Система питания двигателя ваз-2114, 2113, 2115

Виды устройств по типу крепления

Кран управления тормозами прицепа

К важным особенностям запорных устройств относится способ крепления, который зависит от материала и технологии соединения трубопроводов. По способу соединения с трубопроводом обратные клапаны делят на:

• муфтовые;
• наварные;
• фланцевые;
• межфланцевые.

Первая разновидность соединяется с трубами через резьбовой переход. Наварный же вариант больше подходит для применения в трубопроводах, по которым осуществляется перекачивание агрессивных сред. Фланцевые устройства оснащены фланцами с уплотнителями, через которые и производится подключение. Что касается обратных клапанов с межфланцевым креплением, они имеют специальные фиксирующие шпильки. При этом последний вариант выпускается исключительно в двустворчатом либо дисковом исполнении.

В системах водоснабжения обычно используются запорные устройства с подъемно-пружинным механизмом и муфтовым соединением. Они отличаются удобством монтажа и демонтажа, и их ремонт чаще всего ограничивается заменой пружины, представляющей собой наиболее слабый элемент во всей арматуре.

Датчики уровня топлива ВАЗ 2101-2107

Период развития высоких технологий затронул практически все направления деятельности человека, включая автомобилестроение. На смену карбюраторным двигателям приходят, так называемые, инжекторные двигатели, работу которых контролируют различного рода датчики. Современные автомобили с инжекторной системой контроля содержат в себе их большое количество.

Данная статья будет посвящена одному из таких датчиков, а именно датчику уровня топлива (ДУТ). Для интересующихся данным устройством автолюбителей я попытаюсь кратко изложить ответы на такие вопросы как:

1. Особенности устройства ДУТ.
2. Принцип работы.
3. Основные признаки неисправности.
4. Возможно ли отремонтировать ДУТ.

Датчик располагается непосредственно в бензобаке автомобиля. Рассмотрим из каких элементов состоит ДУТ на большинстве автомобилей марки Лада. Датчик крепится к основанию бензонасоса и состоит из следующих элементов:

• считывающее устройство с подключенным к нему поплавком;
• разъемы для питания и подключения к бензонасосу.

Идея работы заключается в соответствии уровня бензина в баке определенному сигналу датчика. Измеряя уровень топлива, датчик передает данные на приборную панель автомобиля. Существует несколько вариантов таких датчиков, но цель работы у них одинакова. Основными признаками выхода из строя ДУТ являются: стрелка на панели приборов постоянно перемещается; при полной заправке бака стрелка находится в нулевом положении; независимо от уровня топлива вовсе не перемещается. Перед заменой датчика следует проверить предохранитель, отвечающий за его работоспособность, и провода на обрыв.

ДУТ является довольно-таки надежным устройством и служит долгое время. Конечно, ремонт данного датчика возможен, но не факт, что после него он прослужит вам еще много времени. Учитывая его труднодоступное расположение, я считаю целесообразным заменить датчик на новый, чтобы в последующем он не отнимал у вас время и силы. Стоимость датчика для отечественных автомобилей, на данный момент, колеблется в районе 400-450 рублей.

В заключении хотелось бы предостеречь автовладельцев от возникновения непредвиденных ситуаций, связанных с выходом из строя каких-либо элементов электрооборудования автомобиля. При замене различных электрических устройств будь-то датчики или лампы освещения в целях полной безопасности я советую отсоединять клеммы от аккумулятора автомобиля.

Надеюсь после прочтения данной статьи вы получили достаточное количество информации о том, как устроен датчик уровня топлива и принципы его работы.

