Параметры масла для двигателя 6g72

Процедура замены ремня

Ремень ГРМ на моторе 4D56 можно заменить своими руками, следуя поэтапно инструкции и, имея под рукой инструмент и комплект ГРМ (желательно оригинал или качественный неоригинал):

Чтобы добраться до ремня ГРМ, необходимо снять навесное с двигателя, которое мешает добраться до него — воздухозаборник, диффузор вентилятора (нижняя часть пристегнута защелками).
После кожуха вентилятора, откручиваем сам вентилятор вместе с вискомуфтой. Для этого понадобится рожковой ключ на 10.
Далее ослабляем болт натяжного роликового ремня кондиционера и снимаем сам ремень.
Открывается взору ремень, вращающий генератор, помпа системы охлаждения и насос гидроусилителя.

Дойдя до этапа установки приводных ремней и роликов, можно проверить их состояние, а также водяной помпы системы охлаждения. При необходимости заказать новые и поменять. После завершения процесса сборки и перед установкой остального навесного оборудования можно с помощью воротка за болт шкива коленвала прокрутить на один оборот двигатель. И если, вы при прокручивании не почувствуете никакого механического сопротивления, то значит ГРМ был правильно установлен. Можно спокойно дальше все устанавливать на ДВС и заводить машину.

Источник

Тюнинг

На сегодняшний день существует множество различных программ тюнинга этого двигателя:

Так, возможен чип-тюнинг, когда изменяется прошивка управляющей электроники. Вы можете использовать новый блок управления, что позволит вам получить дополнительно около 20 лошадиных сил. В продаже можно найти десятки различных вариантов чип тюнинга этого мотора.
Экстремальные варианты тюнинга подразумевают использование турбонаддува и фронтального интеркулера. В данном случае производится замена топливного насоса, устанавливается новый буст контроллер и ряд других элементов. При этом необходимо использовать соответствующие кит-комплекты. Подобные работы позволяют при давлении турбины в 1 бар поднять мощность этого двигателя до уровня в 400 лошадиных сил.

Как проверить уровень масла в Mitsubishi Galant?

Проверка уровня двигательного масла производится при помощи измерительного щупа, продетого в направляющую трубку и опускаемого в двигатель до нижней точки поддона его картера. Местоположение измерительного щупа показано на иллюстрациях, показывающих размещение компонентов в двигательном отсеке автомобиля и помещенных в начале настоящей Главы.
Проверка уровня масла должна производиться перед первой в текущий день поездкой, либо спустя около 15 минут после остановки двигателя. Если выполнить проверку немедленно после выключения двигателя, результаты ее не будут адекватно отражать ситуацию, так как часть масла окажется распределенной по внутренним галереям и компонентам двигателя
Извлеките измерительный щуп из направляющей трубки и насухо протрите его лезвие чистой ветошью или бумажным полотенцем. Вставьте щуп обратно в трубку до упора, затем вновь извлеките. Осмотрев лезвие щупа, оцените величину смоченного маслом участка. Уровень масла должен находиться между верхней и нижней отметками на лезвии щупа. В случае необходимости долейте в двигатель соответствующее количество масла требуемого сорта

Для того чтобы залить масло в двигатель необходимо снять оборудованную резьбой крышку заливной горловины. Во избежание разбрызгивания масла во время заправки его в двигатель воспользуйтесь воронкой, либо масленкой с длинным носиком. Залив масло, наверните и прочно затяните крышку заливной горловины, затем запустите двигатель и внимательно осмотрите на наличие признаков утечек сливную пробку и сопрягаемую с блоком поверхность масляного фильтра

Заглушите двигатель, обождите около 15 минут, в течение которых масло сольется в поддон, затем еще раз проверьте его уровень.
Проверка уровня моторного масла является важной профилактической процедурой обслуживания двигателя. Постоянное снижение уровня свидетельствует о наличии утечек масла в результате выхода из строя сальников, повреждения уплотнительных прокладок, износа поршневых колец или направляющих втулок клапанов

Если масло по цвету или консистенции напоминает молоко, либо в нем присутствуют капли воды, это говорит о возможном повреждении прокладки головки цилиндров, либо образовании трещин в теле головки(ок) или блока. Проверка должна быть произведена без промедления. Во время измерения уровня масла всегда проверяйте также его состояние. Большим и указательным пальцами снимите с лезвия щупа следы масла, — в случае присутствия в нем мелких металлических частиц масло подлежит замене (см. Раздел Замена двигательного масла и масляного фильтра).

