Порядок замены стабилизатора поперечной устойчивости на ваз 2107

О модернизации реактивных тяг

Иногда водители решают самостоятельно повысить надёжность подвески ВАЗ 2107 и продлить срок её службы. С этой целью они модернизируют реактивные тяги. Обычно под модернизацией тяг подразумевают две операции. Вот они:

• установка сдвоенных реактивных тяг;
• установка усиленных реактивных тяг.

Сдвоенные тяги

Чаще всего водители устанавливают на ВАЗ 2107 сдвоенные тяги. Причина очевидна: для этой процедуры с тягами не приходится делать практически ничего. Просто приобретается не один, а два комплекта тяг, устанавливаемых на штатное место возле задней оси «семёрки». Плюс приобретаются не обычные, а удлинённые крепёжные болты, на которых и держится вся эта конструкция.

Установка сдвоенных тяг на ВАЗ 2107 повышает общую надёжность подвески

Очевидным преимуществом такой модернизации является повышение надёжности подвески: даже если одна из тяг оборвётся во время езды, автомобиль вряд ли потеряет управление и у водителя всегда будет шанс вовремя заметить проблему и остановиться (обрыв реактивной тяги практически всегда сопровождается сильнейшим стуком по днищу машины, не услышать этого просто невозможно).

Усиленные тяги

Если автомобиль эксплуатируется в экстремальных условиях и ездит преимущественно по грунтовым дорогам или по дорогам с очень плохим асфальтом, автовладелец может установить на него усиленные реактивные тяги. Как правило, такие тяги водители изготавливают самостоятельно. Но в последнее время и крупные производители начали предлагать усиленные тяги собственного производства.

На усиленных штангах есть гайки, позволяющие менять длину штанги и регулировать жёсткость подвески

Разумеется, за повышенную надёжность водителю придётся заплатить: стоимость комплекта тяг «Трек-Спорт» начинается от 2600 рублей.

Читать далее: Блок предохранителей ВАЗ 2105 нового образца и его схема » НаДомкрат

Замена втулок заднего стабилизатора ВАЗ 2107

Изношенные втулки заднего стабилизатора не подлежат ремонту. Они выполнены из специальной износостойкой резины. Восстановить поверхность этой резины в условиях гаража не представляется возможным: у среднестатистического автолюбителя для этого нет ни соответствующих навыков, ни соответствующего оборудования. Поэтому решить проблему изношенных втулок можно лишь одним способом: заменить их. Вот какие инструменты и расходники потребуются для этой работы:

• комплект новых втулок для заднего стабилизатора;
• набор рожковых ключей;
• плоская отвёртка и молоток;
• состав WD40;
• монтажная лопатка.

Последовательность операций

Сразу следует сказать, что все работы удобнее всего проводить в смотровой яме (как вариант, можно поставить машину на эстакаду).

1. После установки на яму, крепёж стабилизатора тщательно осматривается. Как правило, все болты на нём бывают покрыты слоем грязи и ржавчины. Поэтому имеет смысл обработать все эти соединения составом WD40 и подождать 15 минут. Этого времени будет вполне достаточно для растворения загрязнений и ржавчины.
2. Крепёжные болты на хомутах стабилизатора откручиваются рожковым ключом на 17. Крепёжные болты удобнее всего откручивать г-образным ключом на 17
3. Для ослабления штанги стабилизатора вместе со втулкой хомут придётся слегка разогнуть. Для этого следует вставить в его отверстие узкую монтажную лопатку, и пользуясь ей как небольшим рычагом, отогнуть хомут. Хомут на стабилизаторе разгибается обычной монтажной лопаткой
4. После разгибания хомута можно просто срезать старую втулку ножом со штанги.
5. Место установки втулки тщательно очищается от загрязнений и ржавчины. На внутреннюю часть новой втулки наносится слой смазки (эта смазка обычно продаётся в комплекте со втулками). После этого втулка надевается на штангу и аккуратно передвигается по ней до места установки. Новая втулка надевается на штангу стабилизатора и сдвигается по ней до хомута
6. После установки новой втулки крепёжный болт на хомуте затягивается.
7. Все вышеуказанные операции производятся с тремя оставшимися втулками, а крепёжные болты на хомутах затягиваются. Если после установки новых втулок стабилизатор не перекосило и в нём не возник люфт, замену втулок можно считать успешной.

