Рабочая тормозная система ваз-2101 классика

Главный тормозной цилиндр

Он отвечает за передачу усилия нажатия педали к тормозным механизмам колес. Состоит из:

Цилиндра, который мысленно можно разделить на две части
Поршней, по одному на каждую часть. Уплотнительных манжет на них, чтобы среда, которую нужно сжать, не перетекала по поршню
Пружин, возвращающие поршни в исходное положение и передающие силу нажатия от одного к другому поршню
Пыльник, защищающий полость цилиндра от попадания грязи и вытекания из него тормозной жидкости (в случае повреждения манжет)

На корпусе есть пять штуцеров. Три из них соединены трубками с тормозами колес, два – с бочонком запаса тормозной жидкости. Вы можете спросить: «Почему контура два, а штуцеров три»? Два штуцера, они расположены рядом друг с другом, нужны для подачи жидкости на первый контур передних колес, по одной трубки на каждое колесо. На второй контур, на заднюю ось, идет одна, которая разделяется тройником на два задних тормозных механизма.

Принцип работы

Водитель жмет на педаль тормоза.
Через рычаг, диафрагму вакуумного усилителя, сила нажатия передается на поршни главного тормозного цилиндра.
Первым в работу вступает поршень, расположенный в первой части цилиндра. Он сжимаем жидкость, повышается давление в первом контуре, то есть, в системе передних тормозных механизмов
Это давление выталкивает передние тормозные цилиндры, которые прижимают колодки к тормозному диску. Начинается процесс торможения
По мере утапливания педали, сила нажатия первого поршня увеличивается. Она передавливает пружину, находящуюся между первым поршнем и вторым. Сила нажатия передается второму, который начинает перемещаться и сжимать тормозную жидкость в цилиндре.
Повышается давление во втором контуре. Оно передается на задние тормозные механизмы
Поршни рабочих цилиндров, которые находятся в барабанах задних колес, выталкиваются этим давлением и разводят задние колодки. Они прижимаются к барабану и в работу замедления вступают задние колеса.

Отпустив педаль тормоза, вся конструкция возвращается в исходное положение. Поршни главного цилиндра отходят на исходную позицию, давление в контурах уменьшается. Поршни рабочих цилиндров утапливаются во внутрь, освобождая колодки и тормозные диски.

В каждую камеру главного цилиндра подводится шланга с бочонка запаса жидкости. Это нужно для восполнения потерь в системе, если где-то есть утечки. Поэтому нужно постоянно контролировать уровень в бочке. Для этих целей в нем установлен поплавок, опускаясь ниже определенного уровня, замыкает электрические контакты и на приборной панели загорается сигнальная лампа о низком уровне тормозной жидкости.

Видео демонстрация принципа работы главного тормозного цилиндра Ваз 2107:

Неисправности

Основная проблема – выработка во внутренних стенках цилиндра и износ уплотнительных манжет. Вследствие этого, тормозная жидкость не сжимается с достаточным усилием, чтобы полностью передать силу нажатия педали на механизмы колес. Водитель чувствует, что педаль стала вялой. Чтобы сильнее затормозить, нужно глубже придавить педальку. При сильном износе она может провалиться полностью в пол и тогда тормоза пропадут вообще.

Реже всего ломаются внутренние пружины. На моей практике подобных случаев еще не было.

Пересыхают и лопаются уплотнительные кольца штуцеров. В этом случае неисправность можно увидеть визуально – весь главный тормозной цилиндр будет мокрый, тормоза потеряют «хватку». Часть давления будет выходить наружу, а не тормозные механизмы.

Такая же участь может постичь пыльник. Корпус вакуумного усилителя будет мокрый, но эффективность сильно не снизиться. Поэтому только визуальный осмотр и снижающийся уровень в бачке укажет на неполадки.

Пошаговая инструкция по демонтажу суппорта ВАЗ 2106

Сначала необходимо поднять автомобиль домкратом и снять переднее колесо. Затем побрызгать на все крепящие гайки и болты проникающей смазкой, так как они обычно очень плохо откручиваются.

