновом двигателе К4М 1,6 литра
Ремень ГРМ меняется каждые 60000 километров или раз в 4 года, даже если пробег менее 60. Резина имеет свой срок службы.
Дополнительные статьи
Регламент регулярных работ на Renault
Статья с фотоотчётом о замене ремня ГРМ на дизельном двигателе 1.5
База знаний Renault. Копилка советов и фотоотчётов
В данной статье описан процесс замены ремня ГРМ на примере бензинового двигателя Рено Флюенс — К4М, объем 1.6 литра 16-клапанный 106 л.с.
Порядок работы
Приобретаете комплект для замены ГРМ (ремень, ролили, болты), а также по регламенту положено менять заглушки.
Стоимость и коды запчастей Рено для ТО вы можете узнать у наших партнёров (экзист, emex, автодок и др), которые предоставляют скидки по карте Renault-Drive
Рекомендуется выполнять работу по замене ремня ГРМ и роликов на сервисе или при наличии достаточного опыта.
Поднимаем машину, снимаем переднее правое колесо. Снимаем защиту двигателя и правый подкрылок.
С помощью домкрата приподнимаем двигатель, упираясь на поддон ближе к шкиву коленчатого вала.
Откручиваем верхнее крепление подушки двигателя и поддерживающую опору.
Далее необходимо отсоединить штуцер бензопровода и отвести его в сторону.
Затем снять заглушку торца распредвала впускных клапанов (которая больше других в диаметре).
Вид со снятой заглушкой
Далее нужно поставить на 5 передачу и медленно вращать привод колеса на ступицу ключом на 30 по часовой стрелке (если смотреть со стороны моторного отсека).
Выставить валы по распредвалу впускных клапанов (где была снята заглушка) засечками в одну линию, причем засечки должны быть расположены ниже оси распредвалов. Затем необходимо открутить 3 болта и 2 гайки гаечным ключом на 13 и снять верхнюю защитную крышку ремня ГРМ.
Снять ремень генератора и натяжной ролик.
Опять поставить на 5-ю передачу и попросить напарника до упора нажать на тормоз.
В это время открутить ключом на 18 болт крепления демпферного шкива коленчатого вала и снять шкиф.
Открутить 4 болта крепления нижней защитной пластмассовой крышки ремня ГРМ и снять её.
При помощи болта м10х50 с гайкой и двух шайб, методом как на фото, фиксируем зубчатые шкивы распредвалов от прокручивания, но на всякий «пожарный» обязательно сделайте отметки фломастером на шкивах и корпусе крышки.
Перед снятием ремня ГРМ маркером сделайте отметку на зубчатом шкиве коленвала и на корпусе двигателя.
Затем ключом на 13 открутите гайку натяжного ролика ГРМ и снимите ремень ГРМ.
Открутите болт ключом на Т40 и снимите обводной ролик ГРМ.
Перед снятием натяжного ролика ремня ГРМ отметьте положение натяжного ролика, чтобы при замене ролика правильно установить натяжение ремня ГРМ
Устанавливаем новый ремень ГРМ.
Сначала закрепляем обводной ролик, потом натяжной.
При этом саморезом закрепляем предварительный натяг (заряжаем самонатяжной ролик), т.е. то положение, которое было на старом натяжителе. Приходится немного повозиться с одеванием ремня, который всё время норовит выскочить. Поэтому, эту процедуру лучше делать с помощником. Для облегчения процедуры одевания ремня, ремень ГРМ следует только чуть накинуть на нижнюю часть зубчатого шкива коленвала, что упростит монтаж ремня на натяжной ролик. После установки ремня прокручиваем коленчатый вал через ступицу колеса. При этом проверяем совпадение отмеченных меток на шкивах. При несовпадении процедуру повторить. 13.