Видео: замена втулок стабилизатора на «классике»

Итак, стабилизатор поперечной устойчивости был и остаётся крайне спорным элементом тюнинга классической «семёрки». Тем не менее в обслуживании этой детали никаких сложностей не возникнет даже у начинающего автолюбителя, поскольку единственным быстроизнашивающимся элементом стабилизатора являются втулки. Заменить их сможет даже водитель-новичок, хотя бы раз державший в руках монтажную лопатку и гаечный ключ.

Двойной передний стабилизатор Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104

подвеска, тюнинг и регулировка своими силами

Изготовление двойного переднего стабилизатора на классику.Итак, в данной статейке попытаюсь осветить изготовление и установку двойного переднего стабилизатора на классику.

Для этого нам потребуются купить следующие запчасти:1. Передний стабилизатор 2101. Номер по каталогу ВАЗ — 2101-29060102. Стойка стабилизатора 2110 в количестве 4-х штук. Номер по каталогу ВАЗ — 2110-29060503. Подушка штанги стабилизатора 2121 в количестве 2-х штук. Номер по каталогу ВАЗ — 2121-29060404. Антикор (антигравий)

Сначала нужно приготовить крайние крепления для второго стабилизатора к первому.Берем стойки стабилизатора 2110 и вытаскиваем из них резиновые втулки (те, которые без металлической трубочки).

Разрезаем стойки и свариваем кольца (на фото обведены ) по две штуки (то есть нужно разрезать 4 стойки и получить 4 колечка) и вставляем обратно вытащенные резиновые втулки ваз 2107 (можно прибегнуть к помощи фэйри дабы облегчить свою учать). Вот что должно получится.

Теперь берем свежекупленный стабилизатор и подрезаем с каждого края на 7-8 см. С негоснимаются крепления к лонжерону. В итоге остается просто голый стабилизатор, подрезанный с краев.

Снимаем стандартный стабилизатор ваз 2104. На фото все запчасти перед установкой.

Вот нивские подушки стабилизатора

На следующем этапе мы берем подушки стабилизатора 2121 и надеваем их на новый (обрезанный) стабилизатор в те места, где стаб крепится к лонжерону. После того, как подушки встали на свои места, берем новый cтабилизатор и этими самыми подушками и вставляем в крепления, расположенные на снятом с машины стабилизаторе.

Далее берутся изготовленые ранее крепления, и надеваются на края стабилизаторов как показано на фото (крайне рекомендуется применить фейри для упрощения процедуры одевания втулок, иначе вы их просто не натянете на свои места).

Ну собственно двойной стаб и готов.

Вот так выглядит это хозяйство, установленное на машине ваз 2105

Крепление нового стаба к старому изготовленным креплением

Крепление обоих стабов к лонжерону

Остается теперь только эту всю конструкцию прикрутить на место к машине, покрасить антикором и радоваться его положительному влияния.

Тюнинг подвески Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104

• — Установка двойного переднего стабилизатора
• — Доработка рычага передней подвески
• — Регулируемая разрезная тяга Панара
• — Укрепление кронштейна переднего стабилизатора
• — Регулировка кастера

Тюнинг лада 2107, фотографии тюнинга лада 2105, доработка лада 2104

Тюнинг — это изменение и доработка заводских настроек автомобиля. Тюнинг ваз своими руками занятие трудоемкое, поэтому мы решили поделиться некоторыми инструкциями по доработке ваз 2104. Тюнинг может быть дешевым и дорогим, поверхностным и глубоким. Доработка ваз 2107 рассмотрена по разделам: тюнинг салона, тюнинг подвески и рулевого управления, тюнинг тормозной системы и кузова, а также тюнинг двигателя и тюнинг коробки передач

В первую очередь при тюнинге ваз 2105 следует обратить внимание на систему зажигания. Классика популярный автомобиль, который предоставляет своему хозяину широкий простор тюнинга и доработок

Назначение, конструкция и принципы работы стабилизатора ВАЗ 2107

Выше уже написано, что СПУ – одна из важных частей автомобиля. Но почему? Ответ прост – благодаря ему управление транспортным средством в разы улучшается, становясь комфортнее. Это устройство даёт возможность держать наклон шасси под контролем без повышения давления на развал задних колёс.