Далее отгибаем отверткой фиксирующую пластину, которая прижата к болту тормозного шланга. Наглядно можно посмотреть эту операцию на фото:

Отгибаем ее вверх, чтобы можно было свободно накинуть ключ и открутить болт тормозного шланга:

И после этого свободно снимаем шланг и отводим его в сторону, чтобы в дальнейшем он не мешался:

Следующим шагом будет отворачивание двух болтов крепления суппорта, один из которых находится внизу, и наглядно показан на картинке:

Сначала срываем болт головкой с воротком, так как усилие придется приложить немалое, а после лучше всего воспользоваться трещоточной рукояткой, чтобы сделать все максимально быстро и удобно:

И второй болт, который находится вверху, также необходимо отвернуть вышеописанным способом:

Так как больше никаких креплений суппорта тормозов нет, то теперь можно свободно снимать его со своего места, как показано на фото:

Вот и все готово, думаю, теперь не останется ни у кого вопросов о том, как снять суппорт с автомобиля. Если вы решили заменить эту деталь, то цена ее новой составляет около 1500 рублей. Установка проходит в обратной последовательности.

Суппорт переднего тормозного механизма снимают при необходимости его замены, а также при выполнении работ, связанных с заменой тормозного диска или рабочих цилиндров. Все работы будет удобнее проводить, если вывесить автомобиль на подъёмнике. Для выполнения работы понадобится всего три инструмента, а именно: отвёртка и пара гаечных ключей на 14 и 17.

Порядок работы:

Колесо снимают и затем отворачивают болт, крепящий к суппорту кронштейн тормозного шланга, после чего снимают кронштейн и пружинную шайбу.

Отворачивают болт крепления и снимают тормозной шланг и специальную уплотнительную шайбу. На суппорте останется вторая шайба, которую также следует снять. Вывернув шланг, следует заглушить отверстие, через которое может вытечь тормозная жидкость, резиновой пробкой.

Снимают тормозные колодки и отгибают стопорные пластины, фиксирующие болты крепления суппорта, болты отворачивают и снимают вместе с пластинами, после чего снимают сам суппорт.

Суппорт переднего тормозного механизма снят, остаётся заменить его новым изделием и произвести сборку в порядке, обратном снятию.

Тормозной суппорт ваз 2107 представляет из себя прочную металлическую кострукцию, служащая для крепления тормозных цилиндров. Сам по себе суппорт не поддается ремонту и его снятие выполняют в основном для замены заклинивших тормозных цилиндров или при выполнение какого-либо другого ремонта, при котором его наличие будет мешать работать.

Разберем процесс разборки тормозного суппорта на примере замены рабочих цилиндров. Для выполнения ремонта потребуется молоток, плоская отвертка и пассатижи, а так же специальный ключ на десять для отворачивания штуцеров тормозных трубок. При наличие всего необходимого можно приступать к ремонту.

Разобрав тормозной механизм переднего колеса и сняв суппорт, его необходимо закрепить в тисках.
Специальным гаечным ключом отверните два штуцера соединительной тормозной трубки и снимите ее.
Далее необходимо отжать фиксатор, удерживающий тормозной цилиндр, тонкой плоской отверткой и одновременно с этим выбить тормозной цилиндр из посадочного места.

На этом работы по разборке тормозного суппорта ваз 2107 завершены. Произведите замену тормозных цилиндров на новые. При установке незабывайте, что тормозные цилиндры не взаимозаменяемы и каждый устанавливается на свое место. Установку производите в обратном порядке, устанавливая тормозной цилиндр, так же предварительно отожмите пружинный фиксатор. Как только цилиндр станет на свое место, тут же сработает его фиксатор. Очень часто бывает, что новые цилиндры очень туго лезут на свое место, как правило это связано с наличием на их поверхности заводских шероховатостей, чтобы такого не происходило, обработайте грубым напильником края цилиндра и смажьте направляющие суппорта литолом, после чего аккуратно подбивайте цилиндр молотком. После сборки всей тормозной системы прокачайте тормоза. На этом ремонтные работы завершены.