Устанавливаем новый ролик-натяжитель с механизмом самонатяжения приводного поликлинового ремня. Закрепляем на место ранее снятую нижнюю пластмассовую крышку. Ставим демпферный шкив коленвала на место и закрепляем (с достаточно сильным натягом) новым болтом с толстой шайбой из комплекта, который идёт с ремнём ГРМ. При этом включена пятая передача, помощник с силой нажимает на педаль тормоза. Одеваем приводной ремень.14. Освобождаем зубчатые шкивы распредвалов от фиксирующего болта с шайбами. Закрываем верхнюю дюралевую крышку ремня ГРМ.15. Закручиваем верхнее крепление подушки двигателя и поддерживающую опору.16. Соединяем штуцер топливопровода.17. Вставляем новую заглушку на корпус торца крышки распредвала впускных клапанов.18. Ставим правое колесо на место.19. Освобождаем от домкрата поддон картера двигателя.Запускаем двигатель. Услышав ровный шум работы двигателя, улыбаемся, радуясь проделанной работе! Стоимость запчастей Рено для ТО вы можете узнать у наших партнёров (экзист, emex, автодок и др), которые предоставляют скидки по карте Renault-Drive
Процесс регулировки
Для того, чтобы отрегулировать дверь понадобиться головка на 15 с трещоткой. Итак, рассмотрим, как происходит процесс:
- Откручиваем болты крепления петель двери.
Проверяем двери на зазоры
Причины выхода из строя
Причин явления, которые послужили поводом для регулировки двери на Рено Дастер не много. Рассмотрим, какие же именно:
- Проседание петель двери связанных с длинной эксплуатацией.
- Ремонтно-восстановительные работы после ДТП и повреждений кузова. Не верно выставленные габариты кузова.
- Поломка петли вследствие других действий.
Все эти причины не страшные, но приводят к тому, что дверь необходимо выставить. Одним из признаков того, что нужна регулировка служит плохое открытие и закрытие замка.
Демонтаж торпедо Рено Логан
Поставил актуаторы центрального замка, колонки в передние и задние двери, ЭСП во все двери.
Материалы: — Колонки компонентные Kicx STC 6.2, 90W (165мм, 61мм глубина) — Колонки Pioneer TS-1339R (130мм, 55.3мм глубина) — ЭСП «гранат» — комплект центрального замка с aliexpress (car door lock system), — четыре болта М6*40мм, четыре гайки М6 (крепление колонок в передние двери), — один болт М6*40мм, одна шайма М6, три гайки М6 (организация «минуса» в блоке предохранителей салона), — ДВП (метр на метр), — провода ПГВА 1кв.мм по 8 метров два отрезка разного цвета (в дополнение к комплектным) — хомуты электромонтажные — пачка 20 штук. — четыры гофры для рено логан 8200336859 (не подходят, потребуется доработать), — пин «папа» 3мм — самый маленький на авторынке — с проводом на 1мм2, — изолента (метра три), — термоусадочная трубка полметра.
Читать дальше: Где собирают новый санта фе 2019
Инструмент: — отвертка торкс двух типоразмеров (20 и 25 вроде), — съемник пистонов обшивки дверей Jonnesway AB030047 (лучше использовать пластиковые с aliexpress) — отвертка «плюс» PH2 — отвертка «минус» — пассатижи — ключ на 10 рожковый — нож — паяльник — шуруповерт — сверло на 3мм, — сверло на 6мм, — коронка на 22мм, — болгарка и тиски (болты были длинные — по 80мм, пришлось обрезать) — переноска со светом (делал в темноте), — телефон с фонариком (для фотографирования и подсветки), — полотно по металлу и держатель полотна.
Процесс:. 1. Снимаем с водительской двери треугольную накладку в районе зеркала, поддев в нижней части гипотенузы треугольника съемником пистонов. 2. Открепляем металлическую скобку внутри треугольника, поддев отверткой «минус». 2. Выкручиваем торксом на 20 два самореза из карты двери внутри углубления под руку и с торца. 3. Выкручиваем торксом на 25 саморез из карты двери внутри рукоятки открывания. 4. Вынимаем ручку двери, снимаем её с металлической штанги: повернуть ручку на 90% против часовой стрелки и потянуть вправо. 5. Съемником обшивки поддеть в правом нижнем углу карту и выщелкнуть карту парой резких рывком руками. 6. Поднять карту вверх для вытаскивания из паза в верхней части двери и снять её.
7. Вырезать коронкой на 22мм дырки в резиновых заглушках дырки под гофру, протащить провода всех устройств из салона в дверь.
8. Просверлить два отверстия для пластины актуатора сверлом на 3мм., прикрутить актуатор к пластине и пластину к корпусу двери, с обратной стороны шурупов должны быть ответные прижимные пластинки (я взял и комплекта ЦЗ и «лишние» из комплекта колонок.
