Замена сайлентблоков ваз без снятия нижнего рычага

Съемник сайлентблоков ваз 2101 2107 чертеж

Доброго времени суток. Перед началом ремонта передней подвески ВАЗ 2101 — 2107, необходимо прикупить себе или взять попользоваться у знакомых съемники и стяжки пружин. Что бы исключить бесполезную трату времени и нервов, а так же танцев с бубном возле машины :)). Я себе прикупил: 1) Стяжки пружин. 2) Съемник шаровых. 3) Съемник рулевых наконечников ( 2 шт.). Первый у меня сразу же сломался, не сняв и одной тяги. Взял другой, вроде как получше, выпресовал все пальцы рулевых тяг и остался целый.

Так как менялись рычаги и запрессовывались сайлентблоки, нашёл в нэте что есть съемник сайлентблоков, но объехав автомагазины я его не нашёл, все слышали но никто не возит :)). Решено было его заказать что бы выточили, так как вещь нужная с помощью него можно не только запрессовывать но и выпрессовывать сайлентблоки, не снимая рычаг ( нижний ) с машины, верхний нужно будет снимать. Нашёл в нэте чертёжик и по нему выточили.

Взял ещё компрессометр, позже замеры сделаю, что там с компрессией, хотя по работе мотора вопросов нет, так сказать для информации.

В прошлый раз полностью разобрал переднюю подвеску, заменил шаровые опоры, пришла очередь для замены сайлентблоков. Так как, просто так их не заменить, а покупка съемников удовольствие не дешевое, то решил воспользоваться подручными материалами.

Нам понадобятся: — обрезок водопроводной трубы диаметром примерно 45-50 мм (можно изготовить из 40-миллиметровой трубы) длинной 3-4 см — большая шайба или пластина диаметром не менее 50 мм — болт М12-14 длиной 6-7 см с шайбами — два обрезка трубы диаметром 40 мм длиной по 5-10 см — молоток, тиски — WD-шка или другой жидкий ключ, смазка

С помощью молотка отбиваем обрезок 40-ой трубы на наковальне, доведя его диаметр до 45-50 мм, чтобы сайлентблок нижнего рычага свободно через него проходил; или находим подходящую по диаметру трубку. Будем его использовать для съема старых сайлентблоков. Из той же 40-й трубы нарезаем еще два обрезка — будем использовать для запрессовки новых сальников. Предварительно места съема зачищаем и обрабатываем WD-шкой или аналогом. Начнем с верхнего рычага. Для этого берем болт, одеваем на него толстостенную шайбу (или шайбы) размером не меньше диаметра внутренней и не больше наружной втулки сайлентблока (желательно).

Заводим болт в блок с внутренней стороны рычага, снаружи одеваем изготовленную нами большую оправку, чтобы она уперлась в стенки рычага, вставляем большую шайбу и заворачиваем гайку.

Для гаражных мастеров рукоделов приятно изготавливать различные устройства для ремонта автомобильных узлов. Своими руками можно сделать съемники для снятия сайлентблоков, для снятия ступицы колес и т.д. Все что нужно — это желание, материалы и время на изготовление.

Замена сайлентблоков на ВАЗ 2114 своими руками

Сайлентблоки отвечают за обеспечение качественной, надежной и безопасной работы подвески автомобиля. Именно они влияют на поведение машины при движении, эффективность управляемости.

Сегодня замена сайлентблоков у ВАЗ 2114 вполне может быть выполнена своими руками. Для этого вам предстоит вооружиться руководством по эксплуатации и ремонту автомобиля, нашими советами, а также набором необходимых инструментов.

Инструменты и материалы

Из инструментов вам потребуется:

Накидные ключи (возьмите сразу полный набор);
Торцевые ключи;
Тиски;
Зубило;
Молоток;
Съемник;
Сайлентблоки.

Есть несколько важных нюансов:

Брать сайлентблоки из ремкомплектов, предназначенных для моделей 2108-2112 , настоятельно не рекомендуется. Вы просто зря потратите деньги, поскольку они не подходят для четырнадцатой модели ВАЗ.

Съемник проще всего приобрести в магазинах авто запчастей. Но можете попросить его у знакомых.

Устройство для впрессования нового сайлентблока можно изготовить самостоятельно. Для этого потребуется болт М12 на 170 миллиметров, втулка, шайба и высокая гайка. Но если есть возможность воспользоваться полноценным, настоящим инструментом, поступите именно так.