Источники

http://vaz2106-remont.ru/snyatie-supporta-perednego-kolesa/
http://rem-vaz.ru/remont-vaz-2106/tormoz-sistema/kak-snyat-i-ustanovit-support-perednego-tormoznogo-mexanizma-vaz-2106-2103.html
http://remont-vaz2106.ru/razborka-tormoznogo-supporta-vaz-2107

Главный тормозной цилиндр

Он отвечает за передачу усилия нажатия педали к тормозным механизмам колес. Состоит из:

Цилиндра, который мысленно можно разделить на две части
Поршней, по одному на каждую часть. Уплотнительных манжет на них, чтобы среда, которую нужно сжать, не перетекала по поршню
Пружин, возвращающие поршни в исходное положение и передающие силу нажатия от одного к другому поршню
Пыльник, защищающий полость цилиндра от попадания грязи и вытекания из него тормозной жидкости (в случае повреждения манжет)

Принцип работы

Водитель жмет на педаль тормоза.
Через рычаг, диафрагму вакуумного усилителя, сила нажатия передается на поршни главного тормозного цилиндра.
Первым в работу вступает поршень, расположенный в первой части цилиндра. Он сжимаем жидкость, повышается давление в первом контуре, то есть, в системе передних тормозных механизмов
Это давление выталкивает передние тормозные цилиндры, которые прижимают колодки к тормозному диску. Начинается процесс торможения
По мере утапливания педали, сила нажатия первого поршня увеличивается. Она передавливает пружину, находящуюся между первым поршнем и вторым. Сила нажатия передается второму, который начинает перемещаться и сжимать тормозную жидкость в цилиндре.
Повышается давление во втором контуре. Оно передается на задние тормозные механизмы
Поршни рабочих цилиндров, которые находятся в барабанах задних колес, выталкиваются этим давлением и разводят задние колодки. Они прижимаются к барабану и в работу замедления вступают задние колеса.

Видео демонстрация принципа работы главного тормозного цилиндра Ваз 2107:

Неисправности

Реже всего ломаются внутренние пружины. На моей практике подобных случаев еще не было.

Регулятор давления

Он установлен в приводе задних колес и не только распределяет жидкость на механизмы, он еще и предотвращает возможный занос из-за разных усилий на механизмах. Производится это путем ограничения подачи давления в механизмы, в зависимости от положения кузова авто относительно моста.

Привод регулятора выполняется от тяги, один конец которой закреплен на заднем мосту, при этом сам же он закреплен на кузове. При увеличении нагруженности на заднюю ось, кузов меняет положение относительно моста, в результате тяга давит на поршень регулятора, из-за чего производится регулировка давления, подаваемого на механизмы.

Неэффективность тормозной системы

Наиболее распространенная неисправность тормозной системы (в том числе и ВАЗ-2107) – это неэффективность, которая диагностируется двумя основными параметрами (при осуществлении специализированного инструментального исследования):

увеличением тормозного пути;
ростом установившегося замедления при торможении.

Подобные неисправности можно определить и «на глаз». После движения на легковом автомобиле по сухой дороге со скоростью 40 км/ч при осуществлении торможения автомобиль проходит расстояние, превышающее 12,2 м. В этом случае, согласно пункту 2.3.1 ПДД, использование транспортного средства запрещается (даже до места стоянки или ремонта).

Указанная неисправность может быть обусловлена:

наличием воздуха в системе;
утечкой жидкости из системы;
изношенностью колодок;
выходом из строя главного или колесных цилиндров.

Иными словами, мониторингу должна быть подвержена практически вся ТС. Ремонт (замена) узлов и агрегатов потребует прокачки системы для удаления из нее воздуха.

Устройство и назначение тормозного суппорта на ВАЗ 2107

Чтобы понять, для чего «семёрке» нужен тормозной суппорт, следует чётко представлять себе, как устроена тормозная система этого автомобиля. Прежде всего следует сказать, что тормозных систем у ВАЗ 2107 две: стояночная и рабочая. Стояночная система позволяет заблокировать задние колёса после остановки автомобиля. Рабочая система позволяет плавно блокировать вращение передних колёс во время движения машины, изменяя её скорость вплоть до полной остановки. Добиться плавного блокирования передних колёс позволяет гидравлическая система торможения, состоящая из четырёх цилиндров, двух тормозных дисков, четырёх колодок и двух тормозных суппортов.