Цена: ЭСП — 6815 ЦЗ — 1800 (алиэкспресс текущая цена, у меня лежит уже 3 года, брал за 1100) Колонки передние — 3000 Колонки задние — 1850 Провода для монтажа — 200 рублей Пин 3 мм — 10 рублей Болты шайбы гайки М6 — ноль рублей, были Гофры — 1740 рублей Термоусадка — 30 рублей за метр Провода дополнительные — 480 рублей (два по 8 метров, 1мм2, 30 рублей за метр у нас) Отвечу на все вопросы.
Читать дальше: Трасса м11 в новгородской области карта
В этой статье расскажем как устанавливается сигнализация на Рено Логан 2 с автозапуском своими руками. Практически все точки подключения находятся на блоке BCM. В данном автомобиле имеется шина CAN, поэтому рассмотрим оба варианта подключения.
Схема салоного блока BCM
Отметим несколько моментов.
- Кнопка ЦЗ засыпает, подключать к ней не советуем.
- Синий и розовый провода центрального замка объединяем.
- Концевики задних дверей объединены с багажником.
- Педаль тормоза следует прозванивать с включеным зажиганием.
Замена ГРМ Ниссан Альмера подробная инструкция с фото
Замена ГРМ Ниссан Альмера требуется раз в 60 тысяч километров или через 4 года (что наступит раньше). Несвоевременная замена ремня ГРМ на Nissan Almera может привести к обрыву или срезу зубьев, а это в свою очередь может загнуть клапана, повредить поршни и седла. В общем загнутые клапана — гарантия дорогостоящего ремонта двигателя. Лучше до этого не доводить. Еще один важный момент, это помпа, шкив которой тоже вращается ремнем ГРМ. Так что при замене ремня может выяснится, что необходимо дополнительно заменить помпы, стоит быть к тому готовым.
Далее схема ГРМ Ниссан Альмера на которой довольно понятно обозначены все важные моменты.
Что бы добраться непосредственно для замены ремня придется провести довольно серьезную и трудозатратную работу. 1. Снимаем защиту силового агрегата и правый грязезащитный щиток моторного отсека. Затем ремень привода вспомогательных агрегатов Алмера. 2. Вставляем между поддоном картера двигателя и подрамником деревянный брусок так, чтобы правая опора силового агрегата перестала удерживать вес агрегата. Для этого широкой монтажной лопаткой приподнимаем двигатель. Ведь нам предстоит снять одну из опор двигателя. 3. Вынимаем из держателей, расположенных на кронштейне опоры, трубки подвода топлива к рампе и подвода паров топлива к ресиверу. 4. Головкой «на 16» отворачиваем три болта крепления кронштейна опоры к верхней крышке привода ГРМ. 5. Тем же инструментом отворачиваем два болта крепления опоры к кузову. (будьте внимательны они разной длины). 6. Снимаем правую опору силового агрегата. 7. Головкой «на 13» отворачиваем три болта и две гайки крепления верхней крышки привода ГРМ. 8. При отворачивании болта крепления шкива коленвала необходимо заблокировать коленчатый вал от проворачивания. Для этого помощник должен включить пятую передачу и нажать на педаль тормоза. Если при этом отвернуть болт крепления шкива не удается из-за проворачивания коленчатого вала, то вал необходимо застопорить. Чтобы получить доступ к зубчатому венцу маховика, следует демонтировать датчик положения коленчатого вала. 9. Для этого отворачиваем два болта головкой «на 10» и снимаем датчик. 10. Вставляем через окно в картере сцепления монтажную лопатку между зубьями венца маховика, предназначенными для пуска двигателя стартером.
Головкой «на 18» отворачиваем болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Вынимаем болт.
Снимаем шкив привода вспомогательных агрегатов. Затем снимаем пластиковые крышки кожуха ремня ГРМ Ниссан Альмера.
К сожалению на двигателе Nissan Almera на шкивах коленчатого и распределительных валов нет специальных установочных меток ГРМ. Чтобы не нарушить фазы газораспределения, перед снятием ремня привода ГРМ необходимо установить коленчатый и распределительные валы в положение ВМТ (верхней мертвой точки) такта сжатия 1-го цилиндра.
Для определения положения распределительных валов необходимо извлечь две резинометаллические заглушки из отверстий в левом торце головки блока цилиндров.
Снимаем резонатор воздушного тракта. В центре заглушки (резиновом массиве) протыкаем отверткой отверстие. Действуя отверткой, как рычагом, извлекаем заглушку из отверстия в головке блока цилиндров. Аналогично извлекаем другую заглушку. Главное перед заменой ремня не забыть купить новые заглушки, что бы установить их взамен испорченных.
Проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов до того момента, пока пазы на торцах распределительных валов не займут горизонтальное положение (расположатся параллельно плоскости разъема крышки и головки блока цилиндров) и будут смещены вниз относительно осей распределительных валов.
Для фиксации распределительных валов при замене ремня из металлической пластины толщиной 5 мм следует изготовить приспособление определенного размера (см. фото далее).
Устанавливаем приспособление в пазы валов распредвала двигателя Ниссан Альмера.
Для проверки нахождения коленчатого вала в положении ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров в блоке цилиндров предусмотрено отверстие с резьбой М10, в которое необходимо ввернуть специальный установочный палец с длиной резьбовой части 75 мм. При нахождении коленчатого вала в положении ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров палец должен упереться в отфрезерованную площадку на щеке коленчатого вала и заблокировать вал при попытке провернуть его по часовой стрелке.
В каких же случаях поможет регулировка?
Давайте перечислим главные неисправности, которые можно самостоятельно устранить, только лишь отрегулировав замок капота автомобиля:
- Капот стал плохо закрываться, требуется многократное хлопанье и прикладывание заметного усилия для его закрытия
- Стало проблематично его открыть (тянем-потянем, а реакции – ноль)
- Не «подпрыгивает» при натяжении тросика, при закрывании слышен посторонний стук металла о металл
- Дребезжание при заведенном двигателе, на ямах.
Так как в одной статье практически невозможно описать все модели, возьмем для примера шедевр отечественного автопрома – автомобиль ВАЗ. Что бы ни говорили, а «жигули» бороздят просторы бывшего СНГ чаще, чем любая иномарка. И, учитывая их живучесть, думаю это еще надолго… А исходя из принципа, что данная процедура, практически на всех автомобилях, сводится к аналогичным действиям (если не принимать ко вниманию конструктивные особенности замков), можно вывести общую формулу настройки. Займемся же регулировкой замков, к примеру, для ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099.
Инструменты
Для регулировки нам понадобятся:
Гаечный ключ на 19 мм.
Отвертка, обычно я использую «волшебный» набор.
Масло для смазки замка (годится только жидкое; «солидол», «литол» и другие подобные смазки не подойдут, так как они затвердевают при низкой температуре, что затрудняет работу механизма).
Желание, немного свободного времени, голова и две руки (желательно прямые).
Пошаговая инструкция
1. Первым делом проверяем затянуты ли гайки крепления ограничителя. Гайки там могут быть под головку на восемь или десять.
Если гайки затянуты или же вы гайки затянули, а щелчки все равно есть, то нужно менять ограничитель.
2. Для замены ограничителя на Логан сперва сдергиваем решетку динамика.
3. Откручиваем четыре винта крепления динамика под Torx T20.
4. Вынимаем динамик и отключаем от него разъем питания.
5. Откручиваем две гайки крепежа ограничителя к двери.
6. Откручиваем болт крепления тяги ограничителя c помощью Torx T40.
Во время откручивания этого болта придерживайте дверь.
7. Просовываем руку через отверстие динамика, нащупываем ограничитель и вынимаем.
8. Берем новый ограничитель и просовываем через отверстие динамика на место.
9. Закручиваем две гайки крепления к двери.
10. Закручиваем болт крепления тяги к кузову.
11. Подключаем и закрепляем динамик.
12. Одеваем решетку.
Советы
Если вы купили б.у ограничитель, то очень часто бывает что он не в нулевом положении. И для того чтобы наживить и закрутить болт крепления тяги к кузову, дверь нужно немного прикрыть чтобы совместить крепежные отверстия. А после того как хорошо наживили болт, дверь можно полностью открыть и затягивать уже с удобного положения.
Частенько на б.у Логанах динамики стоят не заводские и крепления могут быть переделаны, поэтому смотрите по факту.
Когда требуется замена
В Renault Logan поломка происходит после длительной эксплуатации транспорта или при халатном обращении с конструкцией. Если водитель ухаживает за своим автомобилем, проводит смазочные действия и регулировку, то риск поломки минимизируется. Другие причины:
авария;
попадание влаги в механизм;
коррозия металла;
частая мойка агрессивными веществами;
влияние суровых погодных условий.
Если дверь начинает провисать, то появляется зазор между кузовной частью и резиновым уплотнителем, во время открытия/закрытия раздается неприятный скрип, требуется диагностика, а затем ремонт.