Как часто необходимо проводить замену

Если обратиться к мануалу, то обнаружим, что конкретных рекомендаций по замене помпы, роликов, натяжителей и сальников, в зависимости от пробега транспортного средства нет. Но если есть износ вышеперечисленных элементов при очередном прохождении технического обслуживания автомобиля их нужно заменить. Рекомендуемый пробег – 200 тыс. км и более. Хотя, при наших дорогах и топливе, процедура замены проводится после 90 тыс. км пробега авто или 6 лет эксплуатации внедорожника.

В работе необходимо использовать специальный инструмент. Рабочий процесс должен проходить в условиях технических параметров с соблюдением мер личной безопасности.

6G72 24кл. капиталка своими руками (ТО 200)

Brian » 31 май 2013, 17:22 Присутствует жор масла, более 1л на 1000км. 250т. км пробега, наверное пришел срок. Собственно… Посейщают шальные мысли. Зашел в экзист и был удивлен, что на 72ой двигатель есть ремонтные комплекты поршневой Радости моей небыло предела, рем комплекты 0.5мм и 1.0 мм. ДВА раза можно точить блок, это вечная машина. Гугление интернета дает ответ, что у японцев обычно совсем нету выроботки прошневой, т.е. возможно рем.комплект и не понадобиться, и получитьй обойтись поршневой STD тупо заменив кольца. Отдавать машину в сервисы нету никакого желания, хорошо не сделают, что сделают не известно, быть уверенным в таком моторе невозможно. Выход один, делать самому. Аккуратно с интернетом не спеша. Вопрос мой касается следущего: 1. Что делают при капиталке? Может ли получиться, что есть выборка на коленвале и распредвале? У них цена пистец… 2. Необходимо выявить финансовую сторону вопроса. Поршни, кольца, маслосъемные клапанов = 25000 руб. Если у поршней выроботки нет, то минус 10тр. Получается 15000р 3. Всякие там мелочи в виде смазки, масла, инструмента, герметика, сопутствующих резинок по мотору, проточка самого блока наберем примерно на 10-15 т.р наверно. 4. При условии выполнение работ самому + помощь клуба инструментами. Получаем примерную стоимость капиталки 30т.р. ну можно заложить в смену непредвиденные расходы 20% на кокаколлу. Около 35т.р. Получаем: Незабываемые воспоминания, бесценный опыт, «идеальный» двигун. Теряем: 35т руб, 2-3 месяца времени, риск остаться без мотора учитывая нулевую мою квалификацию в данном вопросе. Альтернатива: 1.Ездить до талого, заливать масло вместе с заправкой бенза. Как стуканет совсем, на свалку ну или откапиталить. Вложений 0р. 2. Покупка контрактного пихла какое попадется, залить в него масло и установить на место моего. И может он заведется и как-то поедит? Но в продаже пока такого нет, и цена будет… ну хз 35-40? Рисков полно, могу купить такую же фигню. 3.Не пороть горячку и поменять тупо маслосъемные на клапанах дальше ездить. Затраты в райне 10т.р. при условии самостоятельного ремонта. Проездить еще зиму, а там апнуть данную тему?

FAQs:

Какова функция масляного насоса?

Масляный насос — это часть двигателя внутреннего сгорания, которая обеспечивает циркуляцию моторного масла под давлением к распределительному валу двигателя, скользящим поршням и вращающимся подшипникам. Это смазывает подшипники, помогает охлаждать двигатель, а также позволяет использовать более мощные подшипники с жидкостью.