Тормозные суппорты стоят только на передней оси «семёрки». На задней оси — тормозные барабаны с внутренними колодками

Суппорт тормозной системы — это корпус с парой отверстий, выполненный из лёгкого сплава. В отверстия устанавливаются гидравлические цилиндры с поршнями. Когда водитель нажимает на педаль, в цилиндры подаётся тормозная жидкость. Поршни из цилиндров выдвигаются и давят на тормозные колодки, которые, в свою очередь, сдавливают тормозной диск, не позволяя ему вращаться. Так меняется скорость движения машины. Таким образом, корпус суппорта является основой рабочей тормозной системы ВАЗ 2107, без которой установка тормозных цилиндров и диска была бы невозможна. Здесь же следует отметить, что тормозные суппорты устанавливаются только на переднюю ось ВАЗ 2107.

Суппорт ВАЗ 2107. Стрелками показано расположение гидравлических цилиндров

Что касается стояночной системы ВАЗ 2107, то она устроена иначе. Её основа — большие тормозные барабаны с внутренними колодками, установленные на задней оси машины. Когда водитель после остановки машины тянет на себя рычаг ручного тормоза, тормозные колодки раздвигаются и упираются во внутренние стенки барабана, полностью блокируя вращение задних колёс.

Устройство заднего тормозного барабана серьёзно отличается от гидравлических тормозов на передних колёсах

Признаки неисправности тормозного суппорта

Признаков неисправности у тормозного суппорта ВАЗ 2107 не так много. Вот они:

автомобиль тормозит недостаточно быстро. Обычно это происходит из-за утечки тормозной жидкости. Уйти она может как через изношенные шланги, так и через гидравлические цилиндры, которые из-за износа утратили герметичность. Первый вариант проблемы решается заменой тормозных шлангов, второй — заменой повреждённого цилиндра;
постоянное торможение. Выглядит это так: водитель, нажав на тормоза, остановил автомобиль, а отпустив педаль тормоза, обнаружил, что передние колёса остались заблокированными. Происходит это из-за того, что поршни цилиндров заклинило в открытом положении и тормозные колодки до сих пор давят на тормозной диск, удерживая его на месте. В такой ситуации обычно меняют суппорт целиком, так как найти в продаже новые гидравлические цилиндры для «семёрки» становится с каждым годом всё сложнее;
скрип при торможении. Водитель, нажав на педаль тормоза, слышит тихий скрип, который может усиливаться с увеличением нажима. Если тормозить приходится резко и на большой скорости, то скрип переходит в пронзительный вой. Всё это говорит о том, что в суппорте полностью износились тормозные колодки, а точнее, покрытие этих колодок. Материал, которым покрыта лицевая часть колодки, обладает повышенной износостойкостью, однако и он в конце концов приходит в негодность, стираясь до основания. В результате тормозной диск сдавливается двумя стальными пластинами без защитного покрытия, что приводит не только к возникновению громкого скрипа, но и к повышенному нагреву суппорта.

Два амортизатора на классику

В данной статье хотел бы с вами поделится очень полезным тюнингом задней подвески автомобилей ваз классика. Что нам даст установка двух амортизаторов с каждой стороны, первое это жесткость, второе это устойчивость, а как известно это очень важные показатели для автомобильного спорта будь это дрифт, ралли или кольцевые гонки. Так же такую систему используют и в тюнинге для джипов, а именно на нивах, которые используются для езды по бездорожью. Ну от слов к делу, давайте все же рассмотрим процесс установки двойных амортизаторов на классику. Что понадобится для данной доработки:

4 задних амортизатора (желательно новых)
разнообразный инструмент, головки, отвертки, молотки
сварочный аппарат или сварщик)

Это интересно: Подготовка авто к покраске своими руками

Это основные материалы который нам понадобятся в ходе установки.

