Техническое обслуживание и ремонт системы питания ваз-2109

Немного истории

Известны такие основные системы, обеспечивающие воспламенение паров бензина в ДВС автомобиля:

  • контактная;
  • бесконтактная;
  • микропроцессорная система зажигания (МПСЗ).
  1. Контактная. Исторически это была первая попытка, она оказалась достаточно успешной и проработала много лет. Схема такой системы приведена нижеПринцип работы устройства прост – размыкание контактов прерывателя разрывает первичную цепь, из-за чего во вторичной обмотке бобины наводится высокое напряжение, которое распределителем направляется на одну из свечей зажигания. Это было простое, отработанное изделие, конечно со своими недостатками, которые устранялись по мере развития техники и элементной базы.
  2. Бесконтактная. Принцип работы в основном схож с предыдущим, но изделие является более надежным. В нем контактный механический прерыватель заменен электронными устройствами – коммутатором и датчиком. Схема такого изделия показана на рисунке
  3. Микропроцессорная система, не содержащая механических узлов и построенная целиком на электронных компонентах.Принцип работы так же остался неизменным, функциональная схема такого устройства показана на рисунке.

Для чего предназначен датчик и принцип его работы

Название датчика говорит само за себя. Его роль заключается в том, чтобы контролировать уровень масла, а когда масла в двигателе становится слишком мало, то он оповещает водителя об этом. То есть данный датчик выступает в роли термометра в поддоне картера, только измеряет не температуру, а уровень содержащегося вещества. Он не может показывать какой уровень масла в двигателе в данный момент времени.

Его главная задача — оповестить водителя о том, что масла осталось очень мало. Незапланированная утечка масла может застать водителя в врасплох, но такой прибор, как датчик уровня масла, предупредит водителя и предостережёт от несчастного случая. Загоревшаяся аварийная лампа на контрольной системе является оповещением о низком уровне масла. После такого сигнала, задача каждого водителя заглушить автомобиль, а потом начать разбираться в причине утечки. Это необходимо сделать для того, чтобы не повредить двигатель, который будет работать без масла, ведь ремонт будет очень дорогим.

Конструкция датчика достаточно банальна, и не имеет каких либо сверхъестественных предназначений. Принцип действия строится, на магните который оказывает воздействие на геркон. Принцип воздействия магнита на геркон работает так: когда датчик погружен в масло, магнит не оказывает воздействие на геркон, а если масла в картере не достаточно, то происходит воздействие, и геркон замыкается, сигнализируя о недостаточном количестве масла. На центральной консоли загорается лампа, и подаётся противный звуковой сигнал.

Каталожные номера для датчика уровня масла для ВАЗ 2110:

  • 21083-3839210-03/38.3839;
  • 21083-3839210-03;
  • 21083-3839210;
  • 38.3839/21083-3839210-03.

Двигатель ВАЗ 21083-1000260-53. Характеристика двигателя ВАЗ 21083.

Двигатель четырехтактный, карбюраторный, рядный, с верхним расположением распределительного вала. Система охлаждения двигателя — жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией жидкости. Двигатель имеет комбинированную систему смазки: под давлением и разбрызгиванием.