Особенно хорошо ощущается повышение контроля над транспортным средством на крутых поворотах.

Благодаря стабилизатору входить в такие повороты можно будет на более высоких скоростях без риска перевернуться.

СПУ поперечной устойчивости выглядит как изогнутый буквой С шланг, который устанавливается рядом с мостом. Монтаж стабилизатора производится на кронштейны с резиновыми втулками внутри.

Стоит заметить, что втулка стабилизатора ВАЗ 2107 является самым слабым местом в конструкции и ломается чаще всего.

Работает стабилизатор по принципу распределения нагрузки между двумя подвесками.

Работает это относительно просто – при крутом повороте автомобиль может уходить в крен. Стабилизатор, так как одно колесо опускается, а другое, соответственно, поднимается. Стабилизатор не даёт этому произойти, скручивая стержень и поднимая опустившееся колесо, и опуская поднявшееся. Благодаря этому автомобиль выравнивается.

Замена втулок стабилизатора

Порядок замены наружных втулок следующий:

Важно: гайки следует откручивать аккуратно, чтоб не сломать шпильки крепления кронштейнов. В противном случае их придется высверливать и заменять болтами. Чтобы открутить проблемную гайку, необходимо откручивать ее постепенно, двигая ключом вперед-назад

Чтобы открутить проблемную гайку, необходимо откручивать ее постепенно, двигая ключом вперед-назад.

Важно: если автомобиль установлен на неровной площадке, после откручивания кронштейнов стабилизатор может «выстрелить» и нанести травмы.

Для замены внутренних втулок необходим демонтаж стабилизатора поперечной устойчивости. Для этого придется открутить кронштейны во всех четырех местах крепления.

В задней подвеске роль стабилизатора выполняет поперечная тяга ВАЗ 2107. Если же требуется дополнительно увеличить устойчивость автомобиля, необходимо провести тюнинг, установив задний стабилизатор поперечной устойчивости.

Для работы нужны болгарка, сварочный аппарат, паяльная лампа, дрель, тиски.

Добро пожаловать! Стабилизатор поперечной устойчивости – предназначен для гашения колебаний, он устанавливается во многих автомобилях, такие машины как ВАЗ 2110, приоры и т.д. этому не исключение, принцип работы его заключается в следующем, когда автомобиль въезжает в поворот стабилизатор работает на скручивание и благодаря чему, пытается как можно быстрее вернуть автомобиль в первоначальное положение, благодаря этому машина не опрокидывается на бок и тем самым стоит более устойчивее на дороге, чем без стабилизатора, всего их в автомобиле два, один стабилизатор стоит в передней подвески (Который мы и разбираем), а второй в задней (Поперечная штанга) если Вы хотите узнать как производиться замена заднего стабилизатора на классическом автомобиле, то в таком случае перейдите на статью: «Замена реактивных тяг на автомобилях», в которой всё и описано подробно, в пункте 3.

Примечание! Чтобы осуществить замену стабилизатора в передний части, снять колёса нужно будет, вывесить полностью всю переднюю часть (Потому что если только одну сторону поднимите и начнёте отворачивать стабилизатор, он будет скручен и может выстрелить, тем самым повредив Вас, поэтому добейтесь того, чтобы передняя часть автомобиля во время замены стабилизатора была как можно ровнее) ну и отвернуть гайки которые стабилизатор крепят, кстати в нижней части снимать защиту ещё придётся, это тоже учитывайте и сразу думайте о том, как инструменты Вам будут нужны для осуществления замены!

Где находится стабилизатор поперечной устойчивости? Он расположен в нижней части и прикручен в центральной части к лонжерону, а по бокам стабилизатор к нижним рычагам крепится, сам стабилизатор снимается легко, но добраться до него очень не удобно особенно если смотровой ямы нет, всего он крепится на восьми гайках, если быть точнее, то эти гайки крепят металлические пластины (Все пластины на фото ниже красными стрелками указаны) в то время как сами пластины уже и удерживают стабилизатор, под каждыми пластинами располагаются резиновые втулки, не допускайте того чтобы они были сильно изношены (Потресканы, резина своё свойство потеряет и станет жёстко и так далее), потому что из-за этого подвеска начинает неправильно работать, кроме того появляются скрипы в тех районах, стуки и тому подобное (А это уже как минимум не приятно и как максимум, другие люди которые будут садиться в Ваш автомобиль будут считать его неисправным, что очень не приятно), поэтому старайтесь за всеми элементами ходовой части следить и по возможности убирайте все неисправности как можно быстрее.

