Сцепление ваз 2114. устройство и схема

В каких случаях требуется регулировка сцепления

Регулировка сцепления ВАЗ 2114, да и других автомашин проводится в случаях, когда проявляются дефекты, связанные с эксплуатацией этого механизма. К таким неисправностям относятся:

• регулировка педали сцепления;
• регулировка троса сцепления;
• регулировка педали по высоте;
• регулировка муфты сцепления.

В другом случае необходимость в регулировке привода сцепления может возникнуть из-за предыдущей неправильной его регулировки. Возможен как уменьшенный рабочий ход его педали, так и увеличенный.

На фото представлена муфта сцепления Ваз 2114

В результате возникают неисправности в работе привода — сцепление начинает «буксовать» или «вести», затрудняется переключение передач, появляются рывки при трогании с места повышается расход топлива и т. д.

Как самостоятельно поменять и отрегулировать трос?

Почему скрипит педаль, мы разобрались, теперь поговорим о регулировке сцепления на ВАЗ 2114.

Правильная настройка и натяжка троса педали сцепления на ВАЗ 2114 8 клапанов осуществляется исключительно на рабочем механизме.

Когда в функционировании системы есть неполадки, их надо устранить. Одной из самых частых проблем является обрыв тросика. Поэтому если произошел провал педали, то прежде чем правильно отрегулировать и подтянуть трос, его надо поменять.

Если вы столкнулись с проблемой скрипа педали, ознакомьтесь с видеороликом, в котором продемонстрирована процедура смазки устройства. Снято каналом VikiNow.

Необходимые инструменты

Для регулирования натяжения и замены тросика потребуются следующие приспособления и инструменты:

• сам трос;
• смазка Литол;
• набор гаечных рожковых ключей;
• линейка;
• пассатижи.

Как правильно заменить?

Чтобы отремонтировать трос, нужен помощник:

1. Откройте капот автомобиля и отсоедините болты, фиксирующие клеммы аккумулятора.
2. От самой педали надо отключить подсоединенный тросик. Используя гаечный ключ на 17, открутите гайки, фиксирующие нижнюю часть изделия. Затем извлеките его из фиксатора и выведите из вилки, установленной в моторном отсеке.
3. Дальнейшие шаги проводятся в салоне авто. Отодвиньте в сторону коврик от водительского кресла. Под педалями имеется ковролин, его надо убрать. Это позволит вам найти место, где трос крепится к педали, фиксатор надо от нее отсоединить. Проблем не возникнет, так как этот элемент просто снимается с крючка.
4. После чего сам трос извлекается из посадочного места. Для этого устройство надо протолкнуть от себя в сторону моторного отсека. Когда изделие выталкивается с трудом, скорее всего, его крепление закисло. Тогда смажьте фиксатор средством WD-40 и немного разработайте его, двигая в разные стороны. Если есть помощник, то пока вы разрабатываете трос, он может потянуть за него со стороны моторного отсека, это ускорит процедуру.
5. После демонтажа изделия производится установка нового. Перед этим с педали сцепления извлекается втулка, которая фиксирует трос. Если ее состояние плохое, она износилась, желательно заменить втулку. Сам фиксатор перед установкой смазывается Литолом.

Каналом Sdelaj Sam! Pljus interesnoe! обнародовано видео, в котором показана процедура замены изделия своими руками.

Как выполнить регулировку свободного хода?

После проведения ремонта тросик регулируется по высоте. Если не подвести и не настроить регулировку хода, возникнут сложности с переключением скоростей. Прежде чем натянуть и отрегулировать трос, рекомендуется выполнить контрольную поездку на машине. Она позволит разобраться, как правильно произвести подтяжку педали — поднять или опустить ее.

Схема натяжки положения:

1. Если машина начинает двигаться в конце хода педали, откройте капот и найдите место крепления тросика. Здесь расположены две гайки, которые можно открутить гаечным ключом на 17. Чтобы снизить свободный ход педали, то есть опустить ее, выкручивается болт, расположенный внутри кронштейна. А наружный винт при этом надо затянуть гаечным ключом.
2. Если при начале движения вы поняли, что свободный ход следует увеличить, то есть поднять педаль, то затягивается внутренний винт на металлическом фиксаторе, а внешний надо ослабить. В случае когда на гайках для регулировки свободного хода есть ржавчина, ее необходимо удалить с помощью средства WD-40. При отсутствии жидкости используется моторное масло или «тормозуха».
3. Если регулировка произведена успешно, проверьте линейкой свободный ход. В случае когда действия выполнены верно, то его длина составит от 12,5 до 13,5 см. Это расстояние будет непосредственно от самой педали в салоне машины до пола.