— 25° С — +25ºС 10W30
Применяемые масляные фильтра 2105-1012005, 2108-1012005, 2108-1012005-07 2105-1012005, 2108-1012005, 2108-1012005-07
Система зажигания Бесконтактная (сэлектронным коммутатором) или микропроцессорная Объединена с системой впрыска
Угол опережения зажигания 3 — 5 град. от ВМТ Устанавливается блоком управления ЭСУД
Свечи зажигания А17ДВ-10, А17ДВР А17ДВРМ
Зазор между электродами свечей зажигания 0.7 — 0,8 мм 1,0 — 1,13 мм
Температура охлаждающей жидкости 95ºС — прогретый двигатель, но не более 102ºС 95ºС — прогретый двигатель, но не более 102ºС
Количество цилиндров: 4
Рабочий объем цилиндров, л: 1,5
Степень сжатия / бензин: 9,9 / Аи 93
Номинальная мощность двигателя при частоте вращения коленчатого вала 5600 об/мин,: 49.8 кВт.-(69 л.с.)
диаметр цилиндра, мм: 82
Ход поршня, мм: 71
Число клапанов: 8
Минимальная частота вращения коленчатого вала , об/мин: 750-800
Максимальный крутящий момент при 3500 об/мин., Н*м: 106,4
Порядок работы цилиндров: 1-3-4-2
Октановое число бензина: 92-95
Система подачи топлива: карбюратор
Система зажигания: Бесконтактная
Свечи зажигания: А17ДВРМ, FE65CPR
Вес, кг:
Особенности двигателя. Технические данные

Предназначен для установки на модели ВАЗ: 2108, 21083, 2109, 21093, 21099, 2113, 2114, 2115 и их модификации.

Двигатель ВАЗ 21083, как и его предшественник, двигатель ВАЗ 2108 был специально разработан для поперечного размещения в моторном отсеке автомобиля.

Блок цилиндров 21083 выполнен с межосевым размером цилиндров 89мм. Габаритные размеры блока 21083 соответствуют размерам блока 2108.(смотреть «Блок цилиндров») Высота от оси коленчатого вала до верхней поверхности блока — 194,8мм. Отличаются они диаметром цилиндров. На блоке 21083 увеличен диаметр цилиндров до 82.00мм. Класс цилиндра обозначается латинскими буквами и маркируется на нижней поверхности блока в соответствии с размерами диаметра цилиндра. В конструкции блока не предусмотрена возможность использования валика привода вспомогательных агрегатов.

На двигателе установлен коленчатый вал модели 2108-1005016. Радиус кривошипа вала – 35.5мм. (ход поршня – 71мм.). Диаметр образующей окружности противовесов – 131мм., ширина щечки противовеса – 102мм., диаметр шатунной шейки – 47,83мм. Маркировка на вале отсутствует.

Используется новая поршневая. Поршень — 21083-1004015. Применена новая конструкция поршней, разработанная с помощью немецких фирм “Porsche” и “Kolbenschmidt”. В отличие от поршней для 2106 и 2103 , они не покрываются слоем олова. На «немецких » поршнях на боковых поверхностях поршня используется специальный микропрофиль. Этот микропрофиль позволяет удерживать смазку при любых режимах работы двигателя. Ремонтные размеры поршней- 82,4мм; 82,8мм.

Поршневой палец используется мод. 21213. При установке он запрессовывается в верхнюю головку шатуна, но обеспечивает свободное вращение в бобышках поршня. Поршневой палец имеет длину — 67мм., диаметр — 22мм.

На новые поршня устанавливаются новые кольца на диаметр 82 мм. Высота колец осталась прежней: первое компрессионное — 1,5мм; второе компрессионное – 2мм; маслосъемное -3,95мм. Маслосъемное кольцо – хромированное. Обозначение комплекта для нормального размера — 21083-1000100-10. Возможна установка стальных поршневых колец 21083-1004029.

Шатун — 2108-1004045. Длина шатуна 121мм. Шатуны 2108(2110) тяжелее шатунов 2101(21213). Верхняя головка шатуна выполнена более массивной. Приливы на верхней головке выполнены с двух сторон.

Маховик 2108-1005115. Диаметр поверхности под сцепление 196 мм. Ширина венца маховика 20,9 мм.

Двигатель получил новую головку цилиндров 21083. Изменены диаметры впускных клапанов (с 35мм. до 37мм.). Оптимизация процесса сгорания топлива позволила повысить степень сжатия до 9.9.

Распредвал — 2108-1006015. Его следует отличать от распредвала 21081. На вале 21081-1006015 между третьим и четвертым кулачками имеется необработанный цилиндрический поясок. В задней части распределительного вала находится эксцентрик, обеспечивающий привод топливного насоса.