Замена топливной магистрали ваз 2109

Пожалуй самая сложная операция(если нет ямы и подъёмника).Чтобы заменить магистрали пришлось снять: -кулису, -стабилизатор поперечной устойчивости, -штаны, резонатор, глушитель, -бак(в любом случае менять), -рулевую рейку, -старую магистраль подачи топлива(обратку оставил под адсорбер). Куплено: -магистрали=400р, -комплект резиновых патрубков=560р, -фильтр топливный=200р, -хомут топливного фильтра=80р(еле нашёл!), -крепление магистралей от Ваз 2110 под 5 трубок-8шт=136р(объехал весь город, спасибо что открылась у нас наконец «Ладья»), -резиночки -10шт=20р

Расположение трубок в креплениях ваз 2110 (под 5 трубок) и в родных восьмёрошных(под 4 трубки) разные!Поэтому пришлось много материться, перекладывать ещё и тормозные магистрали!

Переделка топливных магистралей отняла один день жизни и много нервов, очень много нервов! Зато теперь мы будем с адсорбером)))Экология на первом месте!

В один из прекрасных июльских дней машинка совершала круг почета по родному району. Все бы было хорошо если бы не резкий запах бензина. Учитывая тот факт, что машина давно нормально не ездила и совсем не давно вернулась с поварки днища, первым делом решил глянуть под капотом на патрубки и трубки.

Моей «радости» не было предела, когда я увидел как топливная трубка спокойно лежит примерно по середине привода левого колеса. Приподняв немного трубку и зафиксировав ее поехал к месту предстоящего ремонта, то есть на то место где обычно ночует машина.

Длительное время руки ни как не доходили до ремонта, а потом еще двухнедельный отпуск. Короче добрался до ремонта машины я только 16 августа. Первым делом решил залить все шпильки крепления трубок известным и очень любимым всеми составом — «WD 40» и отчистить крепления на днище от мастики (после сварки днище обработали полностью).

Две шпильки в моторном отсеке (под рулевой рейкой и над ней)

Крепление трубок около бензобака

Еще одна шпилька на днище (видно плохо, фотка на телефон да еще и лежа на асфальте)

Как я ни старался обойтись без жертв, но не получилось. Результатом моих трудов стали две поломанных шпильки — одна у бензобака (на фото), другая — вторая по счету от моторного щита. Ну собственно не страшно, обе находятся в тех местах, где по сути их может и не быть.

Продолжаем дальше. Открутив шланги от бензобака и приопустив сам бак вытянул из под него шланги.

Для облегчения дальнейшего гемора решил снять кулису переключения передачи тросы ручника (которые кстати тоже поменяю). Фото нет, так как иногда просто забываю, да и дождик временами подгоняет. Выдернув трубки увидел ту самую дырку от вращающегося привода колеса, а немного сжав трубку понял что за 15 лет к ним ни кто и не прикасался. Тут назрело решение поменять и тормозные трубки до кучи, чтобы уж второй раз не лазить туда.

Шланг обратки к баку снаружи нормальный, но жизнь его изрядно потрепала (весь в трещинах, в руках просто порвался).

Дыра на трубке от работы привода.

Целиком извлечь трубку не удалось.

Пока из новых запчастей только топливная магистральная трубка, тормозная трубка к колдуну и топливный шланг.

Теперь жду заказанных в магазине запчастей — трубку топливную обратную, тормозную магистральную, тормозные от колдуна к задним тормозным шлангам, тросы ручника, шланг обратки, кучку хомутов, рычаг ручника ну и ничтяки — короткоходная кулиса и калино-кардан с пыльниками.

Как будет готов заказ и появится время буду делать дальше, обо всем отпишусь. Ну и в завершении этой истории, фото красоты в машине.

При возникновении таких неисправностей в работе карбюраторного двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 как неустойчивый холостой ход, провал при нажатии на педаль газа, падение мощности и приемистости, затрудненный запуск двигателя и пр

следует обратить внимание на систему подачи топлива в карбюратор, а именно на чистоту топливных магистралей и чистоту топливного бака автомобиля. Наличие в них засорений и загрязнений зачастую приводит к нарушению подачи топлива в карбюратор и далее в двигатель с последующим возникновением перечисленных выше неисправностей

Рассмотрим прочистку топливных магистралей на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099.

Система питания двигателей ВАЗ-2108, -21081, -21083

Система питания карбюраторного двигателя

1 — фильтр тонкой очистки топлива; 2 – шланг подвода топлива к топливному насосу; 3 – топливный насос; 4 – заборник подогретого воздуха; 5 – обратный клапан; 6 – шланг отвода топлива от карбюратора; 7 – заборник холодного воздуха; 8 – терморегулятор; 9 – воздушный фильтр в сборе; 10 – карбюратор; 11 – трубка слива топлива; 12 – трубка подвода топлива от бака; 13 – топливный бак; 14 – фланец датчика уровня топлива и трубки забора топлива; 15 – шланг сепаратора; 16 – шланг наливной трубы; 17 – наливная труба; 18 – пробка топливного бака; 19 – сепаратор; 20 – шланг двухходового клапана; 21 – двухходовый клапан

Как заменить топливную рампу на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

Снятие: 1) Перед началом операции вам нужно будет сделать две вещи чтобы рампу можно было снять без лишнего неудобства и проблем, а именно клемму минус скиньте с АКБ это на удобство никак не влияет просто вы проводку обезопасите от короткого замыкания если в неё вдруг попадёт вода (О том как скинуть клемму читайте в статье: «Замена аккумулятора на автомобиле», первый пункт в этой статье изучите), после того как вы скинули клемму переходите далее, а именно для удобства снятия рампы снимите шланг забора воздуха с двигателя автомобиля (Данный шланг на фото ниже красной стрелкой указан), чтобы снять его ослабьте отвёрткой два винта стягивающих (Указаны синими стрелками) и снимите его после этого с автомобиля но шланг вентиляции картерных газов полностью снять не даст, поэтому так же отвёрткой ослабьте стягивающий винт шланга вентиляции картерных газов (Указан зелёной стрелкой) и отсоедините после чего шланг от воздушного патрубка а сам патрубок при этом полностью снимите.

2) Теперь отсоедините рукой вакуумный шланг (Указан красной стрелкой) от регулятора давления топлива (см. фото ниже, данный регулятор на самой рампе находиться) и после отсоединения стравите давление в топливной системе, более подробно о том как это сделать, прочтите в статье называется которая: «Стравливание давления топлива на ВАЗ».

3) Затем разъедините топливные трубки между собой (Их всего две пары см. фото 1 на котором только одна пара трубок показана), для этого гаечным ключом их за гайки отверните и разъедините между собой и с другой парой трубок точно так же сделайте, из трубок выльется скорее всего немного бензина, чтобы он не попал на мотор (Мало ли что, если на что то очень горячее бензин попадёт то автомобиль вообще может загореться поэтому правила пожарной безопасности соблюдайте) толстую тряпочку под то место откуда польётся бензин положите, после чего разъедините колодку проводов с разъёмом (см. фото 2), ну и винт который прижимную пластину крепит отверните и затем снимите пластину (см. фото 3 и 4).

4) Идём дальше, теперь отверните два болта у которых шестигранные головки и которые крепят саму рампу к двигателю автомобиля, один из болтов крепления рампы для наглядности чуть ниже стрелкой указан (Это правый болт если смотреть по ходу движения автомобиля).

5) Когда все трубки разъединены а болты крепления рампы откручены, переходите к снятию её с автомобиля, для начала ухватитесь за неё рукой и потяните назад и вдоль до того пока все форсунки не выйдут из отверстий (Для наглядности одно из отверстий красной стрелкой на фото 1 показано) в котором они находятся (Вынимайте рампу аккуратно и именно вдоль, со всей силы на верх её тянуть сразу же не нужно, так как форсунки вы просто обломите и за новыми в автомагазин пойдёте), как только вы увидели что все форсунки вышли из отверстия то просто вытаскивайте аккуратно рампу на улицу и тем самым снимайте её как на фото 2 показано (Вытаскивайте именно в левую часть автомобиля если на него смотреть по ходу движения, просто в правую вы никак не вытащите, места не хватит).