Когда нужно менять стабилизатор поперечной устойчивости? Если автомобиль довольно долгое время уже ездит и стабилизатор не менялся за всё это время (К примеру уже лет 10-15 прошло, за это время металл слабеет и становится не столь прочным) то мы рекомендуем его отправить под замену, он меняется ещё при механических дефектах, трещины, деформации и тому подобные повреждения на стабилизаторе не допускаются и казалось бы всё по сути, но нет, есть ещё один самый главный признак по которому стабилизатор нужно будет отправлять под замену, это выработка, она образуется со временем, на фото ниже эта выработка на стабилизаторе очень четко видна (Особенно взгляните на фото и посмотрите как металл сжат там), так вот из-за этой выработки, новых втулок будет хватать на очень короткий период, поэтому если она и Вас такая же большая, то стабилизатор нуждается в замене.

Признаки поломки заднего стабилизатора

Догадаться о том, что с задним стабилизатором ВАЗ 2107 что-то не так, несложно. Вот что при этом наблюдается:

• характерный скрежет или скрип, который особенно отчётливо слышен при входе в крутой поворот на большой скорости;
• существенное увеличение крена автомобиля на поворотах и снижение управляемости при прохождении поворотов;
• появление люфта на стабилизаторе. Люфт можно легко обнаружить, поставив машину на смотровую яму и просто покачав штангу стабилизатора вверх и вниз;
• разрушение втулок. Люфт, о котором говорилось выше, практически всегда сопровождается разрушением резиновых втулок. Они выдавливаются из своих проушин, трескаются и полностью перестают выполнять свои функции. Справа — изношенная втулка стабилизатора, отверстие в которой намного больше, чем в новой втулке слева

Все вышеперечисленные вещи говорят только об одном: стабилизатор пора ремонтировать. В подавляющем большинстве случаев ремонт заднего стабилизатора сводится к замене повреждённых втулок, поскольку крепёж и штанга нуждаются в ремонте крайне редко. Такая необходимость может возникнуть лишь в случае серьёзного механического повреждения, когда водитель зацепил стабилизатором крупный камень или бордюр, к примеру.

Как должен стоять стабилизатор

Правильно установленный стабилизатор должен уметь скручиваться под действием усилий на колёсах, причём делать это он должен даже в том случае, когда усилия, прилагаемые к правому и левому колесу, направлены под совершенно разными углами.

На «семёрке» задние стабилизаторы устанавливаются только с резиновыми втулками

То есть стабилизаторы на легковых автомобилях ни в коем случае нельзя напрямую приваривать к раме, между рамой и креплением колеса всегда должно быть какое-то промежуточное звено, отвечающее за компенсацию разнонаправленных усилий. В случае с ВАЗ 2107 таким звеном являются плотные резиновые втулки, эксплуатировать стабилизатор без которых категорически не рекомендуется.

Стабилизатор на ВАЗ 2107 обычно крепится в четырёх ключевых точках

Почему выдавливает втулки стабилизатора

Как было сказано выше, втулки на стабилизаторе служат для компенсации усилий, приходящихся на колёса. Эти усилия могут достигать огромных значений, особенно в момент входа автомобиля в крутой поворот. Резина, даже очень качественная, систематически подвергаемая огромным знакопеременным нагрузкам, неизбежно приходит в негодность. Ещё разрушению втулок способствуют сильные морозы и реагенты, которыми в нашей стране посыпают дороги во время гололёда.

Втулка заднего стабилизатора износилась, разорвалась вдоль и вышла из хомута

Обычно всё начинается с растрескивания поверхности втулки. Если водитель вовремя не заметил проблемы, трещины становятся глубже, а втулка постепенно утрачивает жёсткость. На очередном крутом повороте эта растрескавшаяся втулка выдавливается из проушины и обратно в неё уже не возвращается, поскольку упругость детали полностью утрачена. После этого на штанге стабилизатора возникает люфт, водитель при входе в поворот слышит скрип и скрежет, а управляемость автомобиля резко снижается.