Особенности установки

Аккуратно демонтируем старую тормозную систему, слив предварительно тормозную жидкость

Здесь надо обратить внимание на удаление стопорного кольца подшипника: его надо распиливать, при этом ни в коем случае не повредив полуось

Воспользовавшись инструкцией, устанавливаем новый комплект

Обратите внимание на осторожность при установке подшипника — прикладывайте усилие к внутреннему кольцу, но никак ни ко внешнему, так подшипник можно повредить. И снова стопорное кольцо: перед установкой его надо хорошо прогреть, на холодную его посадить на место невозможно

Закончив работу, выезжайте на дорогу, не забывая при этом об осторожности!

Ремонт заднего моста ВАЗ 2101

Процесс ремонта заднего моста — занятие довольно трудоёмкое, требующее определённых навыков и специального оборудования. Если у вас нет достаточного опыта и необходимого инструмента, лучше обратитесь в автосервис.

Замена полуосей, их подшипников и сальников

Для замены деформированной или переломанной полуоси, её подшипника, сальника потребуется произвести демонтаж колеса и частичную разборку балки. Здесь нам пригодятся:

автомобильный домкрат;
ключ для колёсных болтов;
подставка для кузова машины;
гаечные ключи на «8» («12») и на «17»;
плоская отвёртка;
круглогубцы или плоскогубцы;
молоток;
большое зубило;
«болгарка» с возможностью подключения к электросети;
бензиновая паяльная лампа или газовая горелка;
тиски;
пластичная смазка.

Кроме этого потребуются и сами запасные части, которые планируется заменить, а именно полуось, подшипник, запорное кольцо, сальник. Ниже в таблице приведены каталожные номера и характеристики необходимых деталей.

Таблица: характеристики заменяемых элементов полуоси

Наименование	Показатель
Задняя полуось
Номер по каталогу запчастей	2103–2403069
Подшипник задней полуоси
Номер по каталогу	2101–2403080
Маркировка	306
Вид	Шариковый
Рядность	Однорядный
Диаметр, мм	72/30
Высота, мм	19
Максимальная грузоподъёмность, Н	28100
Масса, г	350
Запорное кольцо
Номер по каталогу запчастей	2101–2403084
Сальник задней полуоси
Номер по каталогу	2101–2401034
Материал каркаса	Каучуковая резина
ГОСТ	8752–79
Диаметр, мм	45/30
Высота, мм	8

Порядок выполнения работ:

Размещаем машину на горизонтально ровной поверхности, фиксируем передние колеса.
Используя баллонный ключ, отворачиваем колёсные болты.
Приподнимаем заднюю часть кузова автомобиля с нужной стороны при помощи домкрата. Фиксируем кузов страховочной подставкой.
Полностью откручиваем болты, снимаем колесо.
Выкручиваем направляющие барабана при помощи ключа на «8» или на «12». Снимаем барабан.

Видео: как заменить подшипник полуоси самостоятельно

Замена редуктора

Менять редуктор стоит лишь в том случае, когда вы полностью уверенны, что проблема заключается в износе его шестерён. Подобрать и установить шестерни главной передачи и сателлиты так, чтобы редуктор работал, как новый в условиях гаража вряд ли получится. Здесь требуется очень точная регулировка, выполнить которую сможет далеко не каждый специалист. А вот заменить редуктор в сборе можно и самому. Стоит он не так уж и дорого — порядка 5000 рублей.

Необходимые инструменты и средства:

шестигранный ключ на «12»;
рожковые ключи на «13», «17», «19»;
монтажная лопатка или большая отвёртка;
чистая ёмкость для слива смазки.

Вывешиваем заднюю часть кузова автомобиля и производим работы, предусмотренные п. п. 1–8 предыдущей инструкции для обоих колёс. Полуоси при этом полностью вытягивать не нужно. Достаточно потянуть их немного на себя, чтобы шлицы их валов вышли из зацепления с шестернями редуктора.
При помощи шестигранника на «12» выкручиваем пробку сливного отверстия в картере, предварительно подставив под него ёмкость.

Видео: замена редуктора

Разборка редуктора, замена подшипника хвостовика

Подшипник хвостовика подлежит замене, если существует даже минимальный осевой люфт вала ведущей шестерни. Проверить его наличие можно путём пошатывания вала шестерни. Если люфт есть, значит, подшипник неисправен.