Замена переднего сальника коленвала ВАЗ 2109

Замена переднего сальника коленвала ВАЗ 2109 проводится быстрее, чем в иномарках. Так, после подготовительных работ можно начать и основные. Стоит отметить, что основные работы длятся 4-5 часов в зависимости от ловкости того, кто их проводит. Итак, после подготовки, следует выполнять следующие действия:

  • Снимается шкив с коленвала;
  • Двумя плоскими отвертками необходимо стянуть шкив с распредвала;
  • После вышеуказанных процедур нужно снять шпонку, но лишь в тогда, если она плохо держится (на фотографии обозначена стрелкой).

Дальше нужно снять масло приемник: выкручиваются болты, закрепленные на крышке маслоприемника и фиксационный болт, соединяющий приемник масла и насос, после этого насос можно просто и быстро снять. Завершающим этапом является выкручивания 6-ти болтов, после чего можно поддеть корпус и вытащить насос.

После этого необходимо поддеть старый сальник, вытащит его, очистить место его фиксации бензином и установить новый сальник. Новый сальник необходимо смазать маслом и установить на место старого сальника. Место также нужно смазать маслом. Рабочая кромка сальника должна смотреть внутрь. Далее нужно правильно установить насос и все остальные элементы. При неправильном монтаже можно повредить составные части авто и влететь в копеечку.

Система питания двигателя

Система питания включает следующие приборы: топливный бак 40, сепаратор 46 паров бензина, фильтр 33 тонкой очистки топлива, топливный насос 32, обратный клапан 30, двухходовой обратный клапан 45, топливопроводы и шланги, воздушный фильтр 28 с терморегулятором, карбюратор 29, впускную трубу и приборы выпуска отработавших газов.

Подача топлива с обратным сливом части топлива от карбюратора обратно в топливный бак через калиброванное отверстие в патрубке карбюратора диаметром 0,70 мм. Обратный клапан 30, установленный на сливных шлангах, не допускает слива топлива из бака через карбюратор при опрокидывании автомобиля Топливный бак соединяется шлангом 43 с сепаратором 46, который служит для конденсации паров бензина. Чтобы предотвратить вытекание топлива из бака через сепаратор, на втором шланге 44 сепаратора устанавливается обратный клапан двойного действия. Клапан работает в обоих направлениях: по мере расхода топлива пропускает атмосферный воздух в бак, а при повышении давления в баке выпускает воздух с парами топлива из топливного бака.

Подача воздуха осуществляется через терморегулятор, воздушный фильтр 28, карбюратор 29, из которого в виде горючей смеси поступает через впускную трубу в цилиндры двигателя.

Топливный бак 40 штампованный, сваренный из двух стальных листов. Для повышения коррозионной стойкости бак освинцовывается с обеих сторон. Вместимость бака 43 л, включая резерв топлива.

Наливная горловина выведена в нишу в правом заднем крыле. Пробка имеет ограничитель момента затяжки, на некоторых автомобилях в пробке может устанавливаться замок.

В топливном баке устанавливаются две дренажные трубки 38. которые вставляются одна в другую и имеют общий выход в патрубок, соединенный с сепаратором 46 паров бензина. Вместимость сепаратора 7 л. Пары бензина, конденсируясь в сепараторе, сливаются обратно в бак. Концы дренажных трубок в баке располагаются соответственно с правой и левой сторон с целью исключения вытекания топлива при поворотах автомобиля.

Топливный насос 32 диафрагменного типа с механическим приводом снабжается рычагом ручной подкачки топлива Производительность 60 л/мин. Приводится в действие толкателем 16 от эксцентрика 17 распределительного вала. Между насосом и корпусом привода устанавливается теплоизоляционная проставка 15 и регулировочные прокладки 13 и 14.