Передний рычаг

Выполнить замену сайлентблоков на переднем рычаге подвески автомобиля ВАЗ 2114 по силам и собственными руками. Для этого старайтесь строго придерживаться предложенной нами инструкции.

Разместите автомобиль на смотровой яме.
Снимите защиту двигателя, если таковая имеется.
Открутите гайки болтов с передних рычагов.
Ключом на 17 следует демонтировать крепеж стойки переднего стабилизатора, который фиксирует его с рычагом.
Выбейте болт.
Ослабьте болты крепления колес, поднимите автомобиль с помощью домкрата и снимите колеса.
Ключом на 24 демонтируется гайка растяжек. Чтобы не пришлось прикладывать огромное усилие, предварительно очистите крепежный элемент с помощью металлической щетки и обработайте составом WD40. Это должно помощью открутить полностью эту гайку.
Затем открутите два болта шаровой опоры от поворотного кулака, чтобы снять рычаг.
С указанной гайкой часто возникают проблемы. Редко удается ее с легкостью снять. Хороший выход из ситуации — снятие рычага с крабом и растяжкой. Для этого немного ослабьте гайку растяжки возле краба, демонтируйте три болта крепления краба и кузова. Теперь снимайте весь узел и в более удобном положении приступайте к откручиванию проблемной гайки. Самый крайний метод — нагрев или применение зубила.
Вам удалось снять рычаг. Первым делом замените сайлентблок растяжки. Демонтаж старого элемента выполняется с помощью самого обычного зубила. Проушины обязательно зачистите, возьмите новый подходящий сайлентблок.
Дело за тисками. Сайлентблоки запрессовываются поочередно в ваш рычаг. Усадить элемент полностью обычно не получается, потому рычаг следует поместить на ровный пол или прочный стол. Насаживать сайлентблок предстоит при помощи молотка. Нескольких точных и достаточно сильных ударов должно хватить.
Использовать метод без применения тисков очень рискованно. К таким мерам прибегают или уверенные в себе специалисты, или те, кто не против поэкспериментировать со своим автомобилем.
Теперь меняем на переднем рычаге. Первоочередная задача — избавиться от старого сайлентблока. Если он был полностью разбит, вам достаточно будет просто извлечь втулку и достать оставшиеся резиновые элементы сайлентблока из проушин.
Если этот метод не актуален, сайлент придется выпрессовать. Съемник у вас уже есть.
Новый элемент предварительно обрабатывается водой, разбавленной с любым мыльным средством, гелем для посуды или простым жидким мылом.
Используйте инструмент для запрессовки, чтобы поставить новую деталь на свое законное место.
Стяжку болтов крепления следует выполнять постепенно. Сайлентблок может подкручиваться при этом, потому старайтесь придерживать его отверткой.
Увы, процесс замены сайлентблоков на переднем рычаге заметно сложнее, нежели в случае с растяжкой.

Необходимые инструменты

Первое, что необходимо сделать, это приобрести подходящие сайлентблоки (см. статью “Какие сайлентблоки лучше, резиновые или полиуретановые”). Самым простым вариантом будет покупка детали из износостойкой резины. Но, в этом случае нужно готовиться к быстрому их изнашиванию. Более долговечны запчасти, сделанные из полиуретана, но стоят они в 3 раза дороже. Желательно использовать родные сайлентблоки. При желании можно использовать деталь от ВАЗ-2110, они считаются более долговечными. С установкой такой резинки придется повозиться, она чуть-чуть больше по диаметру, и на место легко не встанет.

Вороток;
Съемник для сайлентблоков;
Монтировка;
Домкрат;
Щетка металлическая;
Тяжелый молоток или небольшая кувалда.

Сайлентблоки ВАЗ 2107

На просторах интернета довольно часто обсуждаются особенности замены сайлентблоков подвески ВАЗ 2107 и других автомобилей отечественного и зарубежного автопрома. Проблема на самом деле является актуальной и обусловлена низким качеством наших дорог

Поскольку сайлентблок — один из важных элементов конструкции подвески транспортного средства, его выбору и замене нужно уделять особое внимание

Что такое сайлентблоки

Сайлентблок (шарнир) конструктивно состоит из двух металлических втулок, связанных между собой резиновой вставкой. Деталь предназначена для соединения элементов подвески, а наличие резины позволяет гасить колебания, которые передаются от одного узла к другому. Сайлентблок должен воспринимать и переносить все деформации, которым подвергается автомобильная подвеска.