О двойных стабилизаторах

Двойные стабилизаторы устанавливаются только на передние колёса ВАЗ 2107. Как следует из названия, штанг в этом устройстве уже две. Они имеют одинаковую с-образную форму и располагаются примерно в четырёх сантиметрах друг от друга. Крепёжные проушины в двойных стабилизаторах тоже спаренные. В остальном никаких принципиальных отличий от заднего стабилизатора эта конструкция не имеет.

Передние стабилизаторы на ВАЗ 2107 обычно делаются из двух спаренных с-образных штанг

Зачем ставить две штанги вместо одной? Ответ очевиден: для увеличения общей жёсткости подвески. С этой задачей двойной передний стабилизатор справляется отлично. Но нельзя не отметить и проблемы, которые возникают после его установки. Дело в том, что передняя подвеска на классической «семёрке» изначально является независимой, то есть положение одного колеса никак не влияет на положение второго. После установки двойного стабилизатора эта ситуация изменится и подвеска из независимой превратится в полунезависимую: её рабочий ход существенно уменьшится, и в целом управление машиной станет жёстче.

Безусловно, крен при входе в повороты с двойным стабилизатором уменьшится. Но водителю следует задуматься: действительно ли он готов пожертвовать личным комфортом и проходимостью машины в угоду её устойчивости? И только после ответа на этот вопрос можно приступать к работе.

Что делать, если стойка стабилизатора начала стучать: можно ли ездить?

Главным признаком неисправности является звук стоек, при этом наблюдается ряд дополнительных сигналов:

• постоянные крены кузова при выполнении поворотов;
• самопроизвольное изменение траектории движения транспортного средства во время езды по неровностям;
• при движении слышно как гремят шарниры стабилизатора;
• во время разгона, или при торможении ощущается расхлябанность подвески.

Если стучит стойка стабилизатора: можно ли ездить, именно этот вопрос волнует большинство автовладельцев. Еще раз подчеркнем: категорически не рекомендуется эксплуатировать транспортное средство, на котором повреждены стойки стабилизатора, поскольку подобная неисправность является причиной снижения управляемости, а это может спровоцировать серьезное ДТП. К тому же, постоянный стук подвески во время движения все время отвлекает водителя.

Выработка шарниров расположенных внутри стабилизаторных стоек является прогрессирующим дефектом, поскольку на начальной стадии неисправность ничем не проявляется, а уже далее по мере износа возникают сторонние шумы и крен кузова во время движения. Как только были замечены первые симптомы, необходимо немедленно отправляться в ближайший автосервис на диагностику состояния элементов подвески (в частности стоек стабилизатора), либо выполнить самостоятельный поиск неисправностей.

Важно! Диагностировать состояние подвески, необходимо подняв автомобиль на подъемнике, либо поддамкратив его со всех сторон, поскольку под массой транспортного средства не всегда бывает возможным обнаружение люфта шарниров. Могут ли стучать стабилизаторные стойки, находясь в исправном состоянии? Естественно – да. Причиной возникновения сторонних шумов является неправильная регулировка элементов стабилизатора, которую необходимо устранить в обязательном порядке

Причиной возникновения сторонних шумов является неправильная регулировка элементов стабилизатора, которую необходимо устранить в обязательном порядке

Могут ли стучать стабилизаторные стойки, находясь в исправном состоянии? Естественно – да. Причиной возникновения сторонних шумов является неправильная регулировка элементов стабилизатора, которую необходимо устранить в обязательном порядке.

Для проведения диагностического процесса может потребоваться помощь друга и следующий набор инструментов:

• домкрат – для подъема транспортного средства и проведения осмотра и ремонта деталей подвески. Заметим, что правила техники безопасности запрещают выполнять какие-либо работы, когда автомобиль поднят на домкрате без подстановки под его раму соответствующих опор;
• башмаки для фиксации колес;
• подставки под раму;
• неплохо было бы иметь автомобильный стетоскоп, поскольку в состоянии разгруженности подвески сторонние шумы ее элементов можно прослушать только с его помощью.

Замена втулок стабилизатора ВАЗ 2107

Главная задача стабилизатора – снижать крен автомобиля при прохождении неровностей дороги и при выполнении маневров.

На семерке стабилизатор имеет четыре точки крепления: две внутренние, которые находятся на лонжероне кузова, и две внешние точки на нижних рычагах подвески. Большему износу подвергаются наружные втулки из-за значительной нагрузки на них. Но замена втулок стабилизатора ВАЗ 2107 рекомендована комплексная, для всех точек крепления.

Инструмент для самостоятельной замены втулок стабилизатора

• Набор ключей;
• молоток;
• домкрат;
• тиски;
• мыльный раствор;
• плоская отвертка;
• WD-40;
• втулки стабилизатора (номер оригинальных деталей – 2101-2906040);

Последовательность работ

• Все работы, связанные с заменой втулок стабилизатора, лучше производить на эстакаде или смотровой яме.
• Перед началом разборки узлов все резьбовые соединения необходимо обработать жидкостью WD-40: кронштейны крепления стабилизатора постоянно подвергаются воздействию влаги от дорожного полотна, в результате на них образовывается ржавчина.
• Далее необходимо домкратом приподнять переднюю часть автомобиля, чтобы ослабить от скручивания стабилизатор.

С помощью ключа отворачиваются гайки, крепящие металлические скобы к нижним рычагам подвески. Выполнять этот процесс необходимо аккуратно: со временем шпильки становятся хрупкими и легко ломаются.

Далее отверткой поддеваются скобы и снимаются. По конструкции скобы отличаются между собой, поэтому при снятии необходимо запомнить, какая левая, а какая правая. Если при сборке пластины случайно поменять местами, они раздавят новые втулки.

После снятия пластин извлекаются втулки. Для облегчения процесса демонтажа необходимо пользоваться мыльным раствором, которым покрывается крайняя часть стабилизатора, после чего втулка при поворачивании легко сходит.

Затем снимаются внутренние втулки, которые располагаются под центральными скобами, прикрученными к лонжеронам автомобиля. Замена центральных втулок производится на полностью снятом с автомобиля стабилизаторе.

1. Для демонтажа стабилизатора и извлечения втулок необходимо открутить гайки крепления центральных кронштейнов.
2. После снятия стабилизатора можно приступать к замене втулок, выполнить которую можно двумя способами:

• Первый вариант заключается в том, чтобы снять со стабилизатора крепежный кронштейн с втулкой в полном сборе. Для этого необходимо зажать в тиски кронштейн и, прокручивая штангу, попытается вынуть ее.
• Во втором способе следует рассверлить немного большим сверлом крепежные отверстия на кронштейне. Это позволит снять завальцованность, в результате чего кронштейн разделится на внутреннюю и внешнюю скобу, после чего резиновую втулку можно будет разрезать.

Затем необходимо установить новые втулки. Для этого деталь помещают в кронштейн и протягивают через весь стабилизатор до своего места посадки. В том случае, если при снятии старой втулки кронштейн рассоединяли на две части, ее необходимо протянуть также до своего места, и после этого уложить в части кронштейна, после чего скрепить их между собой сваркой.

Замена втулок стабилизатора ВАЗ 2107 считается законченной после того, как стабилизатор возвращен на свое место и выполнена обратная сборка всех деталей.

Замена стоек стабилизатора Ford Focus 2 и 3. Типичный американец

• Переднюю часть поднимаем, и устанавливаем с использованием опоры. После чего снимают колеса. Крепления стоек обрабатывают проникающей смазкой «жидкий ключ»;
• С помощью шестигранника удерживается от прокручивания палец шарнира, и откручивают крепящую его гайку;
• Шарниры отсоединяют от кронштейна стоек передних подвесок;
• Откручивают шарнир, располагающийся снизу, делается это идентично верхнему;
• Шарниры стоек отсоединяем от штанги стабилизаторов, далее стойка снимается с автомобиля;
• Следующим этапом является демонтаж поперечин передней подвески;
• Откручиваются болты, крепящие скобы штанги стабилизатора;
• Штанга снимается, вместе с ней демонтируем скобы и подушки;
• С помощью отвертки снимите скобы с подушек;
• После чего снимают подушки, для этого просто необходимо их разжать руками.
• Сборка производится в обратной последовательности. Затягивать гайки рекомендуется с определенным моментом силы, для этого, придется воспользоваться динамометрическим ключом. После сборки следует прокачать систему (гидроусилитель руля).