Топливный насос состоит из нижнего корпуса 26 с рычагами привода, верхнего корпуса 20 с клапанами и патрубками, диафрагменного узла и крышки 21. Между корпусами 20 и 26 устанавливаются три диафрагмы 6 и 7: две верхние — рабочие для подачи топлива, нижняя — предохранительная для предотвращения попадания топлива в корпус привода при повреждениях рабочих диафрагм. Между рабочими и предохранительной диафрагмами располагаются наружная 27 и внутренняя 24 дистанционные прокладки. Наружная прокладка имеет отверстие для выхода наружу топлива при повреждениях верхних рабочих диафрагм. Диафрагмы 6 и 7 с тарелками устанавливаются на шток 9 и крепятся сверху гайкой. На штоке под узлом диафрагм находится сжатая пружина. Шток Т-образным хвостовиком вставляется в прорезь балансира 11. Прорезь позволяет, не разбирая, снимать узел диафрагм.

В нижнем корпусе 26 устанавливаются рычаги 12, 8 и балансир 11. В верхнем корпусе находятся клапаны всасывающий 3 и нагнетательный 2. Под клапаны подкладываются прокладки из диафрагменного материала. Клапаны пружинами поджимаются к седлам. Сверху к верхнему корпусу насоса центральным болтом крепится крышка 21. Между корпусом и крышкой устанавливается пластмассовый сетчатый фильтр 4. Верхний корпус 20 имеет нагнетательный 1 и всасывающий 5 патрубки.

Подача топлива рычагом 8 ручной подкачки осуществляется воздействием кулачка 10 на балансир 11 и диафрагмы топливного насоса. В случае холостого хода рычага 8 при заполнении поплавковой камеры карбюратора топливом необходимо повернуть на один оборот коленчатый вал двигателя, чтобы эксцентрик 17 освободил толкатель 16 и балансир 11. Поворот коленчатого вала выполняется ключом по часовой стрелке за болт в торце вала.

Для правильной установки топливного насоса на двигатель используются регулировочные прокладки 13 и 14, установленные между насосом и теплоизоляционной проставкой, между корпусом привода и проставкой (см. схему установки топливного насоса). Используются две из трех нижеуказанных прокладок: прокладка А — толщиной 0,27-0,33 мм; прокладка В — толщиной 0,70-0,80 мм; прокладка С — толщиной 1,10-1,30 мм.

Между корпусом привода и теплоизоляционной проставкой всегда должна стоять прокладка А

Распиновка и схема бензонасоса с реле ВАЗ

Бензонасос на автомобиле предназначен для подачи топлива в камеру сгорания. Контролируется его работа при помощи реле. На ВАЗ (в зависимости от модели) агрегат для подачи топлива может быть электрическим или механическим — всё зависит от системы подачи топлива. На инжекторном авто бензонасос находится в баке. При включении зажигания напряжение подается на клеммы агрегата и он начинает перекачивать топливо. Если в системе создается нужное давление, то реле отключает автоматически бензонасос — мотор готов к запуску.

Когда включается зажигание – реле создаёт давление в топливных магистралях методом включения бензонасоса (БН) на пару секунд. После этого, БН будет работать либо при прокрутке стартером двигателя, либо при работе двигателя.

Иногда эта система нуждается в ремонте — ничего сложного здесь нет и редакция сайта 2Схемы.ру расскажет, как выполнить его своими руками. Начнём с распиновки БН, далее укажем его на схемах и в конце будет инструкция по замене элементов подачи топлива.