Сколько стоит замена масляного насоса?

Средняя стоимость замены масляного насоса составляет от 500 до 1500 долларов, но может варьироваться от машины к машине.

Мы надеемся, что приведенная выше информация поможет вам четко понять, что происходит при выходе из строя масляного насоса. Если у вас есть какие-либо вопросы, связанные с симптомами неисправного масляного насоса, не стесняйтесь оставлять их в разделе комментариев, и мы ответим вам позже. И продолжайте следить за нами, чтобы получать больше полезных советов по обслуживанию, обновляемых нашими автомобильными экспертами каждый день.

6G74 и 6G75

Естественное продолжение ДВС 6G72 – доработанные версии 6G74 и 6G75. Первым появился 6G74 в 1992 году. Его ставили на «Паджеро» 2-го и 3-го поколений, а на последних моделях использовали 6G75.

6G74 разработан на базе 6G72. Его блок цилиндров расточен до 93 мм и адаптирован под работу коленвала с ходом поршня 85.8 мм. Естественно, есть разные модификации с отличающимися ТТХ. Самый распространенный мотор – с системой SOHC, 24 клапанами и индексом сжатия 9.5. Его мощность достигает 180-222 л.с. Также были моторы 6G74 с системой DOHC, сжатием 10 и мощностью 208-230 л.с. Последняя версия получила ГБЦ DOHC 24V GDI. Такой двигатель оснастили технологией непосредственного впрыска топлива, индекс сжатия возрос до 10.4, мощность – до 245 л.с.

Как и в предыдущем 6G72, в новом 6G74 использовался тот же механизм газораспределения с ременным приводом, который требует замены каждые 90 тыс. км. В 2003 году его перестали выпускать, а взамен создали продвинутый 6G75, выполненный в новом блоке цилиндров, увеличенным на 2 мм в высоту.

6G75 ставится на автомобили 3 и 4 поколения, но по факту он пришел еще с 1-го, правда, в измененном виде. Данный мотор ставят на Mitsubishi Pajero даже сегодня. Это V-образный мотор с 6 цилиндрами и 24 клапанами. От предшественника 6G74 он отличается новым блоком цилиндров, рассчитанным под работу коленвала с ходом поршня 90 мм, и цилиндрами диаметром 93 мм. Также производитель поставил кованые шатуны.

ГБЦ с 24 клапанами оснастили системой регулировки высоты подъема клапанов и изменения фаз газораспределения. Это основные отличия от предыдущих моторов. Ременной привод ГРМ остался – ролики с ремнем требуют замены через 90 тыс. км.

Что касается проблем моторов 6G74 и 6G75, то они точно такие же, как у 6G72. То есть наблюдается «масложер» на моторах с пробегом 100+ тысяч километров. Можно ездить и доливать масло, но это чревато преждевременным износом ЦПГ, в идеале потребуется замена маслосъемных колец и колпачков. Стук в двигателе возникает из-за изношенных гидрокомпенсаторов, а плавающие обороты говорят о неисправности регулятора холостого хода. Все эти проблемы имеют место на двигателях серии 6G. Владельцам можно порекомендовать использовать качественный бензин и масло, своевременно менять «расходники», что исключит проблемы с двигателем в течение 400 тысяч километров.

На 1-2-3 поколениях использовался мотор 4D56, но на автомобилях 4 поколения его нет. Это классический 4-рядный дизельный ДВС, который производили, начиная с 1986 года. Блок цилиндров мотора – чугунный, диаметр цилиндров составляет 91.1 мм. Внутри расположили кованный коленчатый вал с ходом поршня 95 мм, 2 балансирных вала. Его объем – 2.5 литра.

Сверху – алюминиевая головка блока цилиндров с одним распредвалом, который приводит в действие 8 клапанов – по 2 на каждом цилиндре. Здесь не применяются гидрокомпенсаторы, поэтому зазоры клапанов требуют регулировки каждые 15000 км. При холодном двигателе зазоры на впуск и выпуск составляют 0.15 мм.