• Сначала откручивают гайку, крепящую шарнир. Сам палец удерживаем от прокручивания с помощью шестигранника;
• Для окончательного демонтажа стойки потребуется скрутить гайку, крепящую стойку к поперечине подвески;
• Стойка отжимается вниз и снимается;
• Далее откручиваются болты крепления скоб подушек. И штанга стабилизатора снимается с машины;
• С помощью отвертки скоба снимается с штанги, подушка разжимается руками;
• Установка начинается с запрессовки подушки в скобу. Остальная работа производится в обратном порядке.

• Сначала снимаются задние пружины;
• Следом отворачивают гайку крепления стойки. Опять же, при помощи шестигранника удерживают ее от проворачивания;
• Откручивают болты, крепящие подушки штанги стабилизатора, всего их 4. После чего, штанга снимается в сборе с стойками, подушками скобами;
• Со стойки демонтируются резиновые втулки, и она снимается со штанги, также поступают и со второй стороны;
• При необходимости, со штанги снимаются и заменяют резиновые подушки и стойки.

AutoFlit.ru

Неисправности задней подвески ВАЗ 2107

Элементы задней подвески выходят из строя не так часто, как на передке, но и их иногда приходится менять, поскольку даже самые надёжные детали со временем изнашиваются. О поломке или повреждении того или иного изделия свидетельствуют характерные признаки, которые позволяют правильно определить проблему и быстрее отремонтировать подвеску.

Стуки

Стуки в задней подвеске могут быть разного характера и причины их возникновения также бывают различными:

• стук в момент трогания. Неисправность проявляется при обрыве одной из реактивных штанг заднего моста или кронштейнов, которые их удерживают. Для решения проблемы необходимо осмотреть подвеску, выявить повреждённую тягу и заменить её;
• стуки во время движения. Стучать могут разбитые сайлентблоки реактивных тяг. Со временем металлическая втулка начинает попросту болтаться в резине, а мост «гулять», что приводит к появлению посторонних звуков. Лечится неисправность заменой резиновых втулок штанг заднего моста;
• стук при сильном сжатии подвески. Такое происходит при повреждении отбойника, в результате чего подвеску «пробивает». Поэтому нужно осмотреть буферные элементы и заменить вышедшие из строя.

Видео: стуки на «Жигулях» при трогании

«Пробои» подвески

Такое понятие, как «пробой», возникает в том случае, когда подвеска не справляется со своей функцией. Причин этому может быть несколько:

• перегруз задней оси. Подвеску часто может «пробивать» из-за перегруженной задней оси, например, если автомобиль сильно нагружается. В этом случае нужно разгрузить заднюю ось;
• поломка либо осадка пружины. Несмотря на то что пружины изготавливаются из прочной стали, со временем они всё же проседают, особенно при частых перевозках грузов. Выход из ситуации — установить новые или более жёсткие пружины;
• выход из строя амортизаторов. Если амортизаторы неспособны гасить колебания, то полноценная работа подвески невозможна. Амортизирующие элементы потребуется заменить.

Машину тянет в сторону

Иногда с подвеской ВАЗовской «семёрки» бывают и такие нюансы, когда автомобиль уводит в сторону. Перечислим причины, по которым такое может происходить:

• поломка или осадка пружины. Из-за повреждённой пружины автомобиль на дороге будет стоять неровно, что может послужить причиной ухода в одну из сторон. Пружину потребуется заменить;

Посторонние шумы и звуки могут исходить не только от неисправных элементов подвески, но и от ходовой, что не всегда легко определить при недостаточном опыте. Во время движения из задней части автомобиля может доноситься гул самого редуктора заднего моста, который требует регулировки либо замены. Кроме редуктора могут гудеть подшипники полуосей в результате износа либо малого количества смазки. При просадке пружин колёса на поворотах могут задевать пластиковые подкрылки, если они установлены. Также могут попросту ослабнуть колёсные болты при слабой затяжке, что приведёт к посторонним шумам. Поэтому с каждым конкретным случаем нужно разбираться отдельно, откуда и в какой момент доносится тот или иной звук. Только в этом случае можно будет более точно диагностировать неисправность.