Распиновка бензонасоса ВАЗ 2107

1 – мотор привода вентилятора радиатора; 2 – колодка монтажного блока; 3 — датчик холостого хода; 4 – ЭБУ мотора; 5 – потенциометр; 6 – комплект свечей зажигания; 7 – БУ зажигания; 8 – электронный датчик положения коленвала; 9 – электробензонасос; 10 – показатель количества оборотов; 11 – лампа контроля исправности электронных систем и тормозной системы; 12 – реле управления системы зажигания; 13 – датчик спидометра; 14 – специальный заводской разъем для считывания ошибок при помощи БК; 15 – жгут форсунок; 16 – электроклапан адсорбера; 17, 18, 19,20 – блок предохранителей для ремонта монтажного блока, защищающих цепи системы впрыска; 21 – электронное реле управления бензонасосом; 22 – электронное реле управления системой подогрева выхлопного коллектора; 23 – система подогрева выхлопного коллектора; 24 – плавкий предохранитель, защищающий цепь подогревателя; 25 – электронный датчик воздуха; 26 – датчик контроля температуры ОЖ; 27 – электронный датчик воздушной заслонки; 28 – температурный датчик воздуха; 29 – датчик контроля давления и лампа недостаточного давления масла.

В отсутствии такового, это можно сделать разъединив колодку подключения топливного насоса и контроля уровня топлива и подав напряжение проводами от аккумулятора, на место подключения серого провода +12 и на место черного — минус. Загудевший насос будет говорить о неисправности предохранителя, цепи питания или ЭБУ.

Карбюратор. Преимущества и недостатки

Начнем с негативных моментов. К таковым относят:

  • На серийные автомобили такие моторы давно не устанавливают. В Европе и вовсе из-за требований по экологическим нормам карбюраторы входят в черный список. То есть они запрещены, поскольку сильно загрязняют атмосферу;
  • На высоких оборотах возможности мотора существенно падают. Крутящий момент не достигает желаемых показателей. Но на низких оборотах он эффективен и позволяет неплохо разогнаться с места до сотни;
  • При обгонах карбюратор — это мука. Нормально и уверенно обогнать машины проблематично. Особенно, учитывая мощность карбюраторных девяток;
  • Высокие показатели расхода топлива, если сравнивать с инжекторными двигателями. В среднем девятка с карбюратором при нормальном режиме затрачивает около 8,5-9 литров топлива на 100 километров;
  • Управление воздушной заслонкой осуществляется вручную. Исключением являются некоторые версии самых последних образцов, где успели установить автоматические устройства. Некоторые автомобилисты утверждают, что ручное управление заслонкой зимой дает свои плюсы, поскольку позволяет прочувствовать двигатель. Но это могут понять лишь опытные водители.

Карбюратор девятки

Но не будем только о плохом. ВАЗ 2109 с карбюратором имеет также положительные качества:

  • Стоимость карбюратора значительно дешевле, нежели инжекторного двигателя;
  • Обслуживание мотора стоит меньше, да и сами работы выполнить проще при самостоятельном ремонте;
  • Поклонники карбюраторов утверждают, что отсутствие блоков управления, микроконтроллеров — это неоспоримый плюс. Хотя с ним можно поспорить;
  • При выходе из строя мотора даже в 100 километрах от ближайшего населенного пункта или СТО для опытных водителей не проблема, поскольку выполнить ремонт можно даже в полевых условиях. Но тут потребуется наличие соответствующих инструментов и помощи пассажира.

Поменять местами пару бронепроводов и сделать продувку — это простой вариант быстрого самостоятельного ремонта карбюратора. Инжекторный мотор такие фокусы не понимает.

Статья в тему: Причины поломки датчика заднего хода на ВАЗ 2109

Почему так случилось?

Возможно, автоматические запросы принадлежат не вам, а другому пользователю, выходящему в сеть с одного с вами IP-адреса. Вам необходимо один раз ввести символы в форму, после чего мы запомним вас и сможем отличать от других пользователей, выходящих с данного IP. В этом случае страница с капчей не будет беспокоить вас довольно долго.

Возможно, в вашем браузере установлены дополнения, которые могут задавать автоматические запросы к поиску. В этом случае рекомендуем вам отключить их.