Канал VikiNow опубликовал ролик, в котором показан процесс смены троса и дальнейшей настройки его свободного хода.

Проверка работы

Если все было сделано верно, то следует удостовериться в правильности выполненной задачи. Для этого нужно несколько раз нажать на педаль до упора, затем опять произвести замер свободного хода. После нажатий он может сбиться. Если это произошло, то отрегулируйте ход еще раз. В идеале сцепление должно схватывать посредине.

Как проконтролировать, все ли действия были выполнены верно:

1. Автомобиль ВАЗ 2114 устанавливается на ровную горизонтальную поверхность.
2. Активируется рычаг ручного тормоза.
3. Заводится машинный двигатель, рычаг переключения переводится в положение первой передачи.
4. Попробуйте тронуться, но педаль выжимать не стоит. Когда все действия при настройке произведены верно, то мотор машины заглохнет. Если же машина начала двигаться, требуется повторно регулировать механизм. В таком случае все действия, описанные выше, выполняются еще раз.

Шум при выключении или включении сцепления

Шум, похожий на шелест, скрежет, легкий гул, вой появляется во время выключения узла. С включением он исчезает. Почти со стопроцентной вероятностью можно сказать, что износился выжимной подшипник. Его замена не требует снятия компонента целиком. Однако, его несвоевременная замена ведет к выходу из строя всего механизма.
Хлюпающий, свистящий звук при нажатии на педаль связан с износом главного или рабочего цилиндров. Идет давление, сломанная деталь его не держит – жидкость прорывается дальше, издавая шум.
Шум в коробке исчезает только при выключении сцепления

Второй тип звука постоянен, пропадает только при выключенном зацеплении, дислоцируется в районе коробки переключения передач. Природа «дзыньканья» Лады Весты — ослабленная связь между тремя основными узлами.

Стертый ведомый круг теряет свои объемы, начинает болтаться внутри корпуса.
Разношенные демпферы не способны плотно прижимать круг.
Коробка не плотно соединена с двигателем.
Замена сцепления на механической коробке переключения передач

Процедура очень сложная. Главная сложность даже не в том, что нужно КПП полностью извлекать, а в том, что при сборке ее нужно на весу центрировать с маховиком. Ремонт можно осуществить своими руками. Но если у вас нет должного опыта, экономить не стоит того, ведь речь идет о прямом контакте с самыми важными «органами» Лады. В общем виде процесс выглядит так:

• Обесточиваем Весту, снимаем все навесное оборудование, закрывающее доступ к крепежным болтам КПП (воздушный фильтр, патрубки);
• Чтобы незакрепленный двигатель внутреннего сгорания Лады не упал, удержим его маленьким ромбическим, бочковым домкратом;
• Откручиваем силовые крепежи, чтобы не сливать масло, демонтируем коробку в сборе с приводами;
• По очереди ослабляем, затем выкручиваем крепежные элементы корпуса зацепляющего механизма (болты здесь силовые, но маленького диаметра, нужен хороший ключ на 8). Извлекаем деталь, дефектуем;
• Новое изделие устанавливаем, специальным инструментом настраиваем положение ведомого круга внутри;
• В картере коробки меняем выжимной подшипник;
• Ровно, без наклона первичным валом коробки передач попадаем в шлицы маховика;
• Проверяем работу привода.

Здесь описаны далеко не все операции. Например, чтобы изъять коробку с приводами требуется демонтаж рычагов подвески и так далее.

Механизм соединения коробки и двигателя — «жизненно» важный элемент. Как и любая деталь, оно любит аккуратное обращение, своевременное обслуживание. Механизм напрямую связан с двигателем внутреннего сгорания и коробкой переключения передач, длительная эксплуатация неисправной детали может вывести из строя эти два узла. Не пренебрегайте появившимися подозрениями на неисправность узла. Пусть машина вам служит долго.

Когда нужна регулировка привода муфты Lada Samara?