Где они установлены

На ВАЗовской «семёрке» сайлентблоки установлены в передней и задней подвеске. Спереди посредством этой детали крепятся рычаги, а сзади реактивные тяги (продольные и поперечная) соединяют мост с кузовом. Чтобы подвеска автомобиля всегда находилась в исправном состоянии, а управляемость не ухудшалась, нужно следить за состоянием сайлентблоков и своевременно производить их замену.

Какие бывают сайлентблоки

Помимо назначения сайлентблоков нужно знать, что эти изделия могут быть выполнены из резины или полиуретана. Принято считать, что замена резиновых элементов подвески на полиуретановые, где это возможно, только улучшит характеристики и работу подвески.

Недостатком элементов из полиуретана является высокая стоимость — они примерно в 5 раз дороже резиновых. При установке полиуретановых изделий на ВАЗ 2107 можно улучшить поведение автомобиля на дороге, снизить деформации в подвеске, а также устранить так называемое выжимание, которое свойственно элементам из резины. Это говорит о том, что подвеска будет работать в том состоянии, которое предусмотрено конструкторами на заводе. При правильном подборе и установке деталей из полиуретана снижается шум, вибрация, поглощаются удары, что говорит о лучшей работе таких шарниров по сравнению с резиновыми.

Причины выхода из строя

Впервые сталкиваясь с поломками сайлентблоков, довольно сложно представить, что может произойти с этими изделиями после длительной эксплуатации. Со временем резина начинает рваться, в результате чего требуется замена шарнира. Причин того, что изделие приходит в негодность, может быть несколько:

Большой пробег автомобиля, следствием которого стало высыхание резины, потеря её эластичности и появление трещин и разрывов.
Попадание на резину сайлентблока химических веществ. Поскольку рассматриваемый элемент подвески находится вблизи двигателя, вполне вероятно воздействие на него масла, которое приводит к разрушению резины.
Неправильный монтаж. Закрепление болтов рычагов нужно выполнять только после того, как автомобиль установлен на колёса, а не вывешен на подъёмнике. При неправильной затяжке резина сайлентблока сильно скручивается, что приводит к быстрому выходу изделия из строя.

Проверка состояния

Владельцам «семёрки» совсем не лишним будет знать, как же определить, что сайлентблоки нуждаются в замене. Качественные изделия ходят довольно долго — до 100 тыс. км. Однако из-за состояния наших дорог необходимость в их замене обычно возникает через 50 тыс. км. Определить, что резиновые шарниры пришли в негодность, можно по ощущениям в управлении автомобилем. Если машина стала управляться хуже, руль перестал быть таким же отзывчивым, как прежде, то это указывает на явный износ сайлентблоков. Для большей уверенности рекомендуется посетить СТО, чтобы специалисты выполнили диагностику подвески.

Состояние сайлентблоков можно определить и самостоятельно при визуальном осмотре. Для этого потребуется загнать автомобиль на эстакаду или смотровую яму, после чего осмотреть каждый из шарниров. Резиновая часть не должна иметь трещин и разрывов. Одним из признаков выхода из строя сайлентблоков является нарушение развала-схождения колёс. Кроме этого, признаком износа рассматриваемой детали является неравномерный износ протектора шин. Это явление указывает на неправильно отрегулированный сход-развал, что может быть причиной неисправности подвески транспортного средства.

Последствия неисправности расходников

Следует отметить, что сайлентблоки и втулки относятся к расходным материалам.

Из-за больших нагрузок возможно продавливание резиновой части сайлентблока, отслоение ее от металлической втулки, расслоение самой резины. В итоге они уже не способны должным образом работать.

Выливается это в стуки со стороны подвески, появление скрипов, при движении, особенно по неровностям, автомобиль может кидать из стороны в сторону, и чем больше износ сайлентблоков, тем сильнее будет кидание.

Также из-за изношенных сайлентблоков изменяются углы положения колеса – развал и схождение, из-за чего авто уже не будет держать дорогу, его начнет сносить в какую-либо сторону, шины из-за неправильных углов будут быстро стираться.

Так что, за состоянием всех резиновых элементов подвески автомобиля нужно постоянно следить, и в случае проявления признаков их неисправности – оперативно произвести их замену.

При определенных знаниях и наличии инструмента можно произвести замену сайлентблоков и самому, не обращаясь в сервис.