Привод ГРМ – ременной, и служит он 90 тысяч километров, замет его необходимо менять, иначе ремень порвется или слетит, что приведет к гнутью клапанов.

И хотя 4D56 – надежный мотор, он получил некоторые недостатки:

Шумы, вызванные приходом в негодность шкива коленвала. Простое решение – замена на новый.
Течи масла. Здесь все стандартно: на изношенных моторах (а сегодня они почти все изношены) текут сальники балансирных валов, прокладки клапанной крышки и поддона.
Трещины в ГБЦ. Характерный симптом трещины – бурление антифриза в расширительном бачке. Головку можно заварить, но это временная мера. В идеале придется покупать новую ГБЦ.
Дым из двигателя. Причина его появления – неполное сгорание топлива. В большинстве случаев сбой дают форсунки – после замены на новые работа нормализуется.

На 4D56 следует контролировать ремень балансирных валов – он требует замены через 40-50 тысяч километров. Если он порвется, то попадет под ремень ГРМ. Некотоыре мастера банально убирают балансирные валы, но это чревато тем, что на высоких оборотах коленвал сломается. Ну и стандартная проблема – клапан EGR, требующий чистки через 30-40 тыс. км. Его можно заглушить без вреда для мотора.

Критерии выбора

Чтобы понять, какое заливать масло в мотор Мицубиси Галант, прежде всего, определитесь с характеристиками силового агрегата. Значение будут иметь:

тип используемого топлива;
рабочий объём;
год выпуска автомобиля.

В первую очередь обращайте внимание не на вязкость, измеряемую в единицах SAE, а на качество, которое должно соответствовать требованиям международных стандартов APIACEA. Лишь убедившись, что требования указанных разработчиками нормативов соблюдены, переходите к выбору лубриканта в соответствии с климатическими условиями эксплуатации транспортного средства

Поколение 1

Самый первый «Паджеро» выпускался с 1982 по 1991 год, то есть в течение 9 лет, что говорит о высоком спросе на автомобиль. За все время на него устанавливалось 9 разных двигателей с автоматической, механической и гидромеханической коробками передач. Двигатели:

Название	Кол-во цилиндров	Кол-во клапанов	Объем, м3	Мощность, л.с.	Крутящий момент, Нм
4G54	4	8	2.555	103	188
4D55	4	8	2.346	75	147
4G63	4	8	1.997	110	164
4G63T	4	8	2.000	137
4D55T	4	8	2.346	181	181
6G72	6 (V6)	12	2.972	143	168
4D56	4	8	2.476	95	234
4D56T	4	8	2.476	99	240
4G64	4	16	2.350	145	206

Автомобили на базе указанных двигателей устарели – последний сошел с конвейера в 1991 году, поэтому ему уже более 26 лет. «Паджеро» первого поколения до сих пор встречаются, но их очень мало.

Регламент обслуживания 6G72 3л/141 – 225 л с.

Помимо замены ремня через 90000 км и масла с масляным фильтром через каждые 10000 км, двигатель 6Г72 необходимо обслуживать в следующем порядке:

капитальный ремонт, чистка при необходимости системы питания и вентиляции картера через 30 000 км пробега;
осенью зарядите аккумулятор и замените его через 3-4 года;
установка новых топливных фильтров после 40000 км пробега и двойных воздушных картриджей;
смена охлаждающей жидкости на рубеже 30 000 км и осмотр шлангов, соединений;
свечей зажигания обычно хватает на 30 000 км, после чего их нужно менять;
кислородные датчики необходимо заменять каждые 100000 километров пробега;
выпускной коллектор перегорает каждые 2 года.

Подробное устройство ДВС приводится в инструкции по эксплуатации вместе со сроками замены расходных материалов.

Замена цепи ГРМ Mazda 6 (GH), 2007 — 2012 г.в.