Как показывает практика, виновниками поломок муфты чаще всего являются сами автовладельцы. Резкий, с «пробуксовкой» старт, а также продолжительное удержание педали в выжатом состоянии, негативно сказываются на работоспособности механизма. Наличие шума или вибрации при переключении передач говорит о неполадках в трансмиссионной линии. Ниже перечислены несколько признаков, при наличии которых следует выполнить регулировку:

1. Падение мощности по причине «пробуксовывания», т.е. ненадежной связи диска с маховиком.
2. Затруднения при переключении передач.
3. Изменение расстояния хода педали муфты (норма – от 125 до 135 мм).
4. Рывки или заедание при нажатии на педаль.

Автомобилисты, знающие, какое сцепление выбрать для Lada 2114, скорее всего, будут устанавливать его вместе с тросом. Замена любого элемента муфты должна заканчиваться настройкой привода, как и изменение хода педали.

Как правильно подключить бортовой компьютер

Ход педали меряют линейкой, которую упирают в пол. Расстояние между нижней и верхней точками положения педали должно быть в пределах 125-135 мм. Максимально допустимая величина – 160 мм. Если ход педали выходит за границы этих параметров, то можно говорить об износе фрикционных накладок ведомого диска.

Как выполнить настройку сцепления

Рассмотрев принципы работы и симптомы неисправности, поговорим теперь, как подтянуть сцепление на ваз 2114.

Выполнять эту несложную операцию нужно в следующем порядке:

• установить машину на рабочую площадку и включить ручной тормоз;
• равномерно открутить гайки, отвечающие за фиксацию тросика сцепления;
• замерить несколько раз расстояние хода с большой точностью (до мм);
• в зависимости от результатов измерения подтянуть или, наоборот, ослабить натяжение тросика сцепления;
• после того, как расстояние хода станет находиться в интервале 12-13,5 см — затянуть при помощи динамометрического ключа гайки крепления тросика с усилием 14,4 Н*м;
• замерить расстояние хода еще раз, дабы убедиться в точности регулировки.

На этом процедуру настройки сцепления можно считать завершенной.

Выполнять проверку хода сцепления и его настройку нужно периодически, даже без появления явных признаков неполадок. Вызвано это тем, что неправильная работа сцепления может привести к увеличению нагрузок на коробку и даже износу ее отдельных узлов.

Выполняя настройку, следует сразу же обратить внимание на общее состояние тросика сцепления. Если на нем видны разрывы, переломы или следы коррозии, а также в случае, если тросик закис внутри своего кожуха, нужно незамедлительно заменить его

После того, как ход сцепления был отрегулирован, следует проверить результат «в полевых» условиях. Первым хорошим признаком правильной работы является «схватывание» сцепления примерно на середине его хода, то есть при положении педали в 6-7 см от пола.

Для более точной проверки нужно будет провести небольшой эксперимент. Для этого следует установить автомашину на ровный участок трассы, поставить на ручной тормоз, завести мотор, включить передачу и попытаться поехать. При правильно отрегулированном сцеплении автомашина сразу же заглохнет.

В противном случае (когда автомобиль останется стоять на месте при отпущенном сцеплении со включенным двигателем) стоит сделать вывод, что сцепление буксует. Вызвано это тем, что требуемого усилия прижатия ведущего диска к маховику и корзине не достигается.

Обратной ситуацией является «ведение» сцепления. Оно характеризуется тем, что при работающем моторе включить передачу удается с большим трудом или не удается вовсе ввиду того, что ведомый диск не высвобождается из-за недостаточно усилия. И в том и в другом случае следует выполнить повторную проверку и настройку сцепления.

Как отрегулировать?

Привод с нарушенной регулировкой находится на несколько сантиметров выше или ниже, относительно тормоза. Это делает привод неудобным для использования и может стать причиной аварийных ситуаций.

Положение привода изменяется в результате изнашивания накладок ведомого диска при длительном вождении машины. У автомобилей марки ВАЗ 2115 нормальным принято считать ход педали 125-135 мм. Наибольший безопасный ход не превышает 160 мм. Регулировка необходима также в том случае, если узел выключается не полностью или буксует. Отладка осуществляется с помощью изменения длины троса сцепления и его оболочки. 

Инструменты

2 ключа на 17. У ВАЗ 2115 нижний конец оболочки-«рубашки» троса держится на двух крепежах, которые ослабляются с помощью этих ключей. 