Сразу следует отметить, что даже при обнаружении повреждения одного или двух сайлентблоков, лучше произвести полную замену всех резинотехнических деталей подвески, а не только поврежденные.

Также замена всех элементов производится сразу с левой и правой стороны автомобиля.

Замена

Для замены сайлентблоков необходимо снять деталь, на которую он установлен (например, рычаг), и извлечь его, любым доступным способом (удар молотка, выпрессовка съемником или тисами, распиливание ножовкой внутренней части и даже выжигание резины, паяльной лампой). После извлечения, необходимо зачистить и подготовить, место посадки нового сайлентблока, от ржавчины и заусенец.

Порядок запрессовки

после подготовки посадочного места, сайлентблок необходимо смазать мыльным раствором или любым моющим средством типа “Гала” (смазки и масла использовать запрещается, так как резина, на сайлентблоках, не маслостойкая и их применение, вызовет преждевременный выход их строя детали); существует несколько способов запрессовки подготовленного сайлентблока, тисами, прессом и специальными съемниками (они разработаны для снятия и установки сайлентблоков)

Некоторые сайлентблоки необходимо устанавливать с помощью оправки и удара; при запрессовке важно соблюдать центровку сайлентблока по отношению к рычагу, так как перекос вызовет повреждение резины; после запрессовки, необходимо выставить равнозначное расстояние внутренней втулки от центра;

Затягивание

После замены и установки рычагов на автомобиль, необходимо правильно затянуть рычаги на сайлентблоках. Из-за конструктивных особенностей, движение рычага на сайлентблоках имеет ограниченный радиус действия, и если неправильно затянуть сайлентблок и превысить радиус, можно вывести его из строя в первый день эксплуатации. Что бы правильно затянуть сайлентблоки, и тем самым существенно продлить срок службы, необходимо нагрузить автомобиль так, как он чаще всего используется при обычной эксплуатации (например: водитель + пассажир + груз 70 кг), для того что бы установить одинаковый ход рычага в обе стороны.

Стабилизировать подвеску (прокачав несколько раз верх и вниз) и по очереди затянув необходимым усилием болты крепления сайлентблоков.

Передний рычаг

Разместите автомобиль на смотровой яме.
Снимите защиту двигателя, если таковая имеется.
Открутите гайки болтов с передних рычагов.
Ключом на 17 следует демонтировать крепеж стойки переднего стабилизатора, который фиксирует его с рычагом.
Выбейте болт.
Ослабьте болты крепления колес, поднимите автомобиль с помощью домкрата и снимите колеса.
Ключом на 24 демонтируется гайка растяжек. Чтобы не пришлось прикладывать огромное усилие, предварительно очистите крепежный элемент с помощью металлической щетки и обработайте составом WD40. Это должно помощью открутить полностью эту гайку.
Затем открутите два болта шаровой опоры от поворотного кулака, чтобы снять рычаг.
С указанной гайкой часто возникают проблемы. Редко удается ее с легкостью снять. Хороший выход из ситуации снятие рычага с крабом и растяжкой. Для этого немного ослабьте гайку растяжки возле краба, демонтируйте три болта крепления краба и кузова. Теперь снимайте весь узел и в более удобном положении приступайте к откручиванию проблемной гайки. Самый крайний метод нагрев или применение зубила.
Вам удалось снять рычаг. Первым делом замените сайлентблок растяжки. Демонтаж старого элемента выполняется с помощью самого обычного зубила. Проушины обязательно зачистите, возьмите новый подходящий сайлентблок.
Дело за тисками. Сайлентблоки запрессовываются поочередно в ваш рычаг. Усадить элемент полностью обычно не получается, потому рычаг следует поместить на ровный пол или прочный стол. Насаживать сайлентблок предстоит при помощи молотка. Нескольких точных и достаточно сильных ударов должно хватить.
Использовать метод без применения тисков очень рискованно. К таким мерам прибегают или уверенные в себе специалисты, или те, кто не против поэкспериментировать со своим автомобилем.
Теперь меняем на переднем рычаге. Первоочередная задача избавиться от старого сайлентблока. Если он был полностью разбит, вам достаточно будет просто извлечь втулку и достать оставшиеся резиновые элементы сайлентблока из проушин.
Если этот метод не актуален, сайлент придется выпрессовать. Съемник у вас уже есть.
Новый элемент предварительно обрабатывается водой, разбавленной с любым мыльным средством, гелем для посуды или простым жидким мылом.
Используйте инструмент для запрессовки, чтобы поставить новую деталь на свое законное место.
Стяжку болтов крепления следует выполнять постепенно. Сайлентблок может подкручиваться при этом, потому старайтесь придерживать его отверткой.
Увы, процесс замены сайлентблоков на переднем рычаге заметно сложнее, нежели в случае с растяжкой.