Инструкция актуальна для автомобилей Мазда 6 (GH) 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 года выпуска, с кузовом седан, универсал и хэтчбек с бензиновыми двигателями объемом: 1.8, 2.0, 2.5 литров (R4 DOHC). Моменты затяжки см. тут Необходимый инструмент: набор торцовых ключей, набор накидных ключей, нож.

Этапы работы

1) Снимите декоративный кожух двигателя. 2) Отсоедините провод от клеммы «минус-аккумуляторной батареи. 3) Снимите крышку головки блока цилиндров (см. тут) 4) Вывесите переднюю часть автомобиля и установите на надежную опору. Снимите правое переднее колесо. 5) Снимите защиту картера двигателя (см. тут). 6) Снимите правый передний подкрылок (см. тут).

7) Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов (см. тут).

9) Открутите крепежные болты…

10) …и снимите датчик положения и частоты вращения коленчатого вала.

11) Выверните крепежный болт шкива коленчатого вала…

12) …и снимите шкив

13) Выверните крепежный болт

14) …и снимите верхний натяжной ролик в сборе с кронштейном.

15) Выверните три крепежных болта шкива привода водяного насоса…

16) …и снимите шкив.

17) Установите под двигатель надежную опору.

18) Снимите правую опору подвески силового агрегата (см. тут).

19) Выверните двадцать три крепежных болта крышки привода ГРМ…

20) …аккуратно подденьте отверткой край крышки

21) …и снимите крышку привода газораспределительного механизма.

22) Ослабьте затяжку крепежных болтов звездочек распределительных валов.

23) Проверьте установку поршня 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия.

24) Нажав тонкой отверткой на храповик натяжителя цепи через отверстие в нем, разблокируйте натяжитель, утопите шток натяжителя, нажимая на его башмак…

25) …и зафиксируйте шток натяжителя в утопленном положении, вставив подходящий стержень в отверстие.

26) Открутите два крепежных болта

27) снимите натяжитель цепи

28) Снимите башмак натяжителя цепи.

29) Открутите по одному верхнему и нижнему крепежному болту

30) …и снимите успокоитель цепи.

31) Снимите цепь привода ГРМ

32) При необходимости замены цепи привода масляного насоса открутите крепежный болт и снимите башмак натяжителя цепи.

33) Выверните болт крепления звездочки масляного насоса…

34) …и снимите звездочку вместе с цепью привода. 35) Осмотрите звездочки коленчатого и распределительных валов, а также масляного насоса. Оцените состояние башмака натяжителя и успокоителя цепи. При необходимости замените дефектные детали. 36) Установите цепь привода масляного насоса в порядке, обратном снятию. 37) Наденьте новую цепь привода газораспределительного механизма на звездочку коленчатого вала, а затем на звездочки впускного и выпускного распределительных валов. 38) Установите на место башмак натяжителя и успокоитель цепи.

39) Установите на место натяжитель цепи и извлеките фиксатор, приведя натяжитель в рабочее положение.

40) Очистите посадочные поверхности крышки привода газораспределительного механизма и нанесите на фланец крышки силиконовый герметик валиком диаметром 3 мм. 41) Установите крышку привода ГРМ. Для обеспечения герметичности соединения крышку привода газораспределительного механизма необходимо установить не позднее чем через 10 мин после нанесения герметика. 42) Затяните болты крепления звездочек распределительных валов. 43) Установите все детали в порядке, обратном снятию. 44) Установите новый крепежный болт шкива коленчатого вала..

45) Закрутите болт М6х18 через отверстие в шкиве коленчатого вала в резьбовое отверстие крышки привода газораспределительного механизма, зафиксировав тем самым шкив коленчатого вага от проворачивания. Затяните болт моментом 100 Н-м (10 кгс-м) и затем доверните на 90°. После установки шкива коленчатого вала снимите стопорную планку с распределительных валов и фиксирующее приспособление коленчатого вала.