Ключи на 17 — основные инструменты для регулировки троса сцепления

Пошаговая инструкция

Первоначально стоит измерить отклонение педали от нормы. Для этого нужно упереть привод до максимума, затем — отпустить. Необходимо замерить длину хода – расстояние от центра площадки педали в ее нижнем положении, когда она уперта в пол, и ее верхним положением. Если отклонение от нормальной длины существенное, следует отрегулировать педаль.

Отклонение от нормы можно обнаружить и без измерений. Для этого нужно расположить машину на ровной горизонтальной поверхности, включить первую передачу и, плавно отпуская привод, начать движение. Если автомобиль тронулся только под конец нажатия педали, необходима отладка.

Для того, чтобы отрегулировать привод у ВАЗ 2115, необходимо изменить длину «рубашки» троса. Для этого нужно ослабить или затянуть две гайки, с помощью которых он прикреплен к кронштейну.

Открываем капот. Снимаем воздушный фильтр. Находим трос и гайки, которыми он крепится к кронштейну. Они находятся на его резьбовой части. К сожалению, у ВАЗ 2115 эти детали расположены неудобно. При манипуляциях с гайками изменяется длина оболочки-«рубашки» троса. Для того, чтобы уменьшить ход, ослабляем гайку, находящуюся внутри кронштейна, и подкручиваем гайку снаружи, и наоборот, если нужно увеличить

Важно помнить, что перетяжка, как и слабое натяжение, недопустимы. При перетяжке трос быстро порвется, а при слабом натяжении сцепление перестанет полностью выключаться.
Если резьба заржавела, можно использовать жидкость для облегчения отворачивания резьбы

В случае, если таковой нет, можно применить моторное масло либо тормозную жидкость.
После отладки следует проверить изменения в работе узла. Делать это нужно так же, как и при первичной проверке на отклонение хода от нормы. После правильно осуществленной регулировки ход не превышает 135 мм. Если процедура ни к чему не привела и сцепление у вашего ВАЗ 2115 продолжает буксовать, значит элемент пришел в негодность, и нуждается в замене.

Повторное измерение хода сцепления

Как Поменять Тросик Сцепления На Ваз 2114

Как заменить трос сцепления на ВАЗ 2114

Максим Марков

Здравствуйте, дорогие читатели, в этой статье я расскажу вам, как заменить трос сцепления на ВАЗ 2114. Большинство российских автовладельцев привыкли делать простой ремонт своих автомобилей, а не пользоваться услугами автосервиса. и гаражные мастера. Если вам пришлось сделать ремонт автомобиля сложнее, чем заменить проколотую шину, то это будет на твоем плече.

Когда придет время

Следует отметить, что трос сцепления находится на ВАЗе 2114 это расходный материал, и его износ довольно распространен на автомобилях этой серии. Конденсированная влага вызывает коррозию и быстрый износ, а измельченные стальные нити приводят к заклиниванию кабеля в корпусе.

Но цена качественного торса вполне доступная, и ремонт можно сделать самостоятельно. Легко обнаружить неисправность кабеля при нажатии на педаль; он не может полностью или частично вернуться на свое место. Чтобы вернуть педаль на место, нужно нажать ее несколько раз. В этом случае сцепление не полностью заблокировано, машина начинает скользить при сильном нажатии на педаль акселератора, двигатель развивается хорошо, но машина не разгоняется. Если ваша машина показывает эти признаки, пришло время подумать о замене троса сцепления. Разрыв провода. редкое явление, и в этом случае сцепление не расцепляется, когда педаль скользит. Замена троса сцепления включает в себя ремонтные работы и дальнейшую регулировку. Если вы выполняете эту работу впервые, возможно, вы захотите ознакомиться с фотографиями и видео, представленными на сайте. Не волнуйтесь, в этих операциях нет ничего сложного.

Что вам нужно

При выполнении работ никаких специальных инструментов и приспособлений не требуется. Замена может быть сделана даже на открытом воздухе, при отсутствии осадков, но лучше делать это в гараже или под навесом при хорошем освещении. Чтобы выполнить работу, вам понадобится гаечный ключ на 17, плоскогубцы, новый трос сцепления, смазка (наиболее распространенная. литол или графит), линейка, вязаные перчатки и средство для удаления ржавчины WD-40. Замену можно сделать самостоятельно, но лучше пригласить помощника, чтобы было удобнее и веселее менять.