Подключение к партнёрской медиасети AIR : замена сайлентблоков

передней подвескиваз 2115.

Какие сайлентблоки выбрать для ВАЗ 2109?

Подбор сайлентблоков на определенную модель автомобиля осуществляется по нескольким параметрам. Для того чтобы подобрать правильную деталь, необходимо учитывать каталожный номер запчасти (для модели ВАЗ 2109 различных модификаций это 2109-08-054). Сайлентблоки различаются по внешнему диаметру, поэтому установить новые детали, предназначенные для модели ВАЗ 2110, на девятку не получится, так как оригинальные детали имеют различный диаметр.

Подбор сайлентблоков ВАЗ 2109

Что касается производителя и материала, то на сегодняшний день используются резиновые и полиуретановые детали. Первые считаются менее долговечными, но более мягкими в работе подвески, вторые более стойкие к температурным изменениям и деформации, однако имеют ряд недостатков, главный из которых чрезмерная жесткость. Рекомендуем исходить из бюджета, так как резиновые сайленты обойдутся на несколько сотен рублей дешевле. Среди популярных фирм производителей можно выбрать детали фирмы Boge, БелМаг, SS20, СЭВИ и др.

FORCE 949T1

Модель относится к гидравлическому типу съемников, в комплект которого входят 49 предметов. С его помощью можно легко разобрать втулку и заменить ее (исключение — детали без отверстия). В сравнении с вышеприведенными вариантами съемников FORCE 949T1 более легкий и удобный в эксплуатации.

Характеристики:

Максимальное значение нагрузки на цилиндр — 18,2 t.
Комфортный и долговечный шпиндель обладает размерами — Ø 16 мм, Ø 14 мм, Ø 12 мм, Ø 10 мм.
Глубокие оправки — 22 штуки (18 внутренних по 110 мм и 26 внешних по 68 мм).
Короткие оправки — 22 штуки (18 внутренних по 40 мм и 26 внешних по 68 мм).
Болты — 4 штуки (диаметр 16, 14, 12, 10 мм).
Вид — гидравлический универсальный съемник.

Плюсы:

Удобные воротки.
Крепкий кейс, дополненный металлическими застежками.
Крепкие трещетки.
Длинные головки.
Рукоятки из качественного материала, который не разъедают технические жидкости.

Минусы:

Все детали съемника чувствительны к воздействию влаги и быстро ржавеют при ее воздействии.
Высокая цена.

Замена сайлентблоков передней подвески ВАЗ 2109

В данной статье речь пойдет о том, как заменить сайлентблоки нижнего рычага передней подвески ВАЗ 2109 своими руками. Замена сайлентблоков — относится к более сложным работам, связанным с ходовой частью. Однако если все делать правильно (по инструкции), проблем и сложностей возникнуть не должно. Для того чтобы было нагляднее, я прилагаю информативные фото к данному руководству по замене сайлентблоков ВАЗ 2109.

Замена передних сайлентблоков ВАЗ 2109 — инструментарий:

Тиски;
Новые сайлентблоки ВАЗ 2109;
Мыльная вода (моющее средство или жидкое мыло).;
Газовая горелка или другой источник огня.;
Кусок трубы такого диаметра, чтобы в него свободно входил сайлентблок;
Набор ключей;
Зубило и молоток;
Жидкость WD-40.

Работу лучше всего проводить на смотровой яме или подъемнике.

Итак, поехали. Замена сайлентблоков ВАЗ 2109 начинается как и любая другая работа с разборки и демонтажа.

1. Открутите нижний рычаг. Для этого открутите, используя головку с удлинителем: гайку растяжки, гайку крепления к кузову, а также стойку стабилизатора и два болта шаровой опоры. Потребуется не мало усилий для того чтобы сорвать прикипевшие и заржавевшие гайки, если не выходит используйте WD-400 или погрейте соединение. В случае, если гайка растяжки не откручивается даже после всех выше предложенных способов, открутите краб, затем зажмете его в тиски и повторите попытку.