Также возможно, что ваш компьютер заражен вирусной программой, использующей его для сбора информации. Может быть, вам стоит проверить систему на наличие вирусов.

Если у вас возникли проблемы или вы хотите нашей службе поддержки, пожалуйста, воспользуйтесь формой обратной связи.

Карбюратор и инжектор на автомобилях УАЗ

Владельцы карбюраторных машин УАЗ нередко бывают недовольны поведением двигателя: часто засоряется КУ, авто много расходует топлива, мотор работает с перебоями, в общем, проблем достаточно. На форумах УАЗоводов темы по поводу замены карбюратора на инжекторную систему добавляются постоянно, но мнения по поводу целесообразности установки СРВ разделились. Если УАЗик оснащен двигателем УМЗ-421, есть несколько вариантов его усовершенствования:

  1. Доработать 421-й ДВС, укомплектовав его запчастями от штатного инжекторного движка 4213 (понадобится впускной коллектор, топливная рампа с форсунками, другой шкив коленвала, датчики, электробензонасос, абсорбер, блок управления и т. д.).
  2. Установить на машину 16-клапанный двигатель ЗМЗ-409 или ЗМЗ-406, приобретя дополнительно все необходимые комплектующие.
  3. Заменить «родной» бензиновый движок на дизель.
  4. Усовершенствовать карбюраторную систему, не меняя двигателя, например, поставить на машину КУ «Солекс».

Если из этого списка выбрать первый пункт, получается дорого и хлопотно, и неизвестно, какой будет результат. Далеко не все собственники УАЗов хвалят ДВС 4213, здесь как в лотерее – может быть, повезет, а может быть, и нет. Второй вариант выгоден лишь тогда, когда мотор достался по случаю и недорого, лучше б/у и с гарантией, с полным комплектом деталей в придачу. Неплохая идея – приобрести «Волгу» на запчасти, нужные з/ч забрать себе, а остальное продать.

Установка дизеля – тоже недешевое удовольствие, хотя такой движок тяговит, и для бездорожья он подойдет. Немало владельцев УАЗиков склоняются к четвертому варианту – ведь для внедорожника не нужна скорость и большие обороты ДВС. Здесь важнее ремонтопригодность в полевых условиях, и установка хорошего карбюратора в данном случае могла бы решить практически все проблемы.

Система питания двигателей ВАЗ-2108, -21081, -21083

Система питания карбюраторного двигателя

1 — фильтр тонкой очистки топлива; 2 – шланг подвода топлива к топливному насосу; 3 – топливный насос; 4 – заборник подогретого воздуха; 5 – обратный клапан; 6 – шланг отвода топлива от карбюратора; 7 – заборник холодного воздуха; 8 – терморегулятор; 9 – воздушный фильтр в сборе; 10 – карбюратор; 11 – трубка слива топлива; 12 – трубка подвода топлива от бака; 13 – топливный бак; 14 – фланец датчика уровня топлива и трубки забора топлива; 15 – шланг сепаратора; 16 – шланг наливной трубы; 17 – наливная труба; 18 – пробка топливного бака; 19 – сепаратор; 20 – шланг двухходового клапана; 21 – двухходовый клапан

Советы и рекомендации

При выполнении регулировочных операций важно соблюдать ряд правил:

  • выполнять настройку только после достижения двигателем рабочей температуры;
  • вращать регулировочные элементы плавно, наблюдая за работой двигателя;
  • убедиться в отсутствии мусора внутри топливной камеры и чистоте жиклеров.

До начала работы по настройке карбюратора необходимо изучить инструкцию по эксплуатации и четко определить места расположения винтов качества и холостого хода. Если у вас скутер 150 кубов, настройка карбюратора выполняется аналогичным образом. Ведь процесс регулирования топливной системы одинаковый для двигателей различных мощностей.