Видео мануал по замене цепи привода ГРМ на Мазда 6

Митсубиси Паджеро 4

Выпускается с 2006 года с двигателями:

Бензиновые 6G72 на 3.0 литра и 6G75 на 3.8 литра;
Дизельный 4М41 на 3.2 литра.

Первый двигатель работает в паре с 4 ступенчатой АКПП V4A51 (для версии «Араба») МКПП мы не трогаем. Последние два силовых агрегата работают в паре с уже известной 5 ступенчатой АКПП V5A51.

Тип рекомендованной рабочей жидкости для заливки в коробку автомат — Mitsubishi DIA QUEEN ATF SP III (ATF +3) по коду 4024610 — масло для АКПП со щупом. Другие жидкости заливать не рекомендуется.

Полный объем — 9.7 литра. При замене рекомендуется сразу иметь или 10 или 14 литров. Все зависит от степени загрязнения масла.

Мало с кодом 4024610 заливается в авто сразу на конвейере и раньше его производили только для рынка Японии. Сейчас оно в продаже доступно (белая канистра – для японского рынка).

Как альтернативу можно в АКПП залить масло MITSUBISHI ATF SP III (код MZ320160). Производство Eneos.

Оно специально создавалось для рынка России (черная канистра) и может использоваться в стандартных версиях Митсубиси Паджеро, а также в версиях Sport 2000 – 2012 годов выпуска.

Это же масло с кодами:

MZ320159, объемом 1 л.;
MZ320162 объемом 20 литров (канистра).

АКПП без щупа V5AWF устанавливались на 4 поколение авто, выпущенных в 2009 году.

Сюда заливается масло Dia Queen ATF PA (ATF +4), специально созданное для такой трансмиссии – каталожный номер 4030401.

Так как это масло очень дорогое, многие автовладельцы рекомендует лить аналоги RAVENOL ATF MM-PA Fluid или BP Autran MM SP II, Toyota ATF WS Полный объем – 10,9 литра.

Некоторые льют в V5AWF масло AISIN AFW+. Маркировка указывает, что в коробку автомат Mitsubishi Pajero его лить можно.

Замена масла в вариаторе Митсубиси Аутлендер XL 2.0/2.4 своими руками

Так же на некоторых моделях Митсубиси Паджеро 3 и 4 поколения с двигателем 6G75 устанавливалась коробка V5A5A (со щупом). Сюда рекомендовано лить масло Dia Queen ATF SP-III или аналоги. Заливается около 10 литров. Для полной замены потребуется 14 литров.

ВАЖНО: Прежде использовать какие-либо аналоги посоветуйтесь со специалистами, так как трансмиссии у Паджеро очень чувствительные к качеству рабочей жидкости.

Порядок замены масла без снятия поддона указан выше, он такой же, как и в третьем поколении авто. Что касается модели V5AWF, то заменять в ней масло лучше на сервисе, так как отсутствие щупа у многих вызовет проблемы.

Как правило, на замену уходит около 1 часа, а со снятием поддона и заменой фильтра – 2 – 3 часа.

Чтобы сократить время можно воспользоваться услугами автосервиса. Там с помощью специальной автоматической установки, к примеру, Heshbon Ho-211, проведут полную замену масла в АКПП без снятия поддона. На процедуру уйдет до 30 минут.

При этом система будет полностью промыта и очищена от отложений, оставшихся от старого масла.

6G74 и 6G75

И хотя 4D56 – надежный мотор, он получил некоторые недостатки:

Шумы, вызванные приходом в негодность шкива коленвала. Простое решение – замена на новый.
Течи масла. Здесь все стандартно: на изношенных моторах (а сегодня они почти все изношены) текут сальники балансирных валов, прокладки клапанной крышки и поддона.
Трещины в ГБЦ. Характерный симптом трещины – бурление антифриза в расширительном бачке. Головку можно заварить, но это временная мера. В идеале придется покупать новую ГБЦ.
Дым из двигателя. Причина его появления – неполное сгорание топлива. В большинстве случаев сбой дают форсунки – после замены на новые работа нормализуется.