2. Далее зажмите в тисках снятый рычаг и при помощи лампы или факела попробуйте выжечь старый сайлентблок из посадочного гнезда. Если вам данный способ не подходит, тогда вам придется выпрессовывать сайлентблок, используя специальный съемник или те же тиски, но при помощи огня это сделать проще и быстрее.

3. После того как сайлентблок немного прогорел, извлеките его при помощи отвертки или зубила, он должен легко выйти.

4. Теперь у вас получится готовое для установки нового сайлентблока место, которое перед установкой необходимо тщательно продуть и очистить от грязи, пыли и ржавчины.

5. Когда все готово, можно начинать замену сайлентблоков передней подвески на новые. Для этого понадобится мыльная вода, хорошенько обработайте мыльным раствором посадочное гнездо, затем установите новый сайлентблок как показано на фото и легонько,помогая отверткой, начинайте запрессовывать его в отверстие. Можно также нанести неразбавленное жидкое мыло прямо в отверстие, тогда сопротивление будет намного меньше. С первого раза может не получиться, но не спешите отчаиваться, посмотрите, что и где «не пускает», заправьте, используя лопатку, добавьте мыла и снова приступайте к работе.

6. Когда сайлентблок войдет наполовину, уберите трубу и дожмите все до конца. Будьте внимательны, не спешите, чтобы не «закусить» резиновый сайлентблок, или не установить его наперекосяк. Не забывайте про мыло, добавляйте его побольше.

7. Когда дожали до предела, проверьте одинаково ли выступает сайлентблок с каждой стороны. У вас должно выйти примерно так, как показано на фото.

8. Теперь пришло время заменить сайлентблок рычага «ромашки». Здесь все намного проще, срубите, используя зубило, старые, после чего установите новые на место. Используя все те же тиски, запрессуйте их в посадочное отверстие. При помощи молока и наставки произведите доводку.

9. Когда рычаг готов, можете приступать к сборке.

10. С другой стороны все делается аналогично.

11. Финальную дотяжку гаек делайте когда машина будет «на земле».

Вот и все! Самостоятельная замена сайлентблоков ВАЗ 2109 — выполнена! Надеюсь, у вас тоже все получилось. Удачи вам, берегите себя.

Диагностика

Чтоб диагностировать, все ли в порядке у подвески, необходимо, сначала, прислушаться, как ваш ВАЗ 2110 ведет себя во время езды. Для этого даже не нужны большие расстояния – для опытного водителя и пары километров будет достаточно.

Итак, слушаем подвеску:

Слышится скрип резины во время езды. Причем, скрип может быть не сильным, но он все таки свидетельствует о том, что у подвески не все в порядке, и главная причина – необходима замена сайлентблоков;
Услышав скрип, обязательно осмотрите сайлентблоки, возможно, вы заметите на резине трещины, а то и разрывы;
А если вы услышите не скрип, а стуки, значит у сайлентблоков вашего ВАЗа 2110 уже изрядный износ, и замена им просто необходима. Этим сильно изношенным деталям не хватает сил даже на то, чтобы крутиться, поэтому они, не скользят, а «проскакивая», издают стуки;
Определенные постукивания может также вызывать передняя балка с растяжками, в них может возникать осевой люфт. Такие балки подлежат ремонту, а в особо запущенных случаях необходима полная замена.

Работа по замене сайлентблоков передней подвески ВАЗ 2109 проходит в несколько этапов:

Шаг первый. Демонтажные работы.Откручиваем нижний рычаг (для этого нужно снять гайки растяжки, крепления к кузову, стойку стабилизатора, болты шаровой опоры (2 шт.). Как правило, на этом этапе необходима WD-40, иначе снять заржавевшие гайки просто невозможно. Впрочем, некоторые автомобилисты предпочитают подогреть соединения. Однако в большинстве случаев WD-40 показывает себя наилучшим образом.
Шаг второй. Извлечение старого сайлентблока из рычага.
Снятый рычаг зажимаем тисками и проводим извлечение старого сайлентблока. Выпрессовка сайлентблока может проводиться с помощью специального подъёмника, тисков и т.д., а можно воспользоваться источником открытого огня – факелом, горелкой или другим. Как правило, огонь показывает себя наилучшим образом, сокращая время и снижая объём усилий, которые необходимо приложить для завершения этой операции. После прогрева (или прогорания) сайлентблок извлекается из гнезда с помощью зубила или отвёртки.
Шаг третий. Подготовка гнезда и установка нового сайлентблока.Место для установки нового сайлентблока нуждается в подготовке. Необходимо навести в нём порядок – избавить его от нагара, ржавчины, грязи, пыли и прочих накопленных за месяцы, а порой и годы эксплуатации «сокровищ».
Для того, чтобы проще всего провести установку сайлентблоков, лучше воспользоваться насыщенным мыльным раствором. Им надлежит обработать посадочное гнездо сайлентблока, после чего в него устанавливается новый сайлентблок. Запрессовать его в отверстие можно с незначительной помощью отвёртки. Задача это непростая, однако выполнимая – жидкое мыло помогает провести операцию максимально комфортно.

Совет: количество жидкого мыла, которое должно быть использовано на проведение этой операции, не ограничено. Лучше перелить жидкого мыла, чем установить сайлентблок косо или вовсе «закусить» его.

По завершении работ проверяем положение сайлентблока: он должен иметь одинаковые выступы со всех сторон.
Шаг четвёртый. Замена сайлентблока рычага.С помощью зубила срубаются старые сайлентблоки, новые устанавливаются с помощью тисков и немного – молотка.
Шаг пятый. Сборка.
Совет:гайки на завершающем этапе сперва лучше затянуть вполсилы, а окончательную затяжку провести, когда автомобиль уже вернётся «на землю», то есть, под нагрузкой.

Сборка выполняется аналогичным образом, в обратном порядке.

С этой статьей так же читают:

ВАЗ 2109: Регулировка дверей своими силами

Советы по при замене маховика на ВАЗ 2109

Диагностика и ремонт стартера ВАЗ 2109 в домашних условиях

Замена пыльников рулевой рейки ВАЗ 21099

Как поменять ромашки на ВАЗ 2114: видео смотрим, изучаем инструкцию

Задумали реализовать решение вопроса, как поменять ромашки на ВАЗ 2114, видео уже посмотрели, теперь составляете для себя последовательный инструктаж? Тогда можете обратить внимание на следующую структуру рабочего процесса

Машина устанавливается на подъемник или загоняется на эстакаду, чтобы открыть доступ к передней подвеске, с элементами которой и будут проводиться ремонтные работы. Обычно затрудняет подход к сайлентблоку еще и защита картера, которую предварительно стоит демонтировать.

Снимаем защиту картера Далее предусматривается работа с креплениями, но в виду того, что машина имеет пробег, использовалась при разных погодных условиях, может сложиться ситуация, что все гайки закисли, или резьба покрылась слоем грязи. Что делать? Брать в руки ветошь, металлическую щетку с жесткой щетиной и очищать все имеющиеся крепления. Вдруг не поддастся какая-то гайка, тогда следует использовать специальную смазку WD 40. И снова приступить к откручиванию гаек подвески.

Работа с креплениями

Первоначально откручиваем болты на колесах, и машину ставим на домкрат и стопоры и думаем дальше, как поменять ромашки на ВАЗ 2114, предварительно их выпрессовав.
Продолжаем работу с опорой и ее демонтажем. Иногда бывает трудно отсоединить опору от поворотного кулака.
Демонтаж гайки С помощью зубила начинаем выпрессовывать сам сайлентблок. Иногда применяется даже огонь, но в этой ситуации надо быть очень осторожными.

Выбиваем сайлентблок (после обжигания)
Освобожденную втулку основательно очищаем, а новый сайлентблок погружаем в воду на несколько минут, и промываем несколько раз мыльным раствором. Если примените обычное моющее средство, например, для посуды, не страшно, оно также поможет обработать новый сайлнентблок. Останется лишь подготовиться к кульминационному моменту, решая уверенно, как поменять ромашки на ВАЗ 2114, видеоотчет при необходимости записать.
Устанавливаем тиски – это хорошая основа для запрессовки ромашки. Процесс проходит с рядом сложностей, ведь деталь не всегда быстро входит в свое посадочное место и приходится применять силу. Не помешает в этой процедуре молоток. Делаем несколько точных и резких ударов, совершая правильную впрессовку детали.
Прессуем новые сайлентблоки
Аккуратно работаем с креплениями, затягивать которые стоит постепенно и последовательно. Прочность зажима гаек проверяем, убеждаемся в правильности монтажа.
Стойка монтируется на место, а все окончательные тестируемые проверки, когда машина станет на колеса.