Карбюратор который мы сегодня будем рассматривать устанавливается на большинство китайских двухтактных скутеров с цепной трансмиссией, которые в народе принято именовать как: «цепной китаец». Данный карбюратор имеет очень простое устройство, привод обогатителя здесь приводится механическим способом, то есть попросту в ручную, это конечно не совсем удобно, но с другой стороны и сложного ничего нет — нажал курок и заводи.

Откручиваем верхнею крышку заслонки и вынимаем все содержимое.

Игла в заслонке фиксируется специальной скобой, вынимаем скобу и достаем иглу.

Как вам видно на фото, на игле есть регулировочные канавки передвигая по которым стопорную шайбу вы можете регулировать качество рабочей смеси в некоторых пределах. Для обогащения смеси иглу поднимаем, для обеднения смеси иглу опускаем. Как видите ничего сложного в этом нет.

Данной регулировкой к сожалению можно корректировать состав смеси только в определенном положении иглы в карбюраторе, так как главная дозирующая система включается в работу только после поднятия заслонки на 1/4 своего хода и выключается после подъема заслонки более чем на 3/4 своего хода. При полном поднятии дроссельной заслонки на качество приготовления смеси влияние оказывает только главный топливный жиклер и частично система холостого хода (на этой модели карбюратора).

В данной модели карбюратора установлен механический пусковой обогатитель, здесь он представлен в качестве отдельного модуля.

Пусковой обогатитель это по сути тот же самый карбюратор, который включается в момент холодного пуска двигателя когда нужна богатая смесь, включение — выключение обогатителя может быть ручное как на данном карбюраторе или полностью автоматическое как вот здесь.

Снимаем крышку обогатителя и вынимаем все элементы наружу.

Для обеспечения работы обогатителя в карбюраторе есть два канала и жиклер с топливной трубкой.

Жиклер пускового обогатителя.

Воздушный канал пускового обогатителя.

Эмульсионный канал пускового обогатителя.

Продолжаем дальнейшее изучение устройства карбюратора с поплавкового механизма.

Чтобы снять поплавковый механизм надо вынуть ось.

Если вас по каким либо причинам не устраивает работа карбюратора — попробуйте отрегулировать уровень топлива в поплавковой камере с помощью язычка который можно в разумных пределах немного подгибать.

Главная дозирующая система.

Главная дозирующая система обеспечивает работу двигателя в среднем диапазоне оборотов и состоит из распылителя (эмульсионной трубки), жиклера, иглы, также для обеспечения ее работы в карбюраторе есть специальный воздушный канал в который дополнительно интегрирован воздушный жиклер.

Чтобы извлечь распылитель надо открутить топливный жиклер и вынуть (осторожно) уплотнительное кольцо

Топливные жиклеры на китайских карбюраторах к сожалению не имеют маркировки что усложняет поиск их аналогов.

Уплотнительное кольцо находится внутри извлекать которое очень удобно большой швейной иглой.

После того как вы извлекли кольцо — можно вынуть распылитель для этого палочкой или карандашом со стороны заслонки просто выдавите его.

Воздушный канал главной дозирующей системы в который дополнительно интегрирован воздушный жиклер (к сожалению на фото жиклера не видно).

Система холостого хода.

Состоит из, распылителя, винта регулировки подачи воздуха в воздушный канал системы холостого хода, винта регулировки количества оборотов холостого хода, также для обеспечения работы системы холостого хода в карбюраторе есть два канала — воздушный и эмульсионный.

Винт регулировки подачи воздуха в канал системы холостого хода (винт качества).

Винт регулировки количества оборотов холостого хода.