Замена троса сцепления на автомобиле ВАЗ 2114

. Как заменитьтрос сцепления , Как отрегулировать сцепление.

Замена кабеля сцепление

и последующие корректировкисцепление .

Делать работу

Мы открываем капот, и первое, что мы делаем, это работа. снимите отрицательную клемму с аккумулятора. Это предотвращает случайное закрытие клемм аккумулятора. Открутите 17 гаек, которые крепят корпус каната к монтажному кронштейну. Обычно гайки откручиваются без особых усилий, но если они становятся ржавыми и не сдаются, мы обрабатываем их жидким WD-40 и ждем некоторое время.

С отсоединенными гайками снимите корпус с кронштейна, а нижний конец кабеля с трубки подшипника. Затем мы идем в салон автомобиля. Снимаем коврик и умираем в области сборки педали. Найдите место, где кабель прикреплен к педали, его надевают ушной крючок. Мы отсоединяем его, и рукав держит кабель. Неисправный трос просто выдвигается в направлении двигателя. Ассистенту здесь может понадобиться помощь, обычно кабель становится кислым, и для его извлечения необходимо добавить небольшое улучшение или моторное масло в корпус. Мы даем маслам немного рассыпаться и начинаем развивать кабель в корпусе. Для этого мы перемещаем его с помощью передней и задней стороны кабины и двигателя. Вытащив поврежденный кабель, мы заменим купленный на новый. Перед установкой проверьте втулку на износ или замените ее кабелем. Мы кладем один конец на педаль, предварительно смазав вилку, а другой нажимаем на вилку сцепления, и мы прикрепляем рубашку к его руке. Работа завершена, и, как мы видим, заменить кабель очень просто.

регулировка

По завершении управление педалью сцепления. Это тоже ничего сложного. Заведите автомобиль, включите первую передачу и медленно отпустите педаль сцепления. Следует отметить, в каком положении педаль начинает двигаться. Если сцепление начинает включаться с самого конца, то требуется регулировка, которая уже выполняется знакомыми крепежными гайками корпуса. Затягивая или скручивая гайки, мы убеждаемся, что ход педали составляет 12,5-1,5 сантиметра, он измеряется линейкой.

Инструмент для ремонта

Для вас потребуются последующие инструменты и принадлежности:

1. Набор сцепления – диск, выжимной подшипник, корзина, болты. Непременно необходимо поменять ведомый диск. Ведущий (корзину) пореже меняют, у него намного выше ресурс.
2. Набор ключей рожковых, накидных, головок.
3. Отвертки, плоскогубцы, зубила.
4. Емкость для слива масла из коробки. Будет нужно в любом случае, независимо от избранного вами метода подмены.
5. Лучше два домкрата. 2-ой при снятии коробки установить под ее картер, чтоб удержать на этом же уровне и не дать ей свалиться.
6. Опоры под автомобиль и противооткатные упоры.
7. Наличие эстакады, ямы либо подъемника приветствуется.

Имея все эти приспособления, можно начинать ремонт. Если есть опыт, то занять вся процедура должна час-два. Но если вы делаете это в первый раз, будет нужно больше времени.

Диагностика неисправности

Итак, обычно эта процедура проводится в случае, когда тросик совсем износился либо вообще, вышел из строя

Для определения неисправности необходимо обратить внимание на поведение педали. В случае поломки, она как правило, не будет выключаться, как положено либо вовсе уйдёт в пол, сцепление будет пробуксовывать

В этой ситуации обычно рекомендуется полный ремонт сцепления или его дополнительных узлов. Но как всё же диагностировать ремонт?

• Автомобиль практически не двигается даже при резком нажатии на педаль газа. При этом мотор исправно развивает обороты и даже кажется, что двигателю недостаёт мощности. В особенности это чувствуется при движении в сторону подъёма;
• На педаль приходится нажимать несколько раз прежде, чем она выключится.

Расслоение тросика

В этом случае, скорее всего, необходима замена тросика, так как волокна начали разрушаться и мешать его работе в своей оболочке. Если в наличии имеется гараж, набор инструментов и помощник, то можно смело приступать к операции. Если нет полной уверенности в своей компетентности, то, наверное, стоит обратиться к помощи специалистов. Так как любой ремонт требует предварительной подготовки инструмента и материалов, то и в этом случае можно рассмотреть весь процесс подробно.