Установка: Устанавливается новая рампа на своё место в обратном порядке снятию, но перед установкой обязательно не взирая на состояние уплотнительных колец замените их на новые и перед установкой ещё смажьте моторным маслом, данных уплотнительных колец не очень то и много, а именно по одному стоит на каждой форсунки и ещё по одному стоит на обоих топливных трубках (Для наглядности как эти кольца выглядят смотрите на фото ниже, на форсунках и на топливных трубках они абсолютно идентично расположены и вы их сразу же найдёте).

Причины неисправности

Причинами, почему не работает датчик уровня топлива либо он неправильно показывает, становятся такие неисправности:

• Поплавок потерял герметичность. Подобная ситуация актуальна, когда в качестве поплавка используется шарик из хрупкой пластмассы, которая может растрескаться в результате механического воздействия либо в результате эксплуатации авто при сильных морозах. В этом случае поплавок будет находиться внутри жидкости или, что чаще, попросту утонет и ляжет на дно. Результатом будет постоянные показания прибора, что в баке нет топлива. Ремонтные меры предусматривают замену поплавка либо же всего узла целиком. Еще редкий вариант заключается в том, что поплавок может попросту отсоединиться от рычага, на котором он закреплен и «уйти в самостоятельное плавание».
• Деформация рычага, на котором держится поплавок. В результате этого поплавок может терять подвижность либо отражать не корректную информацию. Часто такая ситуация происходит при неаккуратном извлечении топливного модуля с бака, но иногда даже и как результат длительной эксплуатации машины на дорогах с неровным покрытием, то есть, при постоянных вибрациях при езде. Можно попытаться придать рычагу изначальную форму, однако чаще всего соответствующий рычаг просто меняют на новый.
• Повреждение корпуса датчика. В результате этого может измениться показания резистивных элементов либо повреждение рычага, снимающего соответствующие показания. В данном случае причиной, почему датчик не правильно показывает уровень топлива — это использование некачественного бензина либо ударные механические нагрузки на деталь.
• Выход из строя резистивных элементов. Это достаточно частая причина, почему датчик уровня топлива не работает. Элементы на реостате выходят из строя по естественным причинам, то есть, в результате стирания при длительной эксплуатации. Возможен вариант, когда износ частичный, например, посередине. В этом случае стрелка прибора будет дергаться. Также возможно, что между скользящим элементом и резистивной дорожкой пропал контакт вследствие повреждения либо износа резистивного напыления либо ослабления прижима лапки бегунка. При такой неисправности стрелка будет лежать на нуле.

• Отсутствие электрического контакта на определенном участке цепи. Как правило, на контактах, которые окисляются либо влагой, либо топливом. Могут быть повреждены провода, их изоляция, обрыв. Также иногда возникают проблемы с электрическими разъемами.
• Сигнальный провод «коротит» на «массу». В этом случае значение его сопротивления будет искажаться и стремиться к нулю. При такой неисправности датчик уровня неправильно показывает уровень передавая информацию, что бак полностью залит.
• Перегорание предохранителя, отвечающего за работу датчика уровня топлива. Номер предохранителя необходимо смотреть в электрической схеме конкретного автомобиля.
• Нарушение крепления датчика на корпусе топливного бака. Например, с перекосом. Как правило, в такой ситуации запах топлива распространяется наружу, в частности, в салоне будет слышен запах бензина.
• Встречаются случаи, когда у резистивной платы, по которой движется бегунок, попросту отваливается крепежная пайка.
• У трубчатых датчиков уровня топлива может быть оборван сигнальный провод. В этом случае стрелка будет постоянно показывать пустой бак.
• Также трубчатым датчикам свойственен налет, который может образоваться на направляющей стойке. Это естественным образом приведет к затруднению (и даже невозможности) движения поплавка. Налет обычно образуется в результате использования некачественного топлива (с большим количеством парафина, газолина вместо бензина). В этом случае стрелка прибора замрет в одном положении, причем не обязательно в одном из крайних.
• У бесконтактных датчиков может быть поврежден магнитный датчик и/или его проводка. На некоторых из них устанавливается специальная контрольная и управляющая плата. Проблема может быть и с ней. В этом случае обычно датчик полностью выходит из строя, то есть, не показывает уровень топлива вообще.

Чаще всего проблемы возникают с поплавками либо с резистивными элементами, которые со временем истираются и перестают передавать корректные данные. Но заметьте, что когда уровень топлива не показывается, то не всегда виноват именно датчик. Часто не работает стрелка, и тут виноват уже прибор на панели, который, по сути, является потенциоментром. Поэтому если датчик топливо неправильно показывает, то нужно его снять и проверить мультиметром и произвести визуальную дефектовку.

Принцип работы основных элементов топливного агрегата

Топливная система ВАЗ 2114

Емкость для хранения горючих материалов

Стальная, состоит из двух прочно сваренных частей, горловина, через которую попадает горючее, соединена с баком резиновым патрубком и фиксируется хомутами.

Бензонасос

Это инструмент с электрическим механизмом находится в баке с указателем уровня горючей смеси. Его действия координируются коробом управления двигателя, через специальное реле насоса, который подает горючее по магистрали к форсункам. На холостом ходу или полном отключении двигателя давление сохраняется, благодаря действию одностороннего фиксатора, который находится около самого агрегата.

Система питания ВАЗ 2114 имеет регулятор давления топлива и форсунки. Подача напряжения к ним проводится от аккумуляторной батареи через основное реле. Таким образом, численность движущей жидкости обозначается длительностью импульсов, которые вырабатываются агрегатом управления двигателя и передаются на форсунки.

Рампа

Находится на впускном коллекторе, в нее входят элемент контроля горючего и клапана давления с подпружинной диафрагмой. Она в свою очередь делит корпус регулятора на 2 части: топливная регулирует давление горючей смеси, воздушная – за счет разряжения воздуха подымает мембрану и производит постоянные показатели давления топлива в рампе.

При старте двигателя происходит уменьшение разряжения за заслонкой, диафрагма закрывает клапан системы питания, поэтому давление возрастает. Когда разряжение максимальное, тогда давление горючего уменьшается. Регулятор неразборной, поэтому при выходе из строя его меняют на другой.

Датчик контроля горючей смеси

Насосный модуль имеет поплавок, который размещен в полости бака. Когда положение поплавка меняется, пропорционально происходят изменения сопротивления агрегата. Согласно определенному сигналу, указатель количества топлива на приборной панели отображает наличие горючего в системе.

Почему датчик часто выходит из строя?

• хрупкостью корпуса;
• частых перепадов температур;
• образования конденсата в баке;
• при использовании некачественной горючей смеси;
• окисление контактов при нарушении герметизации.

Вот почему так важно вовремя проводить профилактические работы, чистить агрегат, менять контакты, дабы не допустить его разрушения. Поменять устройство не так-то просто

Многие маркировки являются оригинальными и уникальными, а значит, потребуются услуги профессионалов, которые также стоят не дешево.

Шланги и трубопроводы

Такие незаменимые изделия гарантируют бесперебойную циркуляцию горючей жидкости от емкости до магистрали и форсунок, а при излишке передают остаточную жидкость обратно в цистерну. Трубопроводы расположены на днище автотранспорта, их требуется внимательно проверять, чистить, осматривать целостность, выявлять различные деформации и своевременно устранять их, дабы избежать утечки горючего, а также плохую его передачу к форсункам.

Еще одной функцией трубопроводов считается передача паров горючего от бака к отделу с активированным углем, где собираются отходы при заглушенном двигателе. После его пуска срабатывает электромагнитный прибор и пары улетучиваются в двигатель, где уничтожаются.

Магистраль

Устройство топливной системы ВАЗ 2114 включает в себя основную магистраль, которая гарантирует подачу горючего ко всем форсункам. На сегодняшний день регулятор давления горючего помещен в баке и не находится на магистрали, здесь также имеется сервисный клапан, что выполняет функцию устранения воздуха после технического осмотра автотранспорта.

Система впрыска топлива ВАЗ 2114 включает бесперебойный режим улавливания паров топлива, а гравитационный агрегат, что находится в устройстве, позволяет предотвратить вытекание горючего при аварийном расположении автомобиля.

При большом расходе воздуха двигателем интенсивнее проходит продувка системы. Фильтрующий элемент из прочного бумажного материала, после него воздух перемещается через датчик массового расхода воздуха и перемещается во впускной шланг, который ведет к дроссельному агрегату. Таким образом, происходит функционирование режима подачи топливной жидкости двигателя с системой впрыска горючего на автомобиле ВАЗ 2114.

За подачу топлива к двигателю ВАЗ 2114 отвечает целый комплекс устройств объединенных в одну топливную систему. Именной ей посвящена данная статья, изучив которою вы узнаете, из чего состоит система питания ВАЗ 2114 инжектор, каков принцип её работы, и какие профилактические меры необходимо принимать для того, чтобы система отработала свой ресурс в полной мере.

Система подачи топлива – главная артерия автомобиля

Как проверить механический топливный насос ВАЗ 2108/2109

Проверка механического бензонасоса заключается в определении его производительности, т. е. измерении количества топлива, перекачанного за единицу времени. А она, согласно характеристикам устройства, должна составлять не менее одного литра за минуту. Чтобы её определить, потребуется помощник, а также следующие инструменты и средства:

• отвёртка с крестообразной битой;
• отрезок топливного шланга;
• 2 пустые пластиковые бутылки;
• 1,5 л бензина;
• часы с секундомером.

Последовательность действий:

1. Откручиваем отвёрткой винт на хомуте выпускного штуцера, ослабляем его и снимаем топливный шланг.
2. Наливаем бензин в пластиковую бутылку. Свободный конец топливного шланга (снятого с выпускного штуцера) опускаем в бутылку до дна. Через него бензин будет всасываться в карбюратор, когда уровень топлива в поплавковой камере снизится.
3. Конец заготовленного шланга надеваем на выходной штуцер бензонасоса. Другой конец опускаем в пустую бутылку.

4. Просим помощника завести мотор, запускаем секундомер. Если в автомобиле есть тахометр, придерживаемся 2000 об/мин. Если же его нет, ориентируемся на слух.

5. Когда двигатель заработает, бензин с выпускного штуцера насоса должен поступать в ёмкость. По истечении минуты просим помощника заглушить мотор и измеряем количество перекачанного бензина. Если объем топлива в бутылке меньше литра — бензонасос нужно либо ремонтировать, либо менять.

Дальнейшая диагностика должна быть направлена на выявление неисправного элемента насоса. Для её проведения необходимы:

• отвёртка с крестообразной битой;
• гаечные ключи на 10 и на 13;
• штангенциркуль (линейка).

Порядок проверки:

1. Первым делом проверяем работу клапанов. Откручиваем винты хомутов крепления топливных шлангов на штуцерах насоса. Снимаем шланги. К выпускному штуцеру прислоняем палец (ладонь), затыкая его. Нажимаем несколько раз на рычаг ручной подкачки. Насос, при этом, должен издавать чавкающие звуки, а на штуцере ощущаться напор воздуха. Аналогичным образом проверяем впускной клапан. Палец, при нажатии на рычаг подкачки, должен всасываться в штуцер. Если же нет ни давления на выходе, ни разрежения на входе — неисправны либо клапана, либо диафрагмы.

2. На следующем этапе ключом на 10 откручиваем крышку бензонасоса. Под ней находится сетчатый фильтр. Оцениваем его состояние. Сетка должна быть чистой и не иметь следов деформации. Почистить её в случае необходимости можно при помощи струи воздуха, старой зубной щётки и бензина.

3. Теперь проверим диафрагмы. Откручиваем винты крепления верхней и нижней частей корпуса. Их всего 6. Снимаем корпус и извлекаем стержень с диафрагмами. В верхней его части есть гайка. Откручиваем её ключом на 10, снимаем и рассоединяем диафрагмы. Оцениваем их состояние. Если на них есть разрывы, трещины — диафрагмы нужно заменить. Они непригодны для дальнейшей эксплуатации.

4. Последний этап — измерение длины толкателя. Чтобы до него добраться, нужно отсоединить нижнюю часть корпуса насоса от корпуса привода вспомогательных устройств. Откручиваем ключом на 13 две гайки и демонтируем нижнюю часть. Под ней находится текстолитовая тепловая проставка в виде конуса, вершина которого уходит в корпус привода. На её привалочных поверхностях должны быть тонкие паронитовые прокладки. Извлекаем проставку с прокладками. Внутри её находится толкатель. Вытаскиваем его и измеряем длину. Она должна составлять 82,5 мм (минимально допустимая — 81,8 мм). Если толкатель изношен — его нужно заменить. Износ приводит к уменьшению амплитуды движения стержня с диафрагмами, из-за чего его производительность существенно снижается.

Конструкционные различия изделий

Выделяют запорные элементы, передвигающиеся параллельно, перпендикулярно либо под углом к трубопроводной оси. Клапан располагается в специальном углублении – седле, в которое он способен опускаться под собственным весом в зависимости от температуры труб

Именно поэтому, осуществляя монтаж отдельных моделей, важно наблюдать за положением не только стрелки направления потока, но и местом расположения направляющих элементов запорной детали

Основным компонентом обратного клапана является внутренний запор, который может иметь различную форму:

• золотник, состоящий из запирающих тарелок и штока;
• цельный либо разделенный пополам диск;
• шарик с уплотнительными прокладками и пружинным механизмом.

Клапаны диаметром более 400 мм оснащены диском, который способен сильно упираться в корпус при возвращении в седло, что приводит к поломке устройства. Во избежание преждевременного износа арматуры такие затворы дополнительно оснащаются гидравлическими демпферами, обеспечивающими плавность хода диска. Так или иначе, подобные модели уже редко встречаются в продаже.

Более популярными и востребованными являются шаровые либо двустворчатые клапаны меньшего размера. В первом случае запорным устройством является небольшой шарик, двигающийся в разные стороны в зависимости от направления воды, а во втором – две половинки диска, закрепленные на одном стержне и при необходимости обеспечивающие перекрытие трубы. Стоит отметить, что существуют и клапаны невозвратного типа, выполняющие принудительное открытие или закрытие затвора. В этом случае управление потоком осуществляется за счет автоматических либо механических устройств, но такие агрегаты применяются исключительно в промышленной сфере.

Проверка системы вентиляции бензобака ВАЗ 2108, 2109, 21099

Основная неисправность системы вентиляции бензобака (топливного бака) — ее засорение.

Признаки неисправности системы вентиляции бензобака ВАЗ 2108, 2109, 21099

В большинстве случаев подводит двухходовой клапан. Он установлен на втором шланге сепаратора. Клапан работает в обоих направлениях: по мере расхода топлива пропускает воздух в бак, а при повышении давления в баке выпускает воздух с парами топлива из топливного бака. Пары бензина, конденсируясь в сепараторе, сливаются обратно в дренажные трубки и далее в бак.

Система вентиляции топливного бака (бензобака) автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Если двухходовой клапан начинает подклинивать и не открываться при увеличении давления паров топлива в бензобаке, то эти пары создают паровую пробку, которая не пускает чистый бензин в топливоподающую магистраль. В карбюратор закачивается смесь воздуха и бензина на которой двигатель автомобиля работать не хочет. Особенно остро проблема нарушения подачи топлива проявляется в жаркую погоду и при движении по бездорожью.

Как результат — прогретый двигатель плохо запускается, а если запускается то троит и пытается заглохнуть. В зависимости от степени неисправности клапана симптомы могут проявляться больше или меньше. Водитель при этом ищет неисправность где угодно — в карбюраторе, в системе зажигания, приводе ГРМ, а нужно всего лишь проверить систему вентиляции бензобака и ее двухходовой клапан.

Если клапан заклинивает в открытом положении, повышенное давление в топливном баке начинает выгонять бензин в сепаратор. Появляется устойчивый запах бензина в салоне и снаружи автомобиля.

Схема системы вентиляции бензобака автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Проверка заклинивания двухходового клапана в закрытом положении

В случае, если двигатель троит на холостом ходу, во время его работы снимаем крышку с заливной горловины топливного бака и наблюдаем за оборотами ХХ. Если где-то через минут пять более-менее выровнялись — значит имеются проблемы с двухходовым клапаном системы вентиляции бензобака. Нужно проводить его ревизию. Остались неустойчивыми — проверяем подачу бензонасоса и систему холостого хода карбюратора Солекс.

В случае, если горячий (прогретый) двигатель запускается только с нескольких попыток опять открываем крышку бензобака, выжидаем минут пять и пытаемся запустить его снова. Запустился, даем поработать минуты три. Глушим. После чего опять запускаем. Повторяем запуск и остановку несколько раз, чтобы убедится, что все работает как надо. После чего идем менять двухходовой клапан. Если не запускается ищем неисправность в других системах: «Горячий карбюраторный двигатель автомобиля не запускается, причины».

Помимо самого клапана имеет смысл осмотреть и проверить трубки и сепаратор системы вентиляции бензобака на предмет повреждения, трещин и деформации, так как причина всех проблем может быть не только в нем.

— Проверка заклинивания двухходового клапана в открытом положении

— Запускаем двигатель, открываем крышку лючка заливной горловины бензобака и нюхаем. Если чувствуется сильный запах бензина, клапан под замену.

Примечания и дополнения

— На впрысковом двигателе 2111 автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099 вместо системы вентиляции топливного бака имеется система улавливания паров топлива. Она аналогична системе вентиляции, но в дополнение имеет адсорбер с клапаном, который впитывает пары топлива и по команде блока управления (продувка адсорбера) отправляет их на дожигание обратно в двигатель. Это позволяет не выбрасывать токсичные пары в атмосферу и соблюдать определенные нормы токсичности.

Twokarburators VK — Еще информация по теме в нашей группе ВКонтакте, на Фейсбук Twokarburators FS и в Одноклассниках — Twokarburators OK

Аэрозоли

С ними удобно работать, поскольку аэрозоль выходит под давлением и дополнительно прочищает засоры потоком воздуха со смесью. В состав распылителей входит пропан, ацетон и ряд других опасных компонентов. Потому избегайте их попадания в глаза и на руки. Они легко загораются, а потушить можно лишь углекислотными огнетушителями.

Аэрозоль Abro для чистики карбюратора

Аэрозоли отлично справляются со своей работой, но прочистить поплавковую камеру они не могут.

Процесс очищения выполняется одинаково для всех авто:

1. Снимите воздушный фильтр;
2. Брызните очистителем через трубки снаружи и внутри;
3. Через 3 минуты заведите мотор, и высоких оборотах и в течение 2 минут с перерывами распыляйте средство.

На такой процесс уйдет у вас максимум 15 минут.