Для сборки карбюратора производим те же самые действия только в обратном порядке

Причины неисправности

Причинами, почему не работает датчик уровня топлива либо он неправильно показывает, становятся такие неисправности:

  • Поплавок потерял герметичность. Подобная ситуация актуальна, когда в качестве поплавка используется шарик из хрупкой пластмассы, которая может растрескаться в результате механического воздействия либо в результате эксплуатации авто при сильных морозах. В этом случае поплавок будет находиться внутри жидкости или, что чаще, попросту утонет и ляжет на дно. Результатом будет постоянные показания прибора, что в баке нет топлива. Ремонтные меры предусматривают замену поплавка либо же всего узла целиком. Еще редкий вариант заключается в том, что поплавок может попросту отсоединиться от рычага, на котором он закреплен и «уйти в самостоятельное плавание».
  • Деформация рычага, на котором держится поплавок. В результате этого поплавок может терять подвижность либо отражать не корректную информацию. Часто такая ситуация происходит при неаккуратном извлечении топливного модуля с бака, но иногда даже и как результат длительной эксплуатации машины на дорогах с неровным покрытием, то есть, при постоянных вибрациях при езде. Можно попытаться придать рычагу изначальную форму, однако чаще всего соответствующий рычаг просто меняют на новый.
  • Повреждение корпуса датчика. В результате этого может измениться показания резистивных элементов либо повреждение рычага, снимающего соответствующие показания. В данном случае причиной, почему датчик не правильно показывает уровень топлива — это использование некачественного бензина либо ударные механические нагрузки на деталь.
  • Выход из строя резистивных элементов. Это достаточно частая причина, почему датчик уровня топлива не работает. Элементы на реостате выходят из строя по естественным причинам, то есть, в результате стирания при длительной эксплуатации. Возможен вариант, когда износ частичный, например, посередине. В этом случае стрелка прибора будет дергаться. Также возможно, что между скользящим элементом и резистивной дорожкой пропал контакт вследствие повреждения либо износа резистивного напыления либо ослабления прижима лапки бегунка. При такой неисправности стрелка будет лежать на нуле.
  • Отсутствие электрического контакта на определенном участке цепи. Как правило, на контактах, которые окисляются либо влагой, либо топливом. Могут быть повреждены провода, их изоляция, обрыв. Также иногда возникают проблемы с электрическими разъемами.
  • Сигнальный провод «коротит» на «массу». В этом случае значение его сопротивления будет искажаться и стремиться к нулю. При такой неисправности датчик уровня неправильно показывает уровень передавая информацию, что бак полностью залит.
  • Перегорание предохранителя, отвечающего за работу датчика уровня топлива. Номер предохранителя необходимо смотреть в электрической схеме конкретного автомобиля.
  • Нарушение крепления датчика на корпусе топливного бака. Например, с перекосом. Как правило, в такой ситуации запах топлива распространяется наружу, в частности, в салоне будет слышен запах бензина.
  • Встречаются случаи, когда у резистивной платы, по которой движется бегунок, попросту отваливается крепежная пайка.
  • У трубчатых датчиков уровня топлива может быть оборван сигнальный провод. В этом случае стрелка будет постоянно показывать пустой бак.
  • Также трубчатым датчикам свойственен налет, который может образоваться на направляющей стойке. Это естественным образом приведет к затруднению (и даже невозможности) движения поплавка. Налет обычно образуется в результате использования некачественного топлива (с большим количеством парафина, газолина вместо бензина). В этом случае стрелка прибора замрет в одном положении, причем не обязательно в одном из крайних.
  • У бесконтактных датчиков может быть поврежден магнитный датчик и/или его проводка. На некоторых из них устанавливается специальная контрольная и управляющая плата. Проблема может быть и с ней. В этом случае обычно датчик полностью выходит из строя, то есть, не показывает уровень топлива вообще.

Чаще всего проблемы возникают с поплавками либо с резистивными элементами, которые со временем истираются и перестают передавать корректные данные. Но заметьте, что когда уровень топлива не показывается, то не всегда виноват именно датчик. Часто не работает стрелка, и тут виноват уже прибор на панели, который, по сути, является потенциоментром. Поэтому если датчик топливо неправильно показывает, то нужно его снять и проверить мультиметром и произвести визуальную дефектовку.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Editor
Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Авто в России
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector