Назначение грм в работе двигателя ваз 2109

Процедура выставления меток

Допустим, особенности вашего случая предполагают необходимость выставления меток ГРМ. Что потребуется делать? В первую очередь, подготовить некоторый инструмент. Если быть точнее, то речь идёт о следующем инструментарии:

• гаечный ключ 10-ой размерности;
• плоская отвёртка;
• домкрат.

Отметим, что представленные выше инструменты необходимы только для регулировки положения валов мотора, а соответственно – выставления меток. Для разбора газораспределительного механизма и проведения его ремонта инструментарий определяется исходя из специфики конструкции ремонтируемого автомобиля и имеющейся поломки.

Выставляются же метки ремня ГРМ следующим образом:

1. Первочерёдно отключаем АКБ и организовываем доступ к механизму;
2. Затем при помощи домкрата слегка отрываем правое переднее колесо от земли;
3. После этого находим распредвал и коленвал. Говоря проще, это самые большие шестерни, соединяемые цепью ГРМ или ремнем;
4. Валы найдены? Самое время задаться вопросом о том, как выставить метки ГРМ. Для этого нам необходимо:
   • Найти на шкиве вала риску;
5. Найти метку на блоке двигателя;
6. Путём вращения переднего колеса совместить оба указателя;
7. Снять заглушку маховика коленвала и проверить, совпала ли его метка с меткой на корпусе блока двигателя;
8. Если нет – то крутим колеса до тех пор, пока риски шкива и блока двигателя снова не совпадут. В ином случае никаких действий не предпринимаем.

Более точно визуализируют данный процесс следующие изображения;

Завершив выставление валов, собираем конструкцию автомобиля в первоначальный вид. Перед этим не забудьте лишний раз проверить метки на правильность расположения, чтобы потом не потребовалось заново всё разбирать.

Фазы газораспределения двигателя. Что это такое?

Работа двигателя зависит от фаз газораспределения, то есть от своевременности открытия и закрытия впускных и выпускных клапанов. Объясним, что такое фазы газораспределения и их влияние на работу двигателя.

ЧТО ТАКОЕ ФАЗЫ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ?

Фаза газораспределения

— это период от момента открытия клапанов до момента их закрытия, выраженные в градусах поворота коленчатого вала и отмечаются по отношению к начальным или конечным моментам соответствующих тактов.

Задача механизма газораспределения — обеспечить наивысшую эффективность наполнения и очистки цилиндра во время работы двигателя. От того, насколько грамотно подобраны фазы газораспределения,зависит экономичность мотора, мощность и развиваемый момент.

ВЛИЯНИЕ ФАЗ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ НА РАБОТУ ДВИГАТЕЛЯ.

В большинстве двигателей фазы меняться не могут и работа таких двигателей не отличается высокой эффективностью. Из-за этого скорость и эффективность наполнения цилиндров при различных режимах работы двигателя неодинаковы.

Для работы на холостом ходу уместны узкие фазы газораспределения

с поздним открытием и ранним закрытием клапанов без перекрытия фаз (время, когда впускной и выпускной клапаны открыты одновременно). Почему? Потому что так удаётся исключить заброс выхлопных газов во впускной коллектор и выброс части горючей смеси в выхлопную трубу.

При работе на максимальной мощности ситуация меняется. С повышением оборотов время открытия клапанов сокращается, но для обеспечения высоких крутящего момента и мощности через цилиндры необходимо прогнать больший объём газов, нежели на холостом ходу. Как решить эту задачу? Открывать клапаны чуть раньше и увеличивать продолжительность их открытия, иными словами, сделать фазы максимально широкими.

При разработке двигателей конструкторам приходится увязывать ряд взаимоисключающих требований и идти на компромиссы. Посудите сами. С одними и теми же фазами двигатель должен обладать неплохой тягой на низких и средних оборотах, приемлемой мощностью — на высоких.

И плюс ко всему устойчиво работать на холостом ходу, быть максимально экономичным и экологичным.

ИЗМЕНЯЕМЫЕ ФАЗЫ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ.

Если научить газораспределительный механизм подстраиваться под различные режимы работы двигателя?

Один из способов это применение фазовращателя — специальной муфты, которая способна под действием управляющей электроники и гидравлики поворачивать распределительный вал на определённый угол относительно его первоначального положения. С повышением оборотов муфта проворачивает вал по ходу вращения, что ведёт за собой более раннее открытие впускных клапанов и как следствие — лучшее наполнение цилиндров на высоких оборотах.

Инженеры не остановились на этом и разработали ряд систем, способных не только двигать фазы, но и расширять или сужать их. В зависимости от конструкции это может достигаться несколькими способами.

Например, в тойотовской системе VVTL-i после достижении определённых оборотов (6000 об/мин) вместо обычного кулачка в работу начинает вступать дополнительный — с изменённым профилем. Профиль этого кулачка задаёт иной закон движения клапана, более широкие фазы и, кстати, обеспечивает больший ход. При раскрутке коленчатого вала до максимальных оборотов (около 8500 об/мин) на частоте вращения в 6000—6500 об/мин у двигателя словно открывается второе дыхание, которое способно придать автомобилю резкий и мощный подхват при ускорении.

А если попробовать изменять высоту подъёма?

Такой подход позволяет избавиться от дроссельной заслонки и переложить процесс управления режимами работы двигателем на газораспределительный механизм. Ответ инженеров — механическая система управления подъёмом впускных клапанов. В таких системах высота подъёма и продолжительность фазы впуска изменяются в зависимости от нажатия на педаль газа. Экономия от применения системы без дроссельного управления составляет от 8% до 15%, прирост мощности в пределах 5—15 %.

Замена ремня ГРМ

1. Процесс замены ремня состоит в том, что в начале необходимо ослабить крепежные болты шкива коленвала, после чего указанный шкив снимается. Далее происходит снятие грязезащитного кожуха ремня, перед снятием которого рекомендуется зафиксировать маховик способом, указанным выше. Параллельно потребуется снять ремень генератора, шкив водяного насоса. Снятие ремня генератора происходит после ослабления болтов, крепящих шкив помпы.
2. Затем следует открутить болт ролика натяжителя ремня ГРМ и снять ролик со шпильки, на которой он закреплен. Как правило, указанный ролик меняется параллельно каждой замене ремня ГРМ. После снятия ролика ремень также можно снять.
3. Теперь становится возможным установить новый ролик натяжителя и новый ремень ГРМ. После установки ремень также следует подтягивать. Это делается автоматически при помощи натяжного ролика, иногда подтяжка осуществляется помпой. Сама сила натяжки проверяется так, чтобы между звездочкой распредвала ремень можно было перекрутить большим и указательным пальцем с небольшим усилием на 90 градусов, но не более того. Также стоит учесть, что ремень не должен быть провисшим.
4. После натяжки ремня нужно проверить совпадение меток распредвала. В том случае, если имеется незначительное отклонение, натяжной ролик ослабляется и ремень переставляют. Далее ролик снова фиксируется, после чего следует прокрутить болт коленвала на пару оборотов. Затем снова осуществляется проверка всех меток.
5. В том случае, если метки коленвала и распредвала совпали, но при этом нет совпадения меток трамблера, тогда следует ослабить болт, который фиксирует трамблер. Затем трамблер нужно провернуть до такого положения, когда центра бегунка и его метки совпадут. Это поможет избежать такой проблемы, когда, например, при замене ремня ГРМ выставили позднее зажигание, зажигание становится ранним и т.д.

Метки: вмт, 1й цилиндр, грм

Комментарии 18

Если Вы из Запорожья, то Вот нашел ссылочку по продаже индикаторной стойки! Магнитная. Гибкая. На русские деньги стоит меньше 1тр.С помощью нее Вы сможете Выставлять ВМТ на много разных моторах.Выставлять перекрытия распредвалов на много разных моторах.И много где еще она может пригодиться.

Но купив ее, Вы сможете опубликовать ролик на ютубе, как выставить ВМТ поршня с помощью самодельной и промышленной приспособы… а на драйве это выложить в рубрику инструменты!

П.С. Транспортир круглый тоже в рубрику инструменты как доп. иснструмент для выставления ВМТ. Все в рубрику инстурменты. Он стоит в магазине 15р (малого диаметра) 1000р (диаметром больше МАХОВИКА).Ваши заморачивания по точности похвальны. Пример для других. Чтоб не драйв читатели не гнобили за классику… в след. раз показывайте на примере ГТРа или МАСЕРАТИ.

Хотел выставить зажигание,но столкнулся с проблемой,на маховике нету меток он оч сильно тёртый.((( Зажигание Старый оскол.

Это попадалово. (((( У меня была такая фигня-пришлось менять маховик.

Снимай гусятницу, совмещай метки на шестернях когда поршни в ВМТ. Ставь метку на маховик и регулируй.

выбей новую метку

Учим матчасть! В которой сказано (правда для мотоциклов класса М)

Работу по установке зажигания на этих моделях очень упрощает специальный щуп. Щуп изготавливают из проволоки 3,5 — 4 мм. и вставляют в отверстие для свечи. Подводят поршень в ВМТ и по краю отверстия наносят риску. На расстоянии 9,5 — 10,5 мм. от неё наносят ещё две риски, по которым и регулируют момент зажигания.

Аналогичным способом можно изготовить щуп для Днепра или Урала. Так что, дерзай!

Спасибо всем огромное. Буду дерзать.

Я менял маховик, и новый был без метки. В итоге я просто нашел ВМТ (плюс-минус градус) практически методом щупа и выбил новую метку. Можно просто вооружиться мощным фонариком и через свечное отверстие смотреть на поршень, вполне наглядно.

Это попадалово. (((( У меня была такая фигня-пришлось менять маховик.

Humster , мотор в сборе меняется,если смотрового окна в картере нет

Приведение поршня первого цилиндра в положение верхней мертвой точки (ВМТ) Honda Civic

Приведение поршня первого цилиндра в положение верхней мертвой точки (ВМТ)

Необходимость в приведении поршня(ей) в положение ВМТ возникает при проведении многих процедур, в частности таких как снятие/установка распределительного вала, компонентов привода ГРМ и распределителя зажигания.

Порядок выполнения

1. Удостоверьтесь, что трансмиссия переведена в нейтральное положение, затем прочно взведите стояночный тормоз, либо подоприте задние колеса автомобиля противооткатными башмаками. 2. Иммобилизуйте систему зажигания, рассоединив электрические разъемы распределителя (см. Главу Электрооборудование двигателя). 3. Временно выведите из строя систему питания (см. Главу Системы питания и выпуска). 4. Снимите свечи зажигания (см. Главу Текущее обслуживание). 5. Приведение любого из поршней в положение ВМТ производится путем проворачивания коленчатого вала двигателя одним из описанных ниже способов. Если смотреть на двигатель спереди (со стороны приводного ремня), нормальным направлением вращения коленчатого вала будет направление против часовой стрелки. Помните, что попытка проворачивания вала по часовой стрелке может привести к нарушению регулировок газораспределительного ремня. a) Наиболее эффективным методом является проворачивание вала в нормальном направлении за болт, ввернутый в торец передней цапфы при помощи торцевого ключа с храповым приводом; b) Сэкономить время позволит применение дистанционного выключателя стартера (следуйте инструкциям изготовителей). Как только поршень окажется достаточно близко от ВМТ конца такта сжатия, стартер останавливается и дальнейшая подгонка осуществляется методом, описанным в пункте (а); c) При наличии ассистента, предварительное проворачивание двигателя может быть осуществлено короткими рывками с водительского места под руководством оператора. Принцип тот же, что и изложенный в пункте (b). Окончательная корректировка, опять-таки, производится вручную, при помощи торцевого ключа (см. пункт а). 6. Запомните положение клеммы подсоединения свечного провода первого цилиндра на крышке распределителя. Если клемма не промаркирована, пройдитесь по проводу от свечи к крышке и нанесите соответствующую метку самостоятельно. 7. Снимите крышку с распределителя и отложите ее в сторону (см. Главу Текущее обслуживание). 8. Пометьте корпус в точке непосредственно под клеммой первого цилиндра крышки (см. сопроводительную иллюстрацию). 9. Отыщите установочные метки на шкиве коленчатого вала. Подсвеченная белым метка соответствует положению ВМТ. Теперь, проворачивая коленчатый вал в нормальном направлении (см. параграф 5), добейтесь точного совмещения данной метки с указателем на нижней крышке газораспределительного ремня (см. сопроводительную иллюстрацию). 10. Теперь проверьте положение бегунка распределителя он должен оказаться развернутым носиком точно на метку на корпусе. Если бегунок развернут относительно метки на 180°, следовательно, поршень первого цилиндра находится в положении ВМТ конца выпускного такта. 11. Для того, чтобы привести поршень в ВМТ конца такта сжатия, следует провернуть коленчатый вал еще на один полный оборот (360°) против часовой стрелки. Теперь бегунок должен развернуться носиком к метке. 12. Если все перечисленные выше условия о совмещении меток соблюдены, задачу можно считать выполненной, поршень первого цилиндра приведен в положение ВМТ конца такта сжатия. 13. Теперь, чтобы поочередно, в порядке зажигания, привести в ВМТ оставшиеся поршни, следует нанести соответствующие метки на ободе корпуса распределителя (как это делали выше для клеммы подсоединения первого свечного провода). Проворачивание коленчатого вала будет неизбежно сопровождаться вращением бегунка, совмещение носика которого с соответствующей меткой и явится подтверждением о приведении соответствующего поршня в ВМТ конца такта сжатия.

Зачем нужна

Для чего нужная эта точка? Мотор – сложная система взаимодействующих элементов. Для соблюдения точной последовательности работы каждой детали, они отрегулированы специальным образом на заводе. Для регулировки, при сборке (или после ремонта) по ВМТ цилиндра настраивают работу системы газораспределения.

При нахождении поршня первого цилиндра в ВМТ, его впускные и выпускные клапаны закрыты полностью, остается только небольшой зазор (на расширение) между клапаном и коромыслом. Таким же образом регулируют остальные клапаны. Нахождение ВМТ поршней необходимо для регулировки моторов после ремонта или по графику ТО.

Проверка натяжения цепи на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать! Цепь ГРМ — благодаря ней двигатель работает, со временем данная цепь расслабляется (Вытягивается) и начинает стучать, стук очень неприятный да и цепь из-за этого изнашивается быстрее и самое главное если цепь будет слишком сильно ослаблена то возможен её перескок на один зубец, а то и на два и на три и т.д., а это уже смешение фаз газораспределения, в связи с чем автомобиль через некоторое время будет ехать вообще непонятно, то есть у него обороты будут очень сильно плавать, ещё глохнуть он может часто или вообще будет не заводиться.

Примечание! Для того чтобы проверить натяжение цепи нужно будет снимать крышку у головки, если вы никогда этого ещё не делали то не пугайтесь ничего сложного в этом нет, она всего лишь на 8-ми гайках крепиться поэтому чтобы их отвернуть, вам нужно будет запастись: Воротком с накидной головкой, а так же новая прокладка понадобиться на крышку головы (Она копейки в автомагазинах стоит, а новую брать нужно обязательно) и обычной плоской отвёрткой запаситесь которой натяжение вы будете проверять!

• Проверка натяжения цепи ГРМ
• Дополнительный видео-ролик

Где находиться цепь ГРМ? Она располагается под всевозможными крышками, а именно её верхняя часть находиться под крышкой головки блока, нижняя под крышкой распределительного вала ну а в середине до неё никак уже не добраться только если снять с автомобиля, но нижняя, а так же средняя часть вам не нужно вам нужно добраться только лишь до верхней, поэтому для наглядности на фото ниже крышка уже снята и цепь указана стрелкой.

Когда нужно проверять натяжение цепи ГРМ? Сразу вам скажем, если вы хотите подтянуть цепь то это делается при помощи натяжителя цепи (О том как натянуть цепь, читайте в статье: «Регулировка цепи на автомобиле») и снимать для этого крышку чтобы проверить натяжение вовсе не нужно (Но в принципе можно снять, если вы хотите со 100% точность натянули цепь правильно), натяжение проверяется только когда вы производите какие либо работы к примеру цепь на новую поменяли и проверяете нормально ли она натянута или же нет, а просто так разбирать двигатель у автомобиля чтобы подёргать за цепь и проверить её натяжение не нужно, кроме того если цепь ослабнет то она вам сама даст об этом знать, во-первых шум работы у двигателя повыситься (Попробуйте на отрегулированной цепи завести автомобиль и дать ему поработать на холостых оборотах и на не отрегулированной цепи туже самую операцию проделайте, звук работы двигателя в этих ситуация будет кардинально отличаться).

Примечание! Кстати если цепь сильно ослабла, но вы не знаете как понять это, то просто откройте капот и прислушайтесь если будут стуки посторонние в том месте где она находиться, но при нажатии на газ (Немного совсем за тросик газа потяните или помощника попросите чтобы на газ немного нажал) стук этот пропадает, то есть вероятность того что именно цепь издаёт этот стук и при помощи натяжителя её подтяните!

Как проверить натяжение цепи на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

1) В начале операции вам понадобиться ту самую крышку снять, о том как она снимается читайте в статье: «Установка фаз газораспределения по меткам», в данной статье всё подробно объяснено и разжёвано, а изучать вам её нужно начиная с пункта 1 и заканчивая 10, в этих пунктах снятие крышки то и объяснено.

2) Теперь когда крышка убрана и вам уже она не мешает, переходите к проверки натяжения цепи, данную проверку как отвёрткой так и рукой можно выполнить, но лучше отвёрткой, для этого установите её двумя разными способами как на двух фотографиях ниже показано, и в этих положения проверяйте натяжение цепи на фото ниже куда нужно перемещать отвёртку подробно показано но мы эти фотографии всё равно немного разберём, на первом фото показано как нужно вставить отвёртку и использовав её как рычаг понажимать на цепь (Прогибаться она не должна, если прямо чуть-чуть прогибается то отрегулируйте цепь при помощи натяжителя), затем переходите к другой стороне цепи (см. фото 2) и так же установите отвёртку и ей в том месте понажимайте на цепь (Так же пальцем можете цепь попробовать по продавливать), прогибаться цепь так же недолжна и струной как бы должна быть натянута, так и определяется натяжение цепи на классических автомобилях.

Примечание! На цепь нужно давить со средней силой, со всей силы не в коем случае давить не надо, хоть она и металлическая но это не исключает её деформации!

Дополнительный видео-ролик: Более подробно об том какая натяжка должна быть у цепи, смотрите в ролике ниже, там показывается установка цепи на снятом с автомобиля моторе и в самом конце объясняется и так же показывается какая должна быть регулировка.

Метки ГРМ (газораспределительного механизма) двигателя 21083 (2108, 21081)

Двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций в приводе ГРМ имеют три пары установочных меток. При их совмещении распределительный вал и коленчатый вал становятся в такое положение, при котором поршни первого и четвертого цилиндров двигателя находятся в верхней мертвой точке. Выставить метки привода ГРМ необходимо при замене ремня привода ГРМ, во время установки момента опережения зажигания, при проверке и регулировки тепловых зазоров клапанов, ремонте двигателя и замене его деталей и пр.

Установочные метки привода ГРМ двигателей 21083, 21081, 2108 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Метка на шкиву распределительного вала и метка-выступ на задней крышке привода ГРМ

Метка на шкиву коленчатого вала («звездочке») и отливе крышки корпуса масляного насоса двигателя

На ряде двигателей автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 установлен масляный насос без установочной метки на корпусе. В таком случае при выставлении меток привода ГРМ ориентируемся на метки в лючке сцепления и шкиву распредвала.

Метка на маховике и метка-треугольный вырез шкалы углов опережения зажигания

Метка на маховике представляет собой длинную неглубокую поперечную риску. При наличии загрязнений на маховике она может быть не видна. Чтобы ее обнаружить нужно постепенно поворачивать маховик и протирать его поверхность тряпкой смоченной в растворителе.

Схема: установочные метки привода ГРМ автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 с двигателями 21083, 21081, 2108

Установочные метки привода ГРМ двигателей автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Для доступа к установочным меткам на шкиву распредвала и задней крышке ГРМ необходимо снять наружную крышку привода газораспределительного механизма двигателя автомобиля. Совмещаем метки вращая коленчатый вал за болт храповика ключом на «19» или большой шлицевой отверткой за зубцы маховика в лючке картера сцепления по часовой стрелке. Вращать ключом за болт крепления шкива распредвала не рекомендуется.

— Для доступа к установочным меткам на шкиву коленчатого вала и корпусе масляного насоса необходимо поддомкратить автомобиль и снять колесо со стороны привода ГРМ. После чего ослабить крепление генератора, сместить его к двигателю (либо ослабить гайку натяжителя, если он имеется) и снять приводной ремень. Далее ключом на «19» отворачивается болт храповика коленчатого вала (при этом маховик фиксируется в лючке картера сцепления за зубцы шлицевой отверткой). Снимаем шкив привода генератора и вворачиваем болт храповика обратно (за него можно вращать весь привод ГРМ).

— Для доступа к установочным меткам на маховике и шкале углов опережения зажигания на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 предусмотрен лючок в картере сцепления закрытый резиновой крышкой. Он расположен под термостатом. Маховик в лючке можно вращать большой шлицевой отверткой за зубцы венца маховика.

Еще статьи по газораспределительному механизму автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Замена ремня ГРМ без меток

В некоторых случаях необходимо произвести установку ремня при отсутствии меток.

Для этого потребуются:

Первым делом снимите защитную крышку ремня, выкрутите свечи.

Рассмотрим подробно процесс замены ремня без меток на 8-ми клапанном двигателе.

1. Необходимо выставить распределительный вал в перекрытие, например, удобно выбрать второй цилиндр. Для этого вам потребуется штангенциркуль и отвёртка. Медленно крутите по часовой стрелке распредвал и смотрите положение перекрытия. Для этого воспользуйтесь штангеном. Поставьте его на компенсаторы и вращайте распредвал до той точки, когда компенсаторы будут на одинаковой высоте. То есть положение у штангена должно быть прямое, а не скошенное.
2. После определения перекрытия необходимо выставить ВМТ (верхнюю мёртвую точку) второго цилиндра. Вставляем отвёртку в свечной канал. Медленно вращаем двигатель, только по ходу движения двигателя, чтобы поршень поднимался вверх. В определённый момент вы почувствуете, что маховик стал легко вращаться. После этого необходимо рукой почувствовать нижнюю и верхнюю точку и выставить верхнюю.
3. После настроек оденьте новый ремень, чтобы он совпал возможно потребуется немного провернуть его. А также натяните его.
4. Следущая стадия — проверка установки ремня. Вращайте маховик, ищите на нём риску. Устанавливайте её в верхнее положение и проверяйте метки на распредвале. В случае если настройка произведена неточно, риски будут уезжать.

На 16-клапанном моторе (2 распредвала) установка выполняется по тому уже принципу.