Сальник меняется при выявлении течи масла в районе фланца хвостовика. Заменить его можно, не прибегая к демонтажу редуктора. Достаточно отсоединить карданный вал.

Таблица: технические характеристики подшипника и сальника хвостовика редуктора ВАЗ 2101

Наименование	Показатель
Подшипник хвостовика
Каталожный номер	2101–2402041
Маркировка	7807
Вид	Роликовый
Рядность	Однорядный
Диаметр (наружный/внутренний), мм	73,03/34,938
Вес, г	540
Сальник хвостовика
Каталожный номер	2101–2402052
Материал каркаса	Каучук акрилатный
Диаметр (наружный/внутренний), мм	68/35,8

небольшая монтировка;
ключи на «10», «14», «27»;
динамометрический ключ;
круглогубцы или пассатижи;
выколотка;
молоток;
отрезок трубы стальной.

Вставляем в отверстия фланца редуктора два ранее выкрученных болта.
Между болтами продеваем монтировку и фиксируем фланец от проворачивания. Одновременно ключом на «27» откручиваем гайку фиксации фланца.

Установка вакуумного усилителя тормозов на ВАЗ-2101

ВАЗ-2101 — это единственный автомобиль из семейства ВАЗ, который не оборудован вакуумным усилителем. ВУТ отвечает за мягкость и информативность педали тормоза. Специалисты советуют производить установку вакуумного усилителя тормозов на ВАЗ-2101 от восьмёрки. Кроме вакуумного усилителя, необходимо будет приобрести кронштейн для установки усилителя на кузов автомобиля и главный тормозной цилиндр от ВАЗ-21213, три новых тройника от копейки, несколько медных тормозных трубок для тормозных цилиндров с классики. Ещё понадобятся шланг тормозного бака, если не хватит штатного, сливная пробка радиатора, шайбы и крепёжные элементы, которые подбираются по месту во время установки.

Начинать работу надо со снятия главного цилиндра, штока с педали тормоза и шпильку, с помощью которой держится педальный узел. Отверстие от шпильки прослужит одним из креплений для кронштейна. Остаётся разметить и просверлить ещё три отверстия. Дорабатываем кронштейн, просверлив на нём ответные зеркальные отверстия для крепления. Шток также потребует доработки. Его надо сжать с рожковой стороны, где надевается педаль, а отверстие рассверлить до стандартного диаметра.

Дальше переходим непосредственно к креплению вакуумного усилителя тормозов ВАЗ-2101 к кузову автомобиля с помощью кронштейна. Усилитель желательно сразу прикрутить к кронштейну, так как в моторном отсеке тяжелее будет произвести такие действия. Прикручивая детали между собой, на кронштейн прикрутите гайки, чтобы обеспечить номинальное расстояние от усилителя до цилиндра, что гарантирует правильную посадку штока на педаль.

Между кронштейном и кузовом также надо установить прокладку толщиной около восьми миллиметров. Дальше затягиваются все крепёжные элементы, закрепляется шток на педаль.

Теперь остаётся только подключить все элементы к суппортам с помощью медных трубок, которые очень хорошо гнутся. Изгибаем их согласно штатному варианту. Осталось подключить шланг от коллектора к вакуумному усилителю тормозов. Однако на этом этапе возникает проблема, так как его подключать некуда. Здесь есть два пути. Надо либо купить коллектор 2103 со штуцером под вакуумную магистраль, или врезать штуцер в родное изделие. Для врезки надо снять впускной коллектор, просверлить отверстие под штуцер сверлом на двенадцать миллиметров и вкрутить изделие. Дальше на него надевается шланг, соединения закрепляются с помощью металлических хомутов.

Остаётся только прокачать тормоза, и проверить эффективность их работы.

Есть ли преимущества у барабанного механизма перед дисковым?

Казалось бы, это просто невозможно. Как может быть архаичная система лучше более современной? Но есть несколько неоспоримых плюсов барабанных тормозов, которых у нее не отнять:

1. Поскольку пятно контакта проходит по всей окружности барабана, тормозное усилие, передающееся барабанным тормозам, больше, чем у тормозного диска одинакового размера.

2. Не посчитайте за шутку, но мы вычитали на специализированных сайтах, что использование барабанных тормозов экономит вес, средства на производство элемента для автокомпании и в конечном итоге деньги в кошельках автовладельцев.

Если относительно последних двух пунктов мы знали уже давно – действительно, проще и дешевле конструкции сложно найти, то вот о весе даже не догадывались. Как-то чугунный большой барабан не внушал чрезмерной уверенности в этом. Тем не менее, если учесть, что в дисковом тормозе помимо тормозной гидравлики есть еще и огромный диск (тоже чугунный), то на то и выходит. При одинаковом весе барабанный тормоз будет мощнее за счет большего пятна контакта колодок в нем. Но при одинаковой мощности он будет легче своего современного аналога.

Источники

https://skolkogramm.ru/info/zamena-zadnego-tormoznogo-czilindra-vaz-2106-svoimi-rukami-foto-remont-vaz-2106
https://prometey96.ru/modeli/ustrojstvo-zadnego-tormoznogo-cilindra.html
https://avto-lover.ru/drugoe/zadnij-tormoznoj-cilindr-2108.html
https://alfcars.ru/brake-system-diagram-and-repair/how-to-disassemble-the-brake-cylinder-vaz-2106-replacement-of-rear-brake-cylinders-vaz.html
https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/tormoza/tormoznaya-sistema-vaz-2106.html
https://AutoManya.ru/lada-drugoe/remont-zadnego-tormoznogo-cilindra.html
https://otdelka-remont.ru/remont-zadnego-tormoznogo-tsilindra-vaz-2106/

Работа по замене заднего тормозного цилиндра на ВАЗ 2101 проходит в несколько этапов:

Освободить поле для деятельности.Для этого нужно, воспользовавшись домкратом, приподнять автомобиль в области заднего колеса, снять колесо и тормозные колодки на нём. Это освободит доступ непосредственно к заднему тормозному цилиндру. Прежде, чем отправиться на заслуженный перерыв, тормозную трубку надлежит тщательно обрызгать проникающей смазкой, чтобы смазка проникла в резьбу – это поможет в дальнейшем откручивании.
Снять тормозную трубку.После того, как смазка подействовала, её достаточно просто открутить.
Приступить к снятию собственно цилиндра.Для этого придётся найти два болта крепления, расположенные с обратной стороны. Снять их можно ключом на 10 или трещоткой. После того, как болты крепления сняты, снять собственно цилиндр не представляет труда. Снимается он также с обратной стороны.

Устанавливаем новый цилиндр (разумеется, его предварительно нужно купить, либо же сделать этот на данном этапе, воспользовавшись снятым, как образцом). Все работы проводятся в обратном порядке: цилиндр устанавливается на нужное место, закрепляется болтами, после чего устанавливаются тормозные колодки и колесо.
На всякий случай после замены заднего тормозного цилиндра (равно как и любого другого элемента системы, обеспечивающей вашу безопасность), стоит прокачать тормоза, чтобы исключить воздух из тормозов.
Позволить себе погордиться собственноручно проведенной заменой, для начинающих — призвать знакомых, которые способны оценить работу и, возможно, подсказать что-то дельное для дальнейшего технического обслуживания ВАЗ 2101. Если эти знакомые сами имели когда-то ВАЗ 2101, не исключено, что в будущем вы можете стать счастливым обладателем какой-либо ценной запчасти, обнаруженной в залежах их гаража или подвала. Причём за минимальные деньги.

Источник

Про натяжение цепи на ВАЗ-2107

Одним из важнейших узлов каждого автомобиля является газораспределительный механизм. Исправность работы данного агрегата влияет на работу всего мотора. Приводным механизмом системы ГРМ на автомобиле ВАЗ 2107 является цепь. Если она сильно провисла – она может перескакивать на какой-либо из звездочек. При смещении ее хотя бы на один зуб наблюдается возникновение провалов в работе мотора, а также дестабилизация оборотов. Чтобы избежать провисания цепи, требуется периодически осуществлять ее натяжение, а при определенных признаках производить замену.

Как часто требуется проводить натяжение

В процессе эксплуатации цепь подвергается большим нагрузкам, поэтому ее ресурс составляет 60-80 тысяч км. Регулировка же должна осуществляться через каждые 15 тысяч км, но если водитель обнаруживает раньше, что что-то начало греметь при работе двигателя, то следует провести ее диагностику. Прежде чем осуществлять натяжение, требуется проверить ее исправность.

Осуществлять проверку натяжения требуется так же в случае, когда производился ремонт ГРМ на ВАЗ 2107 или в случае, когда после натяжения все еще наблюдается стук изделия. Стук, а точнее, шелест цепи отличить не составит труда даже малоопытному водителю. Этот шелест отчетливо слышно, если поднять капот и послушать работу мотора на холостых оборотах. Если добавить газ, то шелест исчезает, что собственно и говорит о том, что пришла пора натянуть цепь ГРМ. Для этого применяется натяжитель цепи ГРМ, которые бывают различных видов: автоматические и механические.

Пошаговая инструкция по натяжке

Теперь уделим внимание вопросу о том, как правильно натянуть цепь механизма ГРМ на ВАЗ 2107. Первоначально стоит отметить, что механизм ГРМ на автомобилях ВАЗ 2107 с системой подачи топлива инжектор и карбюратор абсолютно идентичны

Натяжка на ВАЗ 2107 выполняется в следующей последовательности:

Автомобиль ставится на ровную поверхность, включается “нейтраль”, фиксируются колеса.
Ослабляется шляпка натяжителя (ключем на 13), расположение которого находится возле помпы.
Осуществляется проворачивание коленвала на 2 оборота по часовой стрелке, для чего используется спец-ключ(на фото).
После этого натяжитель затягивается до отказа.
Далее запускаем мотор, и слушаем осталось ли лязгонье.
Если исчезло, значит цепь натянута. Если осталось – рекомендуем повторить процедуру с пункта №2.

В случае если выполненные действия не увенчались успехом, и шум остался, придется прибегнуть к выполнению визуального осмотра механизма ГРМ, а для этого придется разбирать двигатель.

Проверка натяжения

Цепь ВАЗ 2107 располагается в передней части мотора. Ее не видно, так как ее закрывает крышка головки блока цилиндров и сам блок. Прежде чем начинать разборку двигателя ВАЗ 2107, требуется разобраться с особенностями визуального осмотра и проверки ее натяжения. Проверку натяжения цепи рационально осуществлять только в случае, когда обычная ее натяжка не помогла решить проблему.

Как натянуть цепь привода распредвала ВАЗ-2101-2107.

Чтобы визуально проконтролировать натяжение цепи ГРМ ВАЗ-2107, требуется первоначально снять корпус воздушного фильтра, затем крышку головки блока цилиндров. Для этого понадобится ключ на «10», с помощью которого требуется вывинтить 8 крепежных гаек.

После снятия крышки клапанов появляется доступ к верхней части изделия. Тут нужно осмотреть башмак натяжителя и успокоитель на целостность, а после этого уже выполнять проверку цепного механизма при помощи рук, а если не получается, можно воспользоваться монтировкой или большой отверткой.

Монтировку требуется установить таким образом, чтобы она стала между цепным механизмом и корпусом блока. В итоге получаем рычаг, которым и осуществляется проверка натяжения цепи на автомобиле ВАЗ 2107. Если она легко прогибается, то требуется регулировка ее натяжения или замена. Идеальным считается натяжение, при котором изделие не прогибается и натянуто, как струна.

https://youtube.com/watch?v=L27fdFKEj-U

Ремонт натяжителей ВАЗ 2107 не осуществляется, поэтому изделие придется заменить новым. Замена требуется редко, но лучше всего для этого подходит автоматический натяжитель АНЦ «Пилот». После его установки вы надолго забудете о шуме и лязге двигателя. Но если автоматический натяжитель у вас уже установлен, и при этом двигатель застучал или шумит цепь, то проводить регулировку не имеет смысла. Придется сразу осуществляется разборку и замену деталей механизма ГРМ.