Замена сцепления ваз 2110 2114 без снятия коробки

Всем доброго времени суток. Опишу свою историю связанную с заменой сцепления, точнее как оно «кончалось» и о том как бюджетно и удачно разрешилось.

Месяцев шесть назад заметил что машина (у меня ваз 2110 но если у вас ваз 2114, то большой разницы нет) стала вести себя немного странно. В какой-то день отлично тянула, а бывало что, ну никак. Причём обороты растут уверенно, а динамики нет. Проездил с такими симптомами около четырёх месяцев. Следующим этапом неисправности стало то, что первая и вторая передачи стали включатся с усилием, а задняя вообще с треском и подобными звуками. Отрегулировав педаль почти до панели, переключение пришло в норму, а тяга, конечно же, так и не появилась. В таких случаях говорят — буксует сцепление. Двигатель ревёт от оборотов, но не едет. Решено было ремонтироваться.

Замена сцепления ваз 2110 2114

Первым делом загнали на яму и сняли защиту двигателя. Тут проблем не должно возникнуть. Все болты открутились на ура. Масло можно слить, чтобы уменьшить вес коробки. Привода из неё мы выдёргивать не будем, так что сливать необязательно.

Ослабьте крепления передних колёс. Расконтруйте обе ступичные гайки и открутите. Старые лучше не ставить обратно. Купите новые. Стоят около 70 рублей.

Поднимите автомобиль и положите под него бруски или козлы. Снимите оба передних колеса.

Выньте тросик сцепления из вилки и открутите его от кронштейна, который находится на коробке. Понадобятся два ключа на 17. Для удобства лучше вынуть АКБ.

Отсоедините разъем датчика скорости.

Снимите кожух воздушного фильтра, предварительно отключив фишку от ДМРВ.

Открутите болт крепления модуля зажигания к коробке передач и ещё один болт рядом. Он из тех, которые соединяют КПП с двигателем.

Открутите гайку на стартере, которая держит плюсовой провод. Отключите клемму от тягового реле.

Отверните верхний и нижний болт крепления стартера, затем снимите его.

Для профилактики можно обработать бендикс небольшим количеством литола и подобной смазки.

Есть наверху ещё один болт который держит КПП. Он находится в районе термостата. Его закрывают топливные трубки.

На этом в верхней части работы окончены.

Спускаемся в яму.

Многие пишут, что нужно снимать «саблю», но мы пошли другим путём. Открутили шаровую от ступицы и болт который соединяет рычаг и стабилизатор. Затем просто отогнули рычаг вниз. Такой способ подойдёт, если позволяет яма и вы не собираетесь совсем доставать коробку передач.

Отводим левую ступицу и вынимаем привод.

Откручиваем защитный щиток маховика. Там три болтика. Не знаю почему, но у меня они были разными. Два открутились головкой на 10 а третий восьмёркой. Так и не понял.))) Может кто подскажет, почему так?

Затем отсоедините тягу переключения передач, ослабив один болт. Рекомендуется предварительно пометить положение тяги, чтобы потом было проще настроить скорости. Я воспользовался этим советом, но при последующей настройке, почему-то он не сработал. Это такая дополнительная информация)))

Теперь ослабьте один болт крепления КПП, который находится под стартером (он уже снят), но не до конца.

И ещё один болт находится в районе правого привода. Его при разборке мы не заметили и долго пытались понять почему коробка не выходит. Это болт тоже сорвите но не откручивайте до конца. Для этого потребовался хороший удлинитель и надёжная головка.

Сейчас необходимо взять домкрат и установить его под двигатель. Когда начнём откручивать подушки, мотор останется лишь на одной и может упасть, порвав шланги отопления. Между домкратом и двигателем положите небольшую досочку, чтобы не повредить картер. Устанавливать его надо ближе к КПП. Под коробку тоже лучше положить брусок, на всякий случай.

Когда двигатель надёжно зафиксирован, снимаем подушки.

Сначала уберём заднюю опору. Можно просто открутить её от кузова. Она держится на двух шпильках, но этот способ подойдёт если вы уверены что гайки легко открутятся и не сломаются. Мы экспериментировать не стали поступили так: На самой подушки есть болт, он смотрит в сторону салона. Его необходимо ослабить и немного открутить. Затем отсоединить кронштейн подушки от КПП и отвести его максимально в сторону. Может это неверный способ, но так шпильки остались целыми, а мы довольными)))