Таким образом, вопрос, как поменять ромашки на ВАЗ 2114, актуален, и его решение востребовано в кругу автолюбителей. Но, как говорится: «гладко было на бумаге, да забыли про овраги…». Так и с ремонтом автомобиля, можно рассчитывать на полдня возни в гараже, а окажется, что и дня не хватит для решения вопроса, как поменять ромашки на ВАЗ 2114, возникнут непредвиденные трудности, финансовые расходы.

Замена сайлентблоков на нижнем рычаге ВАЗ-2107

Теперь сам процесс замены. Начнем с нижнего рычага ВАЗ-2107:

Для удобства работ устанавливаем авто на смотровую яму и обездвиживаем при помощи ручника и противооткатных опор, установленных под задние колеса;
Колесо со стороны, где производится замена, не снимаем, но выдомкратить его придется;
Под шаровую опору нижнего рычага устанавливаем деревянные подставки. После этого спускаем домкрат. Высота подставок должна быть такой, чтобы колесо было вывешено. Таким образом разгружаем нижний рычаг;
Откручиваем гайки крепления рычага к оси, предварительно обработав их WD-40;
На этом рычаге выпрессовать сайлентблоки можно и без каких-то приспособлений. Рассмотрим, как извлечь передний шарнир (который располагается ближе к передку авто). Перед началом процесса следует обильно обработать сайлентблок WD-40, постаравшись, чтобы средство попало внутрь между осью и внутренней обоймой элемента.
Берем монтировку, которая будет использоваться как силовой рычаг, упираем ее в задний болт крепления оси к кузову (что ближе к заднему шарниру). При помощи монтировки смещаем нижний рычаг назад, при этом сайлентблок будет упираться в кузов авто. Создавая усилие монтировкой, молотком наносим удары по боковой поверхности рычага. Поскольку шарнир упирается в кузов, а рычаг смещается в сторону задка авто, то создаваемое усилие, в том числе и ударное, приводит к тому, что сайлентблок выталкивается из посадочного места.
Делаем это до тех пор, пока шарнир по максимуму не выйдет из гнезда. После чего извлекаем его, поддев той же монтировкой или усиленной отверткой.
Перед посадкой нового элемента, посадочное место и сам сайлентблок обильно смазываем мыльным раствором;
После извлечения старого резинотехнического элемента, посадочное место немного опуститься относительно оси, поэтому перед этим следует приподнять его, отцентрировав положение отверстия;
Для запрессовки понадобиться отрезок трубы, который стенками будет упираться в бортик обоймы (она будет в качестве наставки). Надеваем сайлентблок на ось, предварительно по максимуму сместив рычаг назад монтировкой. Надеваем отрезок трубы на шарнир и бьем молотком по наставке, до тех пор, пока бортик не упрется в тело рычага.

Таким нехитрым способом выпрессовываем и запрессовываем передний сайлентблок. Задний шарнир меняется аналогично, но есть несколько нюансов.

Во-первых, необходимо накинуть шайбу и накрутить гайку крепления со стороны переднего шарнира, предварительно смазав нигролом резьбу и саму ось (при следующей замене гайка легче открутиться, и исключится вероятность прикипания сайлентблока), чтобы в процессе выпрессовки заднего элемента, рычаг упирался в него.

Во-вторых, хорошему доступу будет мешать рулевой наконечник, который необходимо рассупонить.

Для этого пользуемся либо съемником шаровых опор, либо же извлекаем его с посадочного места путем создания натяжения монтировкой и нанесением ударов молотком по корпусу гнезда.

Что такое сайлентблок

Сайлентблок — это резинометаллический шарнир (РМШ) — элемент, который соединяет две детали подвески, в данном случае, автомобиля. Состоит из металла и резины. Резина служит для гашения вибрации, плавности движения, устранения износа при трении металл об металл.

Сайлентблоки или РМШ — принимают и гасят осевые, радиальные, торсионные и карданные колебания. Выдерживают радиальные колебания до 300 кН (кило Ньютон), то есть до 300 кг.

Классификация резинометаллических сайлентблоков, которые работают на кручение:

с наружной обоймой;
с внутренней;
двухобойменные;
эксцентричные.

Сайлентблоки такого типа устанавливают в подвески автомобиля, для того, чтобы рычаги и рессоры могли двигаться.

Классификация РМШ, которые работают на сжатие с изгибом:

опоры;
подушки.

Шарниры такого типа устанавливаются под двигатель (опоры, подушки) для гашения колебаний вибрации работающего и движущегося двигателя. Защищает кузов